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　　第一篇 脸部清洁用品

　　单元1 洗脸用品面面观

　　买洗面乳不能全凭感觉！

　　洗脸，有关面子问题，更是肌肤保养把关的首要工作。

　　根据一项针对大专学生所做的洗脸用品购买习惯调查发现：现代年轻一族选择洁面乳时，对品牌的忠诚度并不高。购买动机主要是受广告词、包装的吸引力，或者是同龄人之间的相互影响。

　　绝大多数的人，一个牌子用完，就换用另一个品牌试试。还有不少人同时使用多种牌子。

　　而凡是广告词中，强调“洗得干净、拥有好味道、具有调理改善肤质”等功效的洗脸用品，对年轻人来说都具有相当的吸引力。所以，一些以“深层清洁毛孔、去除暗沉角质、治疗粉刺面疱、美白及保湿”等诉求的产品，卖得特别好。

　　常逛街的人不难发现：近几年来大型精品店及美容用品专卖店，如雨后春笋般地林立。商店中所提供的产品，除了一般超市、百货架上的品牌之外，还有更多国内工厂制造以及进口的制品。

　　对消费者而言，商品种类多样化原本是件好事，直觉上多了很多选择及比较的机会。

　　但事实是否真如想象中的那样？你是否因此而顺利地买到适合自己的产品了呢？

　　别尽信荒腔走板的广告效果

　　笔者发现：部分进口化妆品，经由进口商重新张贴“中文成分说明”之后，其内容有扭曲原意之嫌。不但简略了成分，更夸大了功效。所以，你从说明书或广告单上所读到的功效，多数不够真实。

　　另一种开倒车的现象是：成分栏不标示主要成分，反而写些添加成分来充数。

　　曾经有读者拿一张洗面乳广告单，问我里面的成分好不好？仔细看，上面的成分写的是“高效保湿因子，维生素E”两种成分。我只能这样回话：基本上，洗面乳的好坏，无法从这两种成分得到信息。

　　因为这两个成分都不具清洁效用。充其量只是附属的营养成分，无关乎洗面乳本身的好坏。

　　事实上，没有标示清洁成分名称的洗面乳，不只是消费者无法论断好坏，连专业制造者都得花费好大的工夫才能辨识优缺呢！

　　别让你的选择权益睡着了

　　是否作为消费者的你，该觉醒了呢？以现代人的保健观念，都懂得拒绝吃来路不清、成分不明的药。对每天与自己有肌肤之亲的清洁产品，也该有此观念才是。记住！不去使用、购买成分不详的制品。看不到成分，只吹嘘疗效的产品你去用，这行为跟去夜市买药吃有什么两样呢！

　　仔细回想一下，你遭遇过什么样的洗炼问题呢？是否每次选用的产品，其效果都能如标示上所言的一般呢？如果没有，那么，问题出在哪里?是你选了不适合自己的产品？还是产品本身不诚实呢？

　　你必须面对自己的面子问题，才能真正解决困扰。

　　“好品质”？怎么个好法要有凭有据

　　什么产品叫做：“好”？美容专家会告诉你：“适合自己肤质的产品，就是好产品”。所以不一定要贵或是名牌。

　　这个道理很简单，大家都明白，但知易行难。

　　因为大半数的人并不清楚“适合自己”的标准是什么？是否每一种产品都拿来试用看看？或者是把自己当做白老鼠一般地进行动物试验就能知道？

　　如果你寻找适合自己产品的方法，是用种尝试错误的方式，那真的很冤枉。

　　接下去的单元，将能帮助你提升选择洗脸用品的能力，请勿错过。
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  本贴于 2007-02-06 21:08:11 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元2如何选择优良的洗脸产品

　　“无皂碱”(PH5.5) 不能为品质标准

　　一般人在选择洗脸产品时，会注意自己的肤质状况，然后再依产品的标示，选择所谓适合自己的种类。

　　回顾一下市面上的洗脸制品是如何诱导你选择好产品的呢？最常见的例子是“无皂碱”与“PH5.5”，都标榜不会刺激皮肤。

　　事实上，这种条件对于皮肤干燥及过敏性肤质较为必须。再换个角度看事实，干燥及过敏型肌肤者，若只以无皂碱及弱酸性作为选择产品的依据，对皮肤的保障还是不够的。

　　肤况不同，对洗面乳的要求标准是不相同的

　　笔者先从“不同肤质”的角度，来谈产品选择的方法。

　　对拥有健康肌肤的人来说，好的洗脸产品，必须具有合理的洗净力，及长期使用不伤肌肤的基本条件。

　　至于是否为皂化配方?酸碱值应该多少？并没有绝对限定的必要。

　　对于干燥或易起过敏现象的肌肤来说，好的洗脸产品，条件就必须有所限制。

　　因为肌肤干燥，所以忌讳使用去脂力太强的洗面皂。

　　而易过敏者，角质层通常较薄或皮肤已有红疹现象。所以，并不适宜使用碱性配方或含果酸浓度高的制品。

　　油性肌肤或者面疱型肌肤者，也不宜一味地想洗去脸上过剩的油腻，而使用去脂力过强的产品。

　　去脂力强的洗净成分，虽能轻易地将皮肤表面的油脂去除，但同时也会洗去一些对皮肤具有保护防御作用的皮脂，长久下来反而弄糟了肤质。

　　油性肤质者较理想的做法是：使用温和、中度去脂力的清洁成分，并且增加洗脸次数。此外，配合定期的敷脸，才能深层清洁毛孔，使老旧的皮脂废物代谢出来，改善不佳的肤质。

　　成分才是决定品质的要素

　　如果是以“成分”的角度，来谈产品的选择呢？这正是笔者要与读者分享的专业知识，也是接下来单元的重点。

　　也许，你也曾质疑化妆品厂商的成分标示之可信度，但是我们不能因为部分不肖厂商的作为，而完全否定成分表示的真实性。落实表示，是政府相关卫生部门的责任。我们期待政府能严格把关。

　　使用优良的清洁成分，才能制成好的洗面乳

　　在看下一单元之前，读者必须先了解“好成分”的基本观念为何。因为厂商可以用附属添加的成分宣传，轻易地误导读者。

　　例如强调可高度保湿、美白淡斑、治疗面疱等等的成分。或强调纯植物性配方，添加珍贵护肤成分等等，都是常见的伎俩。

　　其实，洗脸产品的好坏，主要决定于“清洁成份”本身，而不是那些添加物。极低比例量的滋养成分，通过厂商的促销宣传，其效果不能尽信。事实上，这些添加成分，通过洗脸的过程，很少能留在脸上发挥功效的。

　　接下来的内容，将分别阐述时下洗脸产品的成分，包括其特性及相关知识。相信能增强你选择好产品的能力。

　　人间注：对于这一节里面提到“对拥有健康肌肤的人来说，好的洗脸产品，必须具有合理的洗净力，及长期使用不伤肌肤的基本条件”，然而下面又提到“至于是否为皂化配方?酸碱值应该多少？并没有绝对限定的必要”人间认为这本身就是一种自我矛盾的说法，作者整篇洁面产品都在提及长期使用碱性和皂化对皮肤的伤害，甚至之后的篇章也不时提到碱性洁面和皂化配方的刺激，有关内容大家可以往后看。然而这种“长期使用不伤肌肤的基本条件”竟然对酸碱值与皂化与否没有限制？难道健康肌肤就可以凭借这健康的资本来随意折腾吗？只到变成不健康为止？
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  本贴于 2007-02-06 21:26:34 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元3洗面皂的优缺点剖析

　　笔者所称的“洗面皂”，乃是指外观呈硬块状者。另外，有乳膏状的产品也成为洗面皂，笔者将这一类产品，归类在皂化配方洗面乳中再谈。

　　洗面皂，一定是碱性的

　　洗面皂，是偏碱性的造化配方制品。这类制品常见的名称有：美容香皂、植物香皂、貂油皂、透明香皂、蜂蜜香皂及甘油皂等等。不论称呼如何改变，其原始碱性的本质都是相同的。

　　碱性皂有什么值得注意的性质呢？最重要的也是最糟的是：酸碱值的偏高。一般洗面皂的酸碱度约PH9-10，而人体皮肤平均酸碱值则约在PH5.5左右。偏碱性时洗面皂最为人所诟病的缺点。但洗面皂因拥有极佳的清洁力，洗后脸部有油脂尽去的轻快感，所以爱用者仍然很多。

　　洗碱性皂，会怎样？

　　然而过度去除脸上的油脂，以及皂碱过度的溶解角质，会造成洗完脸后，脸部表皮紧绷、干燥的感觉。

　　所以，对于干性肤质及角质层较薄的敏感性肤质者，均不适宜使用这一类皂化的碱性制品。

　　较讲究证据的说法是：将各类清洁成份相比较，证实皂碱最易与皮肤的角质蛋白结合，造成皮肤粗糙老化、功能下降。

　　不显干涩肤触的洗面乳，不表示低刺激性

　　也许你会认为手边的洗面皂，洗后并未发生肌肤干燥紧绷的感觉。这可能的原因是你属于油性肤质，所以使用后的评价有别于中干性肤质者。

　　另外一个重要的因素是：洗面皂中添加了其他防止皮肤干燥的成分。

　　洁面皂若欲缓和过于紧绷干燥的肤触，唯一的方法就是添加一些“水不溶性的成分”，如此就可以产生柔肤、不干燥的效果。

　　这类水不溶性的成分包括：各种植物油、维生素E、羊毛脂、高级酯醇类等。广告术语则称之为“柔肤剂、乳霜”。于是就出现了所谓柔肤配方的洗面皂及乳霜皂的商品。广告说法是：“洗后不干、不涩”、“洗后能在肌肤上形成保护膜”。

　　笔者要诚恳地忠告读者：添加润肤成分的洗面皂，对肌肤不见得有益。

　　这些另外添加的成分，虽能修饰洗面皂干涩的缺点，却无法改变洗面皂碱性的本质。而且降低了洁面乳应有的清洁力。所以，敏感性肌肤仍不宜轻易尝试。

　　油性肤质对洗面皂的耐受性较好？

　　而至于油性肌肤，使用这一类含乳霜的洗面皂，则极可能因为洗净能力不足，而无法完全发挥清洁的功效。这常会造成部分老旧的皮脂或污垢残留在脸上，又覆盖了一层洗面皂残留的柔肤剂。几次洗脸下来，终将造成毛孔阻塞，损及肌肤的健康。情况严重者，还有长粉刺、肤质日显粗糙的现象发生。

　　因此，高乳霜比例的洗面皂，只适合感性健康及中性肌肤者使用，或者选择性地在冬季使用。

　　透明香皂，品质不一定高明

　　与乳霜皂相比较，透明香皂就没有含乳霜的问题。

　　一般来说，透明皂的售价高于不透明皂。洗起来的感觉也舒服清爽。但这并不意味着透明皂的品质就比较好！

　　透明皂仍然有过度去脂以及偏碱性的缺点，并非大众想象般的高品质。

　　有些透明皂强调是甘油皂，声称可以加倍保湿肌肤。这是真的吗？

　　甘油确实是可以保湿，但是必须保留在皮肤上，才能发挥水合的功能。以洗脸的程序来说，甘油与皮肤接触的时间非常的有限，洗完脸时，甘油实际上已完全地被水冲走，要能保湿其实是骗人的。

　　没有所谓中性或弱酸性的香皂(soap)

　　目前市面上有声称“中性或弱酸性”的洗面皂，是否有蒙骗消费者的嫌疑呢？是真或假，必须从制作的源头来看，才能论定。

　　洗面皂是以油脂为原料，再与强碱性的氢氧化钠共煮制造而来的。如果是以此方法制造出来，那么无论透明与否，或声称添加了护肤成分，都仍然是碱性的。

　　至于中性及弱酸性的洗面皂，其制造原料，基本上与前者就不相同了。它主要是使用合成的表面活性剂，以适当的粘结剂，将多种表面活性剂粘结在一起，再制作成块状。因此，其性质与传统的洗面皂完全不同，自然没有皂碱的问题。

　　不同的表面活性剂，有不同的性质。例如：不相同的去污力、不相同的酸碱度及刺激性等。

　　厂商利用各种不同的差异，可以制作出各种肤质专用的洗面皂。

　　至于其品质如何？则完全要看所使用的情节成分－“表面活性剂”的性质来衡量了。笔者将在下一单元“洗面乳”中述及

　　［小档案］洗面皂

　　１． 基本成分：油脂制成的皂基

　　２． 添加成分：羊毛脂、维生素Ｅ、植物油、植物萃取、高级醇酯等，色料、香料、防腐剂等。

　　３． 产品特性：碱性(PH9-10)，去脂力佳。

　　４． 适用对象：健康偏油性肌肤

　　５． 忌用对象：过敏肤质、干燥肤质、青春痘化脓肌肤。

　　人间注：相信大家也都见过这样的人，洗脸只用肥皂仍然有好皮肤，因为天生丽质的确存在，这是无法否认的事，一些人从来不保养，却比自己更年轻的人看起来皮肤还要好还要年轻，除了艳羡不已之外，人间却不敢去尝试，因为毕竟不是每个人都得到上天的眷顾。但是，本身有好肤质的人再找到优秀的产品是否能锦上添花，更加完美呢？这要看个人的喜好了，在此不多言。另外一些年轻人也只用肥皂洗脸，包括我同宿的同事，除了天生丽质的解释外，年轻的确是资本，但却不是永远都能拥有的资本，拥有的时候还是要善待。

　　这一小节的标题和内容有矛盾现象，一说“洗面皂，一定是碱性的”二说“没有所谓中性或弱酸性的香皂”，可后面提到“至于中性及弱酸性的洗面皂，其制造原料，基本上与前者就不相同了。它主要是使用合成的表面活性剂，以适当的粘结剂，将多种表面活性剂粘结在一起，再制作成块状。因此，其性质与传统的洗面皂完全不同，自然没有皂碱的问题。”让人不知所云...前面的两个小标题，应该加上一个限制，例如皂化配方生成的洗面皂如何如何......

  本贴于 2007-03-03 08:26:25 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元４洗面乳的优缺点剖析

　　不论化妆与否，使用清洁剂帮助洗去脸上的污垢是需要的。

　　洗面乳，是一般大众最常选择的脸部清洁剂。具有乳霜状外观与相当的稠度之膏状制品。

　　何谓皂化配方洗面乳？

　　市面上的洗面乳，常有如下的标示：“不含皂配方”或“无皂碱”等字眼。这已明白地表示出：洁面乳有含皂配方与不含皂配方之别。

　　洗面乳的组成可分为两大类。第一类是含有洗面皂成分的皂化配方；第二类则是完全不含皂，而以合成表面活性剂为主成分的配方。

　　皂化配方的洗面乳，其性质与洗面皂相去不远，即碱性、去脂力佳。刚洗后的感觉十分的清爽，整个脸上的毛孔像能呼吸一般的自在。

　　但是，一旦脸上的水分自然蒸发后，肌肤仍会后过于紧绷及干燥的情况。所以，到了冬季，就只有油性肌肤者适宜使用。

　　皂化配方的洗面乳，虽有其先天上的缺点，但是其商品市场占有率不小。理由很简单，就是好洗的感觉广受好评。事实上，这种无负担的肤触，使皂化配方与生俱来的。换言之，非皂化配方就没有这种特色。

　　如何判断市面上的洗面乳是皂化配方呢？

　　首先，要了解原料。皂化配方，是适用各种脂肪酸与碱剂一起反映制造来的。所以，成份栏里若同时出现：“脂肪酸与碱剂”，就是皂化配方。列表如下：

　　脂肪酸（Fatty acid）

　　十四酸／肉豆蔻酸（Myristic acid）

　　十二酸／月桂酸（Lauric acid）

　　十六酸／棕榈酸（Palmitic acid）

　　十八酸／硬脂酸（Stearic acid）

　　碱剂

　　氢氧化钠(Sodium hydroxide)

　　氢氧化钾(Potassium hydroxide)

　　三乙醇胺(Triethanol amine)

　　AMP(2-Amino-2-methyl propanol)

　　而以合成表面活性剂为主要成分的洗面乳，其品质的良劣、性质特色，则与所选用的表面活性剂息息相关。

　　换言之，表面活性剂决定了整支洗面乳的好坏。

　　但是，这是最关键的成分，却非一般消费者所能辨识。就算是有心人，拿着字典逐字查阅，也不得其门而入。

　　因此，常见到化妆品业者，将成分写成较通俗易懂的字眼。例如：“纯天然椰子油配方”、“百分之百植物性配方”、“含特殊清洁粒子，可深层洁肤”、“亲肤性氨基酸配方”等等。

　　其实这种表示法，对消费者并没有帮助。充其量只能视为厂商所用原料的形容词，对真实成分仍无法知悉。

　　所以，要了解成分的真实面貌，必须先舍弃业者强化的说词。

　　不含皂洗面乳仍有好坏的差异

　　表面活性剂是有好坏差别的。其中不乏过强去脂力、偏碱性与对皮肤具刺激性的原料。

　　为了让读者彻底了解表面活性剂的差异，以下将针对经常应用于洗面乳的表面活性剂，就其性质、对皮肤的作用及优缺点等作简单的介绍。读者只要对照市面上的产品成分栏是否为优良清洁成分，答案立现原形。

　　洗面乳成分好坏看这里

　　以下将值得推荐的成分，以*号表示，*越多表示越好。

　　表面活性剂的好坏差异介绍如下：

　　1. 十二烷基硫酸钠（Sodium lauryl sulfate,SLS）

　　此为去脂力极强的表面活性剂。是目前强调油性肌肤或男性专用的洗面乳，最常用的清洁成分。

　　缺点是对皮肤具有潜在的刺激性，与其它表面活性剂相比较，属于刺激性大者。

　　十多年来，一直有相关的研究报道指出：SLS对皮肤具有刺激性的事实。因为过强的去脂力，将皮肤自然生成的皮脂膜过度的去除，长期下来将使得皮肤自身的防御能力降低，引起皮肤炎、皮肤老化等现象。

　　所以，真要选用这一类产品，笔者只建议肤质健康且属于油性肤质者使用就好。对于属于过敏性及感性肌肤者，切忌使用这一类产品。

　　2.聚氧乙烯烷基硫酸钠（Sodium laureth sulfate,Sodium lauryl ether sulfate,Sodium laureth-2 sulfate,Sodium trideceth sulfate,SLES）

　　亦属于去脂力佳的表面活性剂，其对皮肤及眼粘膜的刺激性，稍微小于前SLS。所谓眼粘膜刺激，是指沾湿到眼睛时，眼部会有刺激起虹彩的现象。当然，并不是所有的表面活性剂都会造成眼粘膜刺激。

　　这类清洁剂应用广泛，除了应用于洗脸产品，还大量的使用于沐浴乳及洗发精的配方中。广被厂商使用的原因是洗净力佳且原料价格低廉。

　　以SLS或SLES为主要清洁成分的洗面乳，通常需调配成偏碱性配方，才能够充分发挥洗净能力。若搭配果酸一起加入产品中，则因无法调整为酸性溶液，果酸的效果会大打折扣。所以，不建议购买这两类洗净成分声称搭配果酸的清洁制品。

　　读者可能还想了解SLS、SLES与皂化配方相比较，哪一种去脂力较强或刺激性较大？在洗净力上，SLS、SLES丝毫不逊色于皂化配方。对皮肤的刺激性，则相去不远。不过以洗后的触感而言，则以皂化配方为佳。

　　3.酰基磺酸钠***（Sodium cocoyl isethionate）

　　具有优良的洗净力，且对皮肤的刺激性低。此外，有极佳的亲肤性，洗时及洗后的触感都不错，皮肤不会过于干涩且有柔嫩的触感。

　　以此成分为主要洗面乳配方时，酸碱值通常控制在PH5-7之间，十分适合正常肌肤使用。因此，建议油性肌肤者，或喜好把脸洗的很干爽、无油滑感的人，选用这一类成份，长期使用对肌肤比较有保障。。

　　选用这一成分，长期使用对肌肤比较有保障。

　　4.磺基琥珀酸酯类**（Disodium laureth sulfosuccinate,Disodium lauramido MEA-sulfosuccinate）

　　属于中度去脂力的表面活性剂，较少作为主要清洁成分。去脂力虽然不强，但具有极佳的起泡力，所以常与其它的洗净成分搭配使用以调节泡沫。

　　除了洗面乳之外，更常见于泡沫沐浴露及儿童沐浴露中使用，或在发泡性较差的洗净成分中作为增泡剂使用。本身对皮肤及眼粘膜的刺激性均很小，对干性及过敏性肌肤来说，可算是温和的洗净成分。

　　5.烷基磷酸酯类（Mono alkyl phosphate,MAP）

　　属于温和，中度去脂力的表面活性剂。这一类制品，必须调整其酸碱在碱性的环境，才能有效发挥洗净效果。亲肤性不错，所以洗时及洗后触感均佳。但是，对于碱性会过敏的肤质，仍不建议长期使用。

　　6.酰基肌氨酸钠****（Sodium cocoyl sarcosinate,Sodium lauryl sarcosinate）

　　中度去脂力、低刺激性、起泡力佳、化学性质温和。较少单独作为清洁成分，通常搭配其它表面活性剂配方。除了去脂力稍弱之外，成分特色与3酰基磺酸钠相似。

　　7.烷基聚葡萄糖苷***（Alkyl polyglucoside,APGs）

　　此表面活性剂乃是以天然植物为原料制造得到，对皮肤及环境没有任何的毒性或刺激性。清洁性适中，为新流行的低敏性清洁成分。

　　目前有一种洗碗精使用APGs，价格稍贵，但用过的家庭主妇不妨与其他配方的洗碗精比较一下，你一定可以从手部的感觉，肯定这一类表面活性剂的温和无刺激性。但以APGs为主要成分的洗面乳仍不多见。

　　8、两性型表面活性剂**（Lauryl betaine,Cocoamidopropylbetaine,Lauramidopropyl betaine）

　　一般来说，这一类清洁成分的刺激性均低，且起泡性又好，去脂力方面属于中等。所以，较适宜干性肌肤或婴儿清洁制品配方。

　　以目前清洁市场来说，婴儿洗发精用的最多。用在洗面乳中，则经常搭配较强去脂力的表面活性剂使用。

　　9.氨基酸系表面活性剂*****

　　（Acylglutamates,sodium N-lauryl-l-glutamate,Sodium N-cocoyl-l-glutamate,N-cocoyl glutamic acid,TEA N-cocoyl glutamate,Potessium N-cocoyl glutamate）

　　氨基酸系表面活性剂，乃采天然成分为原料制造而得，成分本身可调为弱酸性，所以对皮肤刺激性很小，亲肤性又特别好。是目前高级洗面乳清洁成分的主流，价格也较为昂贵。长期使用，可以不需顾虑对皮肤有伤害。

　　除了上述表面活性剂之外，还有部分温和、低刺激性、中度去脂力者也经常被应用，均称得上是较好的清洁成分。笔者整理列出如下：

　　**Imidazoline

　　**Acyl amphoglycinate

　　**Alkyl aminopropinic acids(Sodium laurim-in-odipropinate,Sodium-β-imino dipropinate)

　　**Alkyl amphoacetate acid(Sodium cocoamphoace-tate,Disodium cocoamphodiacetate)

　　此外，市面上还有皂化与合成表面活性剂合并作为清洁成分的洗面乳配方。这种洗面乳的清洁效果、洗后的感觉，都倾向于皂化配方。而副作用、刺激性也较近似皂化配方。

　　［小档案］皂化配方洗面乳

　　1. 基本成分：脂肪酸与碱剂共制而成。

　　2. 产品特性：碱性、PH约8.5-9.5、去脂力佳。

　　3. 适用对象：健康、偏油性肌肤。

　　4. 忌用对象：过敏肤质、青春痘化脓肤质、对碱性过敏者。

　　合成配方洗面乳

　　1. 基本成分：表面活性剂

　　2. 产品特性：随表面活性剂种类而异

　　3. 关怀小语：不论何种肤质，选择优良无刺激的洗净成分，才能永葆肌肤的健康美丽。不做白老鼠。先选择好产品，再试用这些好产品。
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  本贴于 2007-02-07 09:45:21 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元5含果酸洗脸制品剖析

　　含果酸成分的化妆品，已流行一段时日。但不能说果酸是改善粗糙肤质的万能仙丹，但果酸确实改写了过去只能靠磨砂膏对付粗糙皮肤的历史。

　　果酸被捧红了，所以任何化妆品都开始加入果酸。一般人对果酸的作用，都是通过报章杂志的介绍来认识。但这些功效，必须是在确保果酸活性存在的情形下，才算有意义。如果所加入的果酸没有活性，那就谈不上任何果酸的作用了。

　　笔者在这里，姑且不予置评果酸入各种产品中的功效如何。先简单地针对：果酸入洗脸产品配方中，是否具有实质价值来说明。

　　洗脸与肌肤接触的时间是短暂的。因此，洗面乳中含有的果酸与皮肤作用的时间也将很有限。

　　在有限的时间里，果酸能做什么？你可能猜：去角质。是的，只有最浅表层的角质层，可以在短时间让果酸发挥作用。

　　所以，含果酸的洗面乳，确实可以有效地溶解老化角质，使肌肤触感柔滑和有光泽。

　　至于化妆品专柜所言：“果酸可以去除皱纹、促进真皮层细胞合成”等效用，在洗脸的阶段是达不到的。

　　声称含有果酸的洗面乳，不见得具有果酸的功效

　　接下来的问题是：含果酸的洗面乳，就一定具有去角质的效果吗？相信读者也搞不清楚，因为有些声称含果酸的制品，用了也是无效。

　　其实最主要的关键：除了浓度可能太低之外，酸碱值是最大的症结。

　　果酸必须在偏酸性的环境下，才能发挥作用。这发挥效用最佳的酸度是PH3-4。酸度越是不够，效果越差。

　　所以，对于那些皂化配方的洗面乳，或者必须调节在碱性下才具清洁功效的表面活性剂配方，若也因应流行而添加入果酸，自然难有合理的成效。

　　关于这种配方上的冲突，绝大多数是不成熟的制造厂才会犯的错。而这类配方上出了错的制品，却能在市面上发现。

　　所以读者最好自己过滤手中的产品。依单元4种所提，指的就是皂化配方及SLS、SLES、MAP等表面活性剂，不宜与果酸一起配方。

　　中性果酸效果差

　　有读者问到：“中性果酸的效果如何？”

　　什么是中性果酸？就是将原本酸性的果酸，用碱剂中和成中性。例如：乳酸加入氢氧化钠后，可以变成中性的乳酸钠。

　　而事实上，乳酸钠已不复存在乳酸的性质，而成为简单的保湿成分。这道理对所有的果酸都是一样的。即中和成中性，就没有溶化角质的效果了。

　　选择果酸洗面乳该注意的事

　　什么肤质的人，适合使用果酸洗面乳呢？答案是：肤况健康的人。

　　不论是油性或干性肌肤，都有可能存在角质粗糙、代谢不佳的问题。使用果酸洗脸，可以有效地降低角质细胞间的粘结力，使老旧的角质顺利脱落。因此果酸使用一段时间，肌肤会显得较为光滑。

　　使用果酸洗脸要注意的是：尽量选择品质佳且弱酸性的表面活性剂搭配，例如氨基酸系表面活性剂等。

　　因为角质变薄之后，皮肤会显得敏感，且保护能力下降。这时候清洁成分本身若具有刺激性，则在洗脸时皮肤就会有刺痛现象。

　　角质变薄，洗面乳中的表面活性剂及其他添加的防腐剂、香料等物质，极容易渗透入皮肤细胞膜，引起皮肤方面的病变。

　　因而，当皮肤感觉有刺痛现象时，就应暂时停止使用果酸类洗面乳。

　　或许你还是掌握不到停用的时机。笔者再提示你：时机就在你洗完脸，拍打化妆水或擦乳液时，皮肤若觉得有刺痛感，那就表示角质层已经薄了，必须要停止再使用。

　　而对于敏感型肌肤这而言，果酸这一类有立即刺激性的成分呢，最好敬而远之。

　　一般来说，敏感型肌肤者，就算刚使用时没有刺激现象，数日之后，角质稍微变薄时，红疹、瘙痒现象便会随后发生。而经常被刺激，过敏现象就会越发严重。所以建议不要使用。

　　不同果酸，效果大同小异

　　如果你使用果酸不会过敏，也对效果满意的人，那么你一定想了解哪一种果酸最好、最安全？

　　果酸虽然有好多种，但对于洗脸制品，用哪一种果酸，其效果差异并不大。诚如前面所提：洗脸与皮肤接触的时间是短暂的，所以不必期望果酸能深度渗透的效果。

　　而就浅层的代谢老化角质效果而言，不同果酸其实也都差不多。所以，读者不必花心思去比较洗脸产品的果酸种类。

　　［小档案］果酸洗面乳

　　1. 选用要点：不含皂配方、不含SLS及SLES清洁成分，酸性配方为宜。

　　2. 适用对象：肤况健康者。

　　3. 忌用对象：敏感型肌肤

　　4. 关怀小语：过度去角质会降低皮肤的防御功能，所以使用时间要适可而止，让肌肤休息一下。

　　人间注：人间并不是很推荐大家用含果酸的洗面奶，因为难免会洗到眼睛周围，眼部皮肤一般没有去角质的必要，含果酸洗面奶发挥的去角质功效有对眼部皮肤造成过度刺激的担心，所以洗面乳就只要求它有对于你适当的清洁力无伤害就好了，其他的工作留到后续，如果真的要用含果酸的洁面乳，避开眼周
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  本贴于 2007-02-07 09:50:30 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元6含美白成分洗脸制品剖析

　　真的可以洗出白皙无暇的肌肤吗？

　　在众多洗面乳中，美白洗面乳是一般女性朋友的最爱。

　　当然这种偏爱，是因为对“美白”有特别的期待造成的。所以产品的功效诉求必然是：“能让使用者，获得白皙无暇肌肤”。

　　对洗面乳而言，这可能性究竟有多大呢？

　　首先，让我们一起来确认：黑色素存在皮肤的哪里？再思考洗脸时，所添加的成分，可否达到美白的作用。

　　“黑”有很多种。有先天性色斑，例如黑斑、雀斑、痣等；有后天性色斑，例如晒斑、肝斑等。

　　先天性斑的色素，沉淀于皮肤的较里层，往往到达真皮层。一般无法经由皮肤角质新陈代谢的方法，加以去除或淡化。

　　后天性斑的色素，沉淀于皮肤的表皮层。有机会因使用美白成分，或者是经由皮肤角质的代谢，来去除或淡化。

　　化妆品所能作用的色素，主要为后天性斑。

　　后天性斑，尤其是因为紫外线引起的晒黑肌肤，最为容易经由适当的护理回复白皙。

　　能够明显白回来的原因是：后天性的黑色素，是在较表浅的基底层制造产生的缘故。而表皮层的皮肤，会在28天左右，自然地由基底层，推向角质层代谢脱落。

　　所以，即使你不用任何手段进行美白，只要躲着太阳，约摸一个月，皮肤就会回复原来的白皙状态。

　　换句话说，你用的美白洗面乳，如果需要使用到一个月才看得到效果，那么可能是你自己白回来，而不是产品的功劳。

　　果酸可以美白？

　　美白成分添加在洗脸产品中，能作用到皮肤的那一层次呢？

　　举个例子好了。如果拿果酸对皮肤的作用方式来比较，美白成分的作用模式与果酸是大不同。

　　果酸只要接触、湿润到皮肤的角质层，就可以发挥去角质的效用。美白成分则必须渗透到皮肤的基底层，也就是黑色素的发源地，才有机会进行美白的作用。

　　美白对皮肤安全吗？

　　究竟要如何美白？美白成分对皮肤的健康有无负面影响？

　　美白成分大多数是执行“阻止酶活化”的工作，即阻止黑色素生成。所以，必须有相当浓度的美白成分留守在皮肤里才能进行。

　　很遗憾的，洗脸这个动作没有办法同时将脸上不要的脏东西洗掉，又能选择性地留下美白成分在脸上。

　　或者这样说会更实在：所有添加在洗面乳中的水溶性成分，都无法有效地在洗完脸后留在脸上。

　　美白的方式不同，安全性就不一样

　　还有一种美白方式是“漂白”已经形成的黑色素。

　　这一类成分，只要接触皮肤的时间稍长一些，其效果是看得见的。譬如以敷脸的方式来进行美白即是。

　　以洗脸过程来说，因时间太短，所以无法得到满意漂白的效果。

　　另外一种美白是“破坏”已经形成的黑色素

　　但达到有效的作用时间需更长，且对皮肤的伤害、刺激等副作用也多，所以很少加在洗面乳中使用。

　　总而言之，享用洗脸来美白，是不能寄予太大期望的。

　　假如洗脸无法达到美白效果，那是不是代表：所有标榜具美白效用的洗面乳都是骗人的？

　　这个疑问，笔者不便作答。我想，只有经年累月捧场美白洗面乳的人最能了解。

　　其实绝大多数的厂商，针对美白，都是以配套的方式来推出产品。例如所谓的“美白系列”，从洗面乳、化妆水、日霜、晚霜、精华液等等，一起搭配推出。而习惯购买配套产品的人，根本不清楚，真正达成美白效果的是哪一瓶的功劳。

　　读者可能会发现：使用含果酸的洗面乳也声称能够变白。

　　这倒是不争的事实。因为果酸加速了老旧角质的的脱落，使表皮层新陈代谢的速度加快，自然可以看到白皙的肌肤。

　　哪些色素是美白产品去除不了的？

　　但是如果你要寄望果酸去淡化脸上的黑斑、雀斑，那就有些强果酸所难了。

　　前面曾提到过的：只有表浅层的色素，才有办法经由美白产品淡化。果酸，主要是帮助表浅层色素的代谢，而非漂白黑色素，当然对黑斑、雀斑难有成效。

　　也因此，一般日晒所引起的皮肤黝黑，使用果酸的效果就会不错。

　　［小档案］美白洗面乳

　　1.使用须知：任何美白成分以洗面乳形式使用，效果有限。

　　2.美白成分：维生素Ｃ、果酸较为有效。

　　3.关怀小语：少晒自然白。多吃维生素Ｃ，搭配美白霜使用效果佳。黑斑、雀斑要找医生除斑，擦化妆品徒劳无功，只要再暴露于阳光下又会生成。

　　



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　　单元７含抗痘成分洗脸制品剖析

　　面疱面疱几时休？

　　面疱或称青春痘，是年轻人最为头痛的问题。

　　随着化妆人口的增加，脸部的清洁不当、化妆品的错用，让现代人一直为面疱所苦。读者不难发现：现代人长面疱的年资不断地爬升。面疱的梦魇，从１５、１６岁青春期开始，一直到４０岁都还无法摆脱。

　　年轻时好发青春痘，可以怀疑是体质、遗传或荷尔蒙失调等复杂因素引起。所以可能又吃又擦的，都无法有效控制。

　　但是过了青春少年期，还经常冒痘痘的话，就该好好检讨一下是否夹杂着人为因素了。

　　所谓人为因素主要是指脸部清洁不完全、化妆品使用不当、皮肤遭受痤疮杆菌感染等情况。

　　用对洗面乳，可以缓和面疱现象

　　面疱型肌肤者都知道脸部的清洁工作很重要。

　　但读者必须先知道：面疱理疗效用的洗面乳，主要的功能，也只是“治标而不治本”的。

　　人为因素所引发的面疱，较容易用外洗的方式去控制、改善。而内生性的因素，如体质、荷尔蒙失衡所造成的面疱，化妆品是无法介入的。

　　也因为洗面乳的成效只能治标，所以大部分面疱型肌肤者，都埋怨找不到好产品可以解决烦恼。洗了不是看不到效果，要不就是干燥、脱屑，好了又长，反反复复，十分困扰。

　　就算只能治标，对满脸粉刺、面疱的人来说，能稍微改善一下面子问题也是值得的。所以，至今面疱专用洗面乳仍非常热门。

　　但是，根据笔者对２０岁左右的学生所做的调查发现：95%以上的人，不清楚自己的面疱型态，弄不清该选择含有什么样成分的洗炼产品才会有效。

　　换言之，虽不间断地使用面疱洗面乳，但都是买来试试再说。

　　抗痘洗面乳的抗痘成分有很多种类，不同牌子间所用的成分也互有异同。

　　有的人虽换了牌子，但其含的有效成分仍然和前一瓶相同，所得到的效果，自然和以前一样。

　　选用第一招，先了解面疱状况

　　每个人脸上的面疱症状并不相同，不假思索地拿来就洗，就难有绝对的成效。有时候甚至会让皮肤承受不必要的负担。

　　所以，假如你要选择抗痘洗面乳，就必须先了解自己的面疱状况，做最正确的选用。否则就用一般的洗面乳来洗脸，反而对皮肤有保障。

　　以下针对可以作为洗脸配方中的抗痘成分做介绍，读者只要留心阅读所用的抗痘洗面乳，就可以找到真正适合你的面疱理疗成分了。

　　抗痘成分好坏看这里

　　1. 三氯沙（Triclosan）别名LrgasanDP-300

　　典型的代表商品为：老牌的菲苏德美抗痘洗面乳。

　　三氯沙，是一种含氯结构的化学物质。主要的应用是作为杀菌剂。

　　一般有效的用量是0.1%。所幸对动物无毒性报道，所以被广泛地使用在药皂、沐浴乳、洗碗精中，作为除臭、杀菌成分。

　　当三氯沙作为抗痘成分时，其杀菌作用主要是针对脸部毛孔中所寄生的面疱杆菌。也就是说，因为细菌性感染所造成的面疱才看得到效果。

　　所以，这一类成分，预防比治疗的意义大。

　　如果脸上的面疱，已经红肿甚至化脓了。那么使用三氯沙的时机就太晚了，也就是看不到积极的效果。因为这时候，最重要的是治好这些化脓的部位。

　　总而言之，三氯沙对已经形成的面疱，基本上没有治疗效果或使患处干燥脱落的功效，它只能缓和面疱继续恶化。

　　所以化脓型面疱的人，用了还是不见成效。

　　它的理疗效果，主要是预防面疱生成的。优点是：使用期间肤质较无负面影响，不致有干燥、紧绷或角质脱屑的现象。

　　此外，三氯沙具苦味，所以洗脸时嘴角会有苦苦的感觉，这也是简易判断的方法。

　　2. 水杨酸（Salicylicacid）又称B-柔肤酸，柳酸

　　水杨酸属于脱皮剂，效用则类似果酸。但水杨酸对细胞壁的渗透能力，强于一般果酸，因而可以迅速地让化脓的伤口结痂、干燥并脱落。

　　经文献资料显示：长期使用水杨酸或使用浓度过高的水杨酸，都可能引发皮肤病变。

　　对于这一点，洗面乳是无须顾虑的。理由很简单，与皮肤接触的时间短，不会有进一步渗透的危险。

　　水杨酸对于已化脓的严重型面疱，有快速治疗的效果。所谓快速治疗是指患处干燥脱皮。

　　不过，水杨酸的特点也成为其缺点。那就是使用期间，皮肤往往有过度干燥、紧绷的现象。

　　这对于一些干性肤质者来说，是极其困扰的一件事。

　　干性皮肤若要使用含水杨酸的洗面乳，要有脸部会更加干燥的心理准备。

　　除了治痘之外，水杨酸具有果酸的行为模式，所以对肌肤老化及角质的更新有一定的功效，这是一大优点。

　　3. 硫磺剂（Sulfur）

　　含硫磺成分的制品，有淡淡的硫磺粉味道，就是温泉的那种味道。

　　硫磺对化脓性的面疱，具有干燥及脱皮的功效。使用期间所引起的现象与水杨酸相似，就是皮肤会有过于干燥的不适感。

　　假如脸上的面疱只在粉刺阶段，使用硫磺是没有什么效果的。

　　一般来说，硫磺主要是干燥化脓伤口用的，本身并无护肤功效。所以，脸上无任何症状时不要使用，以免肤质变差。

　　4. 过氧化苯酰（Benzoylperoxide）

　　过氧化苯酰，本身具杀菌及溶解角质的双重功效。化妆品及医药上，都经常拿来作为青春痘的治疗剂。

　　因为具杀菌功效，所以对于丘疹、发炎红肿的面疱具有治疗效果。又具溶解角质的公用，所以对于已经形成的粉刺，像白头粉刺的改善也会有效。

　　对抗粉刺必须要有耐性，化妆品上说的有效，时间上约要经过十天半个月的，尤其是粉刺，大约三个礼拜会改善。

　　使用含有过氧化苯酰的制品时，也会有轻微的干燥及脱皮现象。部分人对此成分会有过敏反应，症状是引发原来的发炎、红肿更加扩散，甚至起水泡。所以使用时，要留意皮肤的变化，有不适情形则停止使用。

　　同样的，过氧化苯酰属于治疗剂，在皮肤无面疱症状时，不宜视为预防面疱的产品而长期使用。

　　5. 维生素A酸（VitaminAacid，Retinoicacid，Retin-A）

　　维生素A酸，是现今保养化妆品中，炙手可热的抗老化成分。事实上，此成分在医疗上，作为面疱治疗成分已行之多年。

　　维生素A酸，对皮肤具有极佳的渗透能力，能侵入毛囊壁溶解角化的细胞。所以对付早期无发炎、囊肿现象的黑头粉刺，效果极佳。

　　黑头粉刺形成的外在因素是：代谢的皮脂未适时清除，结块于毛囊中造成的。维生素A酸能顺利地渗入毛孔中，执行溶解角质的工作，所以使用一段时日之后，有助于沉积的块状皮脂排出毛孔外。

　　虽然只是黑头粉刺，还是得使用3-5个星期，黑头粉刺才会明显减少。3个月左右可以完全除去。

　　这期间最好配合敷脸及蒸汽蒸脸等护理，使毛孔打开，皮脂、角质软化，帮助代谢，效果才会快些。

　　维生素A酸对皮肤具有刺激性，所以发炎、化脓的皮肤不宜使用。又因为成分本身属于油溶性物质，所以添加在洗面乳中所能发挥的效果不是很大，这一点读者要有所认知。

　　使用维生素A酸制品，是忌阳光的。而这种禁忌通常在使用面霜类较会碰到，所以使用与脸部接触时间较长的保养品时，尤须留意。

　　6. 茶树精油（Teatreeessentialoil）

　　精油应用于化妆品配方，是近几年才开始流行的事。茶树精油，对一般的细菌、霉菌、酵母菌的灭菌力极强。因为属于天然萃取成分，所以安全性佳。

　　杀菌性的成分，预防效果胜于治疗效果。因为与三氯沙同属于杀菌剂，所以处理的效果类似。

　　基本上，化脓的面疱必须先予杀菌处理，患处才不会再蔓延扩张。茶树精油可以提供这样的协助，即预防面疱继续发生，并控制已化脓的部位再恶化。

　　但茶树精油并没有使患处干燥或使患处角质剥落的功效，这一点读者必须有所认知。

　　茶树精油因属油溶性成分，所以加入洗面乳中的效果如何，仍有待评估。但安全性是可以放心的，长期使用不会有皮肤负担的顾虑。

　　7. 雷索辛（Resorcin），学名间苯二酚

　　雷索辛是典型的化学成分，应用于面疱肌肤主要作用为治疗剂。换言之，并不适合拿来作为预防用。

　　雷索辛酉剥离角质、杀菌的功效，常与硫磺剂搭配使用。

　　单就效果来说，这一类药用成分，效果明确、快速。但就对皮肤安全性来考量，这是为了治疗化脓性面疱不得已的手段，不能视之为至宝或经年累月使用。

　　有痘治痘，无痘可防痘的观念，并不可取。外用的治疗剂，不似饮食理疗，需谨慎为之。

　　面疱型肌肤者，尤其是发炎及化脓型的肌肤，因为患处有伤口，所以皮肤状况都处在敏感状态，极容易因不当处置或者接触脏空气、不干净的物件等，而让发炎化脓情况更加严重。

　　因此，如果不得已仍必须上妆，应特别小心化妆品的成分，以及使用工具的清洁。

　　而对于洗面乳的品质要求，除了找到适当的面疱理疗成分之外，更要注意所使用的清洁成分。

　　据笔者所搜集的资料发现：抗痘洗面乳的清洁成分，似乎倾向于喜爱使用SLS来配方。

　　也就是抗痘洗面乳，有过于注重去脂力而忽略了长期安全性的配方考虑。

　　有关于SLS的详细说明，请读者翻阅单元4的表面活性剂优缺点介绍。

　　虽然面疱肌肤偏油性，有彻底清洁的需要，但当皮肤上有伤口时，使用SLS来洗脸并不恰当。

　　最后要提醒的是：面疱光用洗的，效果很有限。读者不能够对抗痘洗面乳期待过高。应把治疗面疱的方式，分两步完成。第一步，充分清洁脸部；第二步，擦含抗痘成分的理疗产品。

　　［小档案］抗痘洗面乳

　　1.使用须知：配合面疱及肤质选择适合的成分才会有效。

　　2.适用成分：

　　黑头粉刺——维生素A酸、水杨酸。

　　白头粉刺——维生素A酸、水杨酸、过氧化苯酰。

　　丘疹、发炎——三氯沙、茶树精油、过氧化苯酰。

　　脓疱红肿——过氧化苯酰、三氯沙、茶树精油、硫磺剂、雷索辛。

　　3.忌用成分：脓疱红肿——维生素A酸、SLS、含皂洗面乳

　　4.建议用法：无面疱时，预防用三氯沙、茶树精油、水杨酸。有面疱时，依症状选择维生素A酸、水杨酸、过氧化苯酰

　　5.关怀小语：保持毛孔代谢顺畅，是预防面疱的最佳方法。不用过油的保养品、非必要不擦抑制油脂分泌的化妆水、上妆时间不宜过久、充分卸妆、多洗脸、常敷脸。

　　



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　　单元8含保湿成分洗脸制品剖析

　　以“保湿”为产品销售内容的洗面乳，也广受一般消费大众所喜爱。

　　市面上的洗面乳，不管强调的是哪一种理疗功效，都必须再强调含有保湿成分在其中。足见得一般人对保湿的需求有多殷切了。

　　除了炎热的夏季，一般肤质洗完脸，若不擦点化妆水或乳液之类的保养品，都会觉得皮肤有紧绷干燥的情形。

　　也因此，大家都觉得皮肤很缺水，需要加强保湿。又特别觉得洗面乳应该有保湿功效，才能充分保护肌肤。

　　皮肤紧绷干燥，是因为没有皮脂膜保护的缘故。所以，擦上含油脂的保养品，这种感觉就会立刻改善。而擦化妆水也能舒缓这种干燥感，而且没有油腻负担。这是因为化妆水中含有保湿成分是水溶性的缘故。不过，真到了寒冷的季节，只擦化妆水，就没有办法长时间维持皮肤表面的湿度，不一会儿脸还是会显得干燥。

　　保湿洗面奶，保湿效果差

　　大家把“保湿洗面乳”的功用，想象成洗脸与化妆水结合而成的产品，果真如此吗？

　　在制造上，确实是将保湿成分加入洗面乳中。但是，功效并不等于洗脸又保湿！

　　保湿洗面乳的保湿效果有限，相信用过这一类产品的读者都能明了。

　　因为清洁这个步骤，会把所有脸上的脏污及洗面乳中的其他成分全部冲洗掉，保湿剂自然也不例外。所以，虽然加了保湿剂在里面，仍旧发挥不了任何保湿功效。

　　什么是保湿剂成分？简单地说，有油性保湿剂与水性保湿剂两类。油性保湿剂就是油脂、高级醇、酯、蜡类等。即乳液中的油脂成分，擦在脸上可以形成一层人工皮脂保护膜，让皮肤角质的水分不至于散失。

　　水性保湿剂则是水溶性的，像是甘油、山梨糖醇、透明质酸、胶原蛋白、天然保湿因子（PCA）等。水性保湿剂的作用，是在增加角质层的水合能力，所以本身具有吸水性，可以将水分保留在角质一段时间。

　　但是，当气候凉冷，空气湿度降低时，皮脂膜形成的速度较慢，只有水性的保湿剂，根本无法达到保湿的功效。这也就是冬天的时候，光擦化妆水，皮肤一会儿就又干燥不舒服的原因。

　　不论哪一种保湿成分，效果都有限

　　也许你要问：哪一种保湿成分加在洗面乳中，较具保湿效果？

　　这一点可能会让你大失所望。因为只要是水性保湿剂，几乎效果都不好。

　　所以，花较昂贵的价格，购买含有高级保湿成分的洗面乳，事实上买不到高保湿效果

　　笔者建议你：不要浪费太多钱，买附加效果很多的洗面乳。洗脸产品的选择重点，是洗净成分是否能温和不伤肌肤的发挥清洁功效。

　　当然，读者仍有权利知道各种保湿成分的性质及优缺点。笔者将在第三篇.单元4保养用敷脸制品，以及第四篇.单元15高效保湿保养品两个单元中，剖析保湿成分的性质。

　　［小档案］保湿洗面乳

　　1. 使用须知：含亲水性保湿洗面乳保湿效果有限，含亲油性保湿成分者无法充分发挥洗净效果。

　　2. 关怀小语：洗脸与保湿，分步完成效果佳，不要被广告给蒙骗，洗面乳中保湿成分加的再多也无保湿效果。

　　人间注：“洗脸产品的选择重点，是洗净成分是否能温和不伤肌肤的发挥清洁功效。”这句话是整个洁面篇的重点和精髓所在

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  本贴于 2007-02-07 10:26:54 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元9纯植物性洗脸制品剖析

　　以植物性配方作为产品特色的化妆品，目前正大行其道，一般人对植物性配方的高度评价，实在是出自于对自然成分的信赖。植物配方，是否值得大众如此高度的肯定呢？

　　笔者先打个比方好了。新鲜的蔬果是植物，晒干的蔬果也是植物，但两者的营养成分已相去甚远。又即便是新鲜蔬果，不同的烹调处理方式，都会影响其营养价值。

　　化妆品所称的“萃取自植物精华”，一般消费者无从得知其萃取的方法、新鲜度以及活性成分的实际含量，所以即使加入了相同名称的植物成分，其使用效果也会有相当的差异。

　　植物配方不等于安全无刺激

　　植物配方的意思有两种：一种是在配方中加入植物萃取液的成分；另一种是标榜配方中所有的成分都是植物性的，或取源自植物。事实上，第一种很常见，而第二种很难办到。

　　第一种情形，就像果酸、美白、面疱等理疗成分一样，是另外添加入洗面乳中的。所以，厂商可以各自标榜不同的功效，以所加入的植物萃取液的成分之不同，作为广告卖点。

　　第二种情形，据笔者所搜索的资料发现：绝大多数所谓的纯植物性配方，都有不实的情形。

　　例如：以皂化配方的洗面乳来说，主要的情节成分是椰子油制造，就宣称为植物配方，这是不合理的。

　　因为椰子油必须加入强碱一起反应，才能皂化成洗面乳，这强碱不是植物。另外，所使用的色料、香料、防腐剂、保湿剂等配合成分，无法完全取自植物。值得注意的是：这些搭配的成分，通常就是造成过敏、刺激等现象的罪魁祸首！

　　所以，标榜纯植物性配方，必须详加审视其说明，不要轻信其言。

　　如果将植物配方设定在第一种情形，就是加入植物萃取液的成分。那么，所加入的植物萃取液，真的有所宣称的功效吗？

　　真要让读者一一去了解各种植物萃取液的功效，那真是很折腾人的意见是，以目前经常被选用入配方中的植物萃取液，保守估计也有数百种之多，而每年都有新的植物萃取液被开发出来利用。

　　所以建议读者，不需要花费时间逐一去解读。你应该具备的观念是：对植物萃取液整体的概念。

　　植物配方的真正价值何在？

　　植物萃取液加入洗面乳中的价值是：缓和表面活性剂的刺激性用的。当然植物萃取液的基本功效还有保湿，只不过在洗面乳中，这个效果根本看不见。

　　为了缓和清洁成分，对皮肤过度的去脂力及刺激性，通常所加入的植物萃取液，为具有抗发炎、抗过敏、镇痛等效用者。例如芦荟（Aloe）、甘菊（Chamomile）、金缕梅（Witchhazel）、甘草（Licoriceroot）、鼠尾草（Sage）等。

　　纯植物配方不等于高品质

　　而如果你所购买的洗面乳，真的是百分之百的纯植物配方，那么其品质又如何呢？

　　洗脸产品的重点，是要能温和无刺激地把脸洗净，在此原则下选择产品，事实上不需拘泥于是否为植物性成分。

　　笔者对纯植物性配方的见解是：将它视为低敏性洗面乳看待即可。而如果纯植物性洗面乳，却是皂化配方的话，那么因为配方成碱性的缘故，恐怕过敏性肤质者也不宜使用。

　　［小档案］植物性洗面乳

　　1. 使用须知：含植物萃取液的成分可降低刺激性，纯植物配方，不等于有良洗面乳。特别注意主清洁成分是否为碱性皂化配方。

　　2. 关怀小语：温和无刺激且洗得干净，才是洗面乳选用的最高指导原则，植物与否，并不重要。

　　



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　　单元10含抗敏成分洗脸制品剖析

　　现代的化妆品，特别喜爱强调低敏性或通过敏感性测试。有些消费者，潜意识里确实也认为：使用低敏性洗面乳，可以避免皮肤起过敏等现象。这个观念用在洗脸产品里是对的，但用在其他保养品中就有待商榷。

　　对低敏配方应有的认知

　　洗脸的目的，是为了清除脸上的脏污。所以要掌握“只要清洁，不要伤害”的选用原则，所有与皮肤做短暂接触的成分，都不可以因为要方便强力去污而伤及皮肤。所以，选用低敏性洗面乳，对皮肤来说确实是种保障。

　　至于保养性的面霜，因为牵涉到营养理疗成分的性质，解说较为繁复。基本上，有些活性成分对敏感肤质的人而言，仍会造成刺激，但对一般健康的皮肤，则是有正面价值的。

　　针对敏感性肌肤所设计的低敏性保养品，往往舍弃诸多的活性成分，所以，并不完全符合于一般肤质者的需求。

　　低敏洗面乳的要件

　　究竟要有什么样的条件，才能算是低敏性的洗面乳呢？顺着每一个单元次序阅读的读者，当然不会再相信包装上贴有“低敏性”的产品，就是抗敏洗面乳了。

　　首先，还是要先确认配方，抗敏或低敏性洗面乳的配方主角，仍旧是表面活性剂。所以，假设厂商真的添加了很多的抗敏成分，但却使用SLS或SLES或皂化配方，那么整支产品的康民意义就荡然无存了。

　　因此，选购抗敏洗面乳，应先选择清洁成分。例如氨基酸系表面活性剂等。

　　再来是察看所添加的抗敏成分。有些厂家，将植物萃取液的成分都解读为抗敏成分，这是牵强附会。化妆品中可用于洗面乳中的抗敏成分说明如下

　　抗敏成分看这里

　　1、甘菊蓝（Azulene）

　　甘菊蓝是由母菊及欧*草香精油中提炼而得。具有缓和的效用，对于敏感或起红疹的肌肤可给予舒缓的功效。

　　2、甜没药（Bisabolol）

　　由洋甘菊萃取液中取得的成分，具抗菌性，与甘菊蓝同具有抗过敏的功效。

　　3、洋甘菊（Chamomile）

　　含有甘菊蓝及甜没药。具优良的抗刺激效果，为目前低敏性制品及婴儿用保养品最常选择添加的成分。

　　4、尿囊素（Allantion）

　　尿囊素是合成物质。具有激发细胞健康生长的能力，所以对于起红斑现象等皮肤伤害，具有促进伤口愈合的功效。

　　5、甘草精（Licorice,Glycyrrhiza）

　　甘草萃取液的成分具有解毒及抗发炎的功效，入于配方中除了可缓解皮肤刺激之外，还具有协助美白的功效。

　　［小档案］植物性洗面乳

　　1. 产品特性：使用优良无刺激性之表面活性剂，并搭配抗敏成分而成。

　　2. 抗敏成分：甘菊蓝、甜没药、洋甘菊、尿囊素、甘草精。

　　3. 适用肤质：所有肤质。

　　4. 关怀小语：抗敏洗面乳的抗敏成分具有护肤价值，若搭配氨基酸系的表面活性剂，那将是最完美的组合。用一辈子，肤质永葆健康美丽。

　　



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　　单元11含收敛毛孔成分洗脸制品剖析

　　如果你是那种“毛孔粗大”，或者向往像广告般，有朝一日，可以把相片放大到50倍的读者，那么一定急切地想从本单元中，找到你寻觅多时，具有毛孔收敛效果的洗面乳。但真的很抱歉，想靠着洗脸缩小毛孔，美梦难成真。

　　收缩毛孔？别太乐观

　　其实，所有标榜可以缩小毛孔的制品，大部分都只是瞬间的效果，甚至是使用者自己的心理直觉而已。

　　或许你想到电视上的那则广告：“毛孔真的不见了”，让你的心蠢蠢欲动想去尝试新的产品。在使用前你最好得先有个心理准备：效果可能没那么好。

　　缩小毛孔，是违反自然皮肤生理的需求，靠外力根本无法达成。也许换个方式说，比较能被读者接受：毛孔粗大，只要勤加清洁，是可以改善外观的。

　　毛孔做什么用？除了长出毛发之外，皮脂腺的皮脂、毛囊内的角质、汗水等代谢物，都要经由毛孔排泄到皮肤表面来。

　　而当代谢无法正常运行时，往往造成皮脂固化，阻塞毛孔，甚至引发粉刺、面疱的生成。久而久之，毛孔粗大、肤色晦暗、肤质显得粗糙。

　　毛孔阻塞久了，若仍不给予适当的清理，外观上毛孔粗大只会越来越明显。

　　毛孔粗大，勤洗脸可以改善

　　此外，对于有化妆习惯的人，毛孔粗大也会越来越明显。因为粉底、蜜粉等粉制品，长时间地覆盖在脸上，直接阻碍了毛孔皮脂流通的管道，当然也会使毛孔，因经久填塞住污垢而越来越大。

　　所以，卸妆、洗脸这两件护肤大事，最是马虎不得。经常做清洁敷脸，为毛孔大扫除，也是非常重要的。

　　也许你会认为：在洗完脸或敷完脸后，真的觉得毛孔缩小了。真正的原因是：因为你刚刚把夹藏在毛孔中的垃圾清除掉，毛孔干净，看起来透明度、清爽性及质感都较好的缘故。

　　人间注：不仅是赃物清除掉的原因，可能我们不用洁面产品只是把面部浸湿，皮肤吸收足够的水分后毛孔看起来也会小，这是因为皮肤细胞吸水后膨胀，让毛孔显得小了，这只是表象，皮肤细胞水分不充足的时候，毛孔会恢复原样

　　所以，不要太过于以来所使用的收敛产品，事实上效果不大。你能做到的是：保有良好的清洁习惯，避免毛孔日益粗大。

　　你应该还是要质疑，化妆品中所称的毛孔收敛剂，又是什么功效呢?

　　化妆品是有一些收敛剂可用，特别是应用在化妆水的配方中。

　　收敛成分不值得推崇

　　收敛剂主要的作用，是凝结皮肤表层的角质蛋白，使毛孔产生瞬间收缩的现象。使皮脂在短时间内无从排出，达到抑制皮脂分泌的效果。

　　然而老实说，笔者并不支持用这种方式去对付宝贝的肌肤。这种做法违反皮肤健康原则。偏酸性的收敛剂，长期接触皮肤，对皮肤也不好。

　　虽然没有可以真正缩小毛孔的成分，但仍有些成分广被利用于收敛毛孔配方中。以下简单介绍其缩小毛孔的作用及性质。

　　毛孔收敛成分看这里

　　1. 水杨酸（Salicylicacid）

　　在抗痘洗面乳中提到水杨酸，可以渗入细胞壁，溶解角质。因此，水杨酸可以在洗脸的过程中，湿润毛孔壁，进行角质溶解。如此，硬化的皮脂及污垢，对毛孔壁的附着力就能大为降低，代谢上较为顺畅，毛孔堆积皮脂的情况若改善，自然不显粗大。

　　水杨酸的使用，加入洗面乳中的效果较为缓慢，但相对的副作用也会较为缓和。为避免不必要的刺激，还是有比啊哟避开与SLS及SLES的表面活性剂一起配方

　　2. 酶（Enzyme）

　　酶的作用具有专一性，有脂质分解酶、角质分解酶及蛋白分解酶等。用在洗脸制品中的酶，主要的为角质分解酶。意即只对皮肤的角质发生溶解作用。

　　目前化妆品中普遍使用的洗脸酶配方，亦为角质分解酶。

　　酶因为作用缓和，使用时没有立即的刺激性而大受欢迎，但过度溶解角质后，所可能衍生的现象，其实与果酸差不多。

　　所以，为了让肌肤有良好的触感，而使角质过薄，也非绝对正确。

　　酶因可溶解角质，所以对老旧皮肤的清洁有一定的功能。但若说酶可以缩小毛孔，那就有点勉强了。只能说，酶是能辅助皮肤进行角质脱落的清洁功效。

　　3. 收敛剂（Astringent）

　　作为收敛剂的成分有：氯化铝（Aluminiumchloride）、氯化氢氧化铝、苯酚磺酸锌（Zincphenolsolfonate）及明矾等。

　　这些成分的作用是：暂时凝固皮肤上的角质蛋白，使皮脂的分泌受到抑制。

　　基本上，这是油性肤质者为了化妆需要，经常使用收敛水调整肌肤性质的方法。

　　这种暂时性的收敛，或许一时间毛孔口有收缩的效果，但长期使用的结果，反而增加皮肤代谢上的负担，不但无法改善毛孔，更让肤质恶化。

　　另外，植物萃取液中，有些具收敛效果的成分野经常被利用。例如金缕梅（Witchhazel）、荨麻（Nettle）、麝香草（Thyme）、马栗树（Horsechestnut）、鼠尾草（Sage）、绣线菊（Meadowsweet）等

　　植物萃取成分效果慢但是安全，入于洗面乳配方中，一般来说，效果不易彰显。

　　［小档案］收敛毛孔洗面乳

　　1.产品特性：偏酸性配方，宜注意不与SLS或皂化配方洗面乳一起使用。

　　2.收敛成分：水杨酸效果明确，植物萃取液成分安全，收敛剂最好少用。

　　3.忌用对象：皮肤有伤口或化脓或过敏性肤质者。

　　4.关怀小语：经常保持毛孔代谢通畅，是不使毛孔粗大的唯一方法。所以，卸妆、洗脸、蒸汽敷脸等例行工作，一定要确实做好。注意，含薄荷等清凉剂的洗面乳，只是让你觉得凉凉的，没有收敛功效。

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  本贴于 2007-02-07 10:40:24 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　第二篇卸妆用品

　　单元1卸妆用品面面观

　　随着人类文明脚步加速，生活品质提升，外表的装扮成为生活里不可或缺的一环。

　　读者不难感受到：化妆者的年龄层，逐渐下降到十几岁的中学生阶段。

　　因为化妆人口增加、空气品质恶化，再加上化妆品制造技术的进步，使得化妆品不脱妆、具高附着力。种种因素，造就了今日的卸妆用品市场。不论是品牌、型态、外观或功能性，简直可以用琳琅满目来形容。

　　卸妆用品的演变，从早期的卸妆霜、卸妆乳液，多样化到卸妆凝乳、强效卸妆液、卸妆油，甚至更简化到卸妆湿巾，强调产品的便利性。

　　时代确实在进步，化妆品制造的花样，也的确有翻新的能力。但，是否也意味着化妆品的配方，也进步到新、速、实、简的境界呢？

　　以笔者的专业认知，不认为卸妆制品有这么大的转变。

　　事实上，新型含品的受青睐，只不过是因为符合现代人求新求快的心理而推出的。这并不算是什么配方上的大革新。

　　五花八门的卸妆品，功效、安全有差别

　　有读者问到：“用卸妆油、卸妆霜（或卸妆乳液）、卸妆湿巾，哪一种比较好呢？”这个问题无从回答。因为卸妆品的优劣，并不是以产品的外观形状来决定、判断的。

　　举例来说：同样称为卸妆乳液的制品，因为所选用的制造的原料不同，是会大大地影响其品质的。而这所谓的品质，包括：“卸妆效果”及“对皮肤的安全性”。

　　以现代人对卸妆品的要求，不能只停留在具有好的卸妆功能上，还必须考虑这些卸妆成分是否会刺激皮肤，对皮肤造成伤害。

　　大家都相信，保养肌肤的首要重点是：“彻底卸妆”。

　　既然是保养，当然不能刺激皮肤。这道理很容易懂，但找产品时，得费点心思。因为太强效的卸妆品，通常都潜藏着刺激性的问题。

　　读者最好不要以外观作判断，或轻信那些不懂化妆品成分的专柜小姐、美容师们的建议。

　　不懂化妆品成分的销售员，所能提供的服务，应该是保养的方法及化妆的技巧，而不是如何选择化妆品的品质。

　　以下分几个单元，介绍各种卸妆品的特性，读者只要熟读，再加以参照市面上的产品，相信以后你不会再草草了事地卸妆了。

　　



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　　单元2如何选择适合自己的卸妆用品

　　对于需不需要卸妆？该使用哪一种类的卸妆品？有些人总是搞不清楚状况或随意选购。

　　你是否也属于这种拿不定主意，不知道该选择哪一种产品的人呢？

　　卸妆品，以外观形状来看，读者所能理解的部分是：卸妆霜较为高油度，适合浓妆者使用。而乳液型态者，则较为不油腻。凝（冻）胶类不会有油腻感。卸妆水、卸妆湿巾，既没有油腻感，卸妆效果又好。

　　对制品的这些认知，只是让你能掌握使用习惯及必然的触感。但要说这叫懂卸妆品，其实还谈不上。

　　笔者以化妆与否的角度，再考虑个人肤质背景差异，来说明选择卸妆品的基本常识。随后单元，会针对成分作优缺剖析。

　　1. 化妆的人选择卸妆品须知

　　有化妆习惯的人，一定要使用适当的卸妆品，清洁脸上的粉底、彩妆，不能只用洗面乳随意洗洗就算了。

　　涂在脸上的粉底、彩妆，对皮肤有相当程度的附着，不容易以简单的亲水性洗面乳洗干净。

　　附着在脸上的妆，会阻塞毛孔口，造成皮脂代谢上的困难。

　　因此，彻底清除这些彩妆、粉类制品，才能让皮脂的分泌代谢正常。当然这也可避免因为化妆品残留而长粉刺。

　　最好的卸妆是使用卸妆油。

　　不论你是浓妆或是淡妆，最适合长久使用的卸妆品，是含高油脂比例的卸妆油或卸妆霜。

　　油脂可以将脸上的彩妆粉制品、油垢、代谢皮脂等污物，带浮出皮肤表面。

　　有广告这么说：“油性卸妆，还要洗去这层油腻，真是麻烦！”这或许猜中了大多数人的心意。

　　你或许也认为：“油性肤质者或面疱性肌肤，脸上所产生的油脂，已经多到可以煎蛋了，根本不适合再使用高油度的卸妆品。”

　　而不论你是基于懒惰，才使用低油性卸妆品也好，或是对于太油的卸妆方式有所顾虑，才不敢使用也罢。笔者都要改变你的观念，提醒你：高油度的卸妆方式，对皮肤才是真正的保障。

　　油脂的清洁方式，单纯的是以油对彩妆、皮脂极佳的亲和力，让妆得以完全清除掉。这个过程，只要藉助手指的按摩，就可以顺利达成。

　　低油度的卸妆品，不是卸妆效果不佳，就是还要藉由其他成分的帮忙，才得以清除连上的彩妆。这清洁过程，可能涉及乳化、溶解、渗透，对皮肤有一定程度的刺激。

　　卸妆油不是导致面生成的因素

　　有读者问到：“使用卸妆油卸妆，洗完脸后，发现脸上瞬间出了更多的油，担心变成油性肌肤”

　　这种担心是多余的。因为只有脸上的妆完全除去，毛孔口恢复畅通，皮脂才得以顺利地推向毛孔口，分泌到皮肤表面来。这代表着，经过适当卸妆后，毛孔中已经没有固化的皮脂阻塞。

　　所以，只要长时期有耐心地以这种方法卸妆，可自然地改善毛孔阻塞、皮肤粗糙、肤色暗沉的现象。

　　另外，认为“使用太油的卸妆品，容易长青春痘。”这个观念必须修正。

　　油性肤质或面疱性肌肤者，是不宜使用高油脂比例的保养品，因为脸上已经有很多油脂了，再擦上去，当然会增加皮肤的负担。

　　卸妆，是脸部清洁的一个步骤，也就是过程而已。只要把妆清除干净，就随即洗去，并不长时间留在脸上。所以，这一层顾虑是多余的。

　　引发面疱生成的成分看这里

　　当然，有人使用油性卸妆品，真的长了痘痘。这其实是成分选择错误的问题。

　　有这一类困扰的人，在选购卸妆油及卸妆霜时，对成份要多加留意。

　　有些油脂易引发面疱的生成。这些油脂有：十四酸异丙酯（Isopropylmyristate,IPM）、十六酸异丙酯（Isopropylpalmitate,IPP）等。这些油脂，其实是人工合成的，称为合成酯。

　　少部分的合成酯会导致面疱发生，所以在没有把握，会不会造成副作用的情形下，选择上最好是避开合成酯配方。

　　卸妆凝胶效果有待考验

　　那么浓妆者，适不适合使用卸妆凝胶呢？很多凝胶类卸妆制品，都声称“卸完妆后，直接用水就可以把脸洗干净。”

　　为什么卸妆乳液或卸妆霜，就没有这种方便性呢？

　　卸妆、洗脸可以同一瓶办到，是因为制品的成分里，加入了亲水性的多元醇以及与洗面乳相同的清洁成分。所以，可以在卸妆后，用水清洗掉。

　　换句话说，卸妆凝胶主要的组成是多元醇和表面活性剂。

　　多元醇的卸妆效果，与油脂相比较必然逊色。这一点，读者可以自行试验，使用凝胶卸妆，是否能把口红部分清除干净就知道了。

　　浓妆很难靠简单的多元醇清除干净。理由很简单，多元醇属于亲水性的物质，对油溶性及高附着的粉底制品，是很难经由表面擦试的方式去除的。

　　淡妆者，可以依照自己的习惯，搭配性的选择凝胶类卸妆。

　　所谓淡妆者，包括只涂抹一层隔离霜或粉底液的人。这种妆，使用的粉质制品量较少，凝胶勉强可以应付，但仍建议，与油性卸妆制品交互使用，这样才可免于阻塞毛孔。

　　强效卸妆水，后遗症多

　　那么使用强效的卸妆液或卸妆湿巾又如何？这种产品只要轻轻一擦，脸上的眼影、口红，都可以轻易地去除。

　　没有错，连最难除的顽垢都可以除去了，剩下的粉底、蜜粉，又有何困难

　　但请注意，这可不是在选购洗衣精，那些专门去除强力附着顽垢的清洁剂，不是具强碱性配方，就是含有刺鼻的有机溶剂味。强效卸妆液所使用的溶剂，只是味道比较淡，你闻不出来罢了。

　　看似很好用的卸妆液，所含的强效脂力溶剂，溶解掉的不只是脸上的妆，还包括皮肤上的皮脂膜。

　　溶剂对皮肤是具有渗透性的。皮脂膜被清除掉，虽可自行再造，但细胞膜中渗入溶剂，长久下来，细胞中毒、无再生能力，防御功能大大降低，角质层过度角化，代谢不佳，皮肤老化，显现皱纹。

　　所以，笔者建议你：不要太懒，急就章地卸妆。愿意每天花时间化妆，就该再花三分钟用油卸妆。强效卸妆液，偶尔用用，不能长期使用。

　　至于卸妆湿巾，与卸妆液比较，是典型的换汤不换药。把卸妆液先浸泡到棉片上，换个包装、名称，就是卸妆棉啦!

　　2.不化妆的人选择卸妆品须知

　　不上妆，究竟有无卸妆的必要？需要与否，看法见仁见智，但绝对不是随兴为之。

　　谈到不化妆，不同人的定义与认知就有差距。

　　有人说：“我不化妆，只擦粉底霜或隔离霜来修饰肤色、防晒并隔绝脏空气。”有人却认为：“我不化妆，只用化妆水、乳液之类的保养品。”

　　事实上，前后两种情形确实不同，前者是必须卸妆的；而后者就真的可以随心所欲。

　　你真的没化妆吗？

　　粉底霜或隔离霜，甚至所有含有粉质成分的防晒制品，因为含有相当的粉体，而且为了达到抗汗的效果，所以配方上会使用高附着力的成分。

　　这样的要件，已经到了必须卸妆的水平了。所以，如果你所说的没化妆是这样定义的，那么就需要卸妆。

　　单纯的使用保养品的人，就没有必要强制执行卸妆的工作。

　　保养品配方内容，绝不会可以添加强附着力的防水、抗汗成分。所以，只要一般的洗脸产品，都可以轻易地洗掉脸上的脏污。

　　但是，有部分油性肤质者，或是经常往空气污浊的市区跑的人，可能就有卸妆的必要。

　　其原因不纯粹是清除脸上的脏污，更可以籍助卸妆的程序，把附着与毛孔口的污物，做清除的工作。这样皮肤的干净度，比单独只用洗面乳洗脸来得好。

　　不化妆者所使用的卸妆品，该如何选择呢？

　　若是单纯的保养性卸妆，即是为深层清洁皮肤而做的卸妆手续，那么使用低油度的卸妆乳液或凝胶即可。

　　若是擦隔离霜等情形，则最好还是偶尔以油性卸妆为佳。不论如何，绝对不要使用卸妆液或卸妆棉片对待你的脸。

　　错误的卸妆方式，肌肤受害更大

　　另外要提醒不化妆者的是：卸妆原本是件有益皮肤保养的事。但绝对要注意到，错误的使用卸妆湿巾，随意地在脸上擦试，然后又东摸摸西摸摸地做家事、看电视，等累了要洗澡的时候，再随便洗个脸。这实在是跟自己的脸过不去，大错特错。

　　卸妆湿巾的正确用法，是擦完后立即去洗脸，不立刻洗去这些具渗透溶解力的溶剂与表面活性剂，对皮肤将造成伤害。而且是留得越久，伤害越大。

　　卸妆液与卸妆湿巾的使用法，都是卸完妆后得立即再洗脸的。如果无法立即洗脸，那么应该使用卸妆油或多元醇类的卸妆水，也就是不含溶剂或表面活性剂的卸妆品。

　　2. 敏感型及过敏型肌肤选择卸妆品须知

　　越是敏感型或易长面疱的肌肤，越是忌讳使用快速的卸妆法。即卸妆液、卸妆湿巾、卸妆凝胶等都不宜使用，以免对皮肤造成刺激。

　　要选择组成单纯的卸妆品使用。例如：纯植物油或婴儿油或多元醇类组成的卸妆水。

　　多元醇类对于油脂、粉底、彩妆的溶合力有限，一般较适合不化妆及淡妆者使用，浓妆者则选择油脂类的卸妆油较恰当。

　　读者会发觉：有些卸妆乳或卸妆湿巾等，声称含有抗过敏及抗发炎的成分，属于低敏性配方。

　　这一类产品，在使用时确实可以有效地安抚刺激性，让你不觉得皮肤有何异状。但是，只要是强效型的卸妆品，表面活性剂与溶剂的伤害就无法避免。短时间看不出来，时间久了，问题皮肤出现了，要再弥补为时已晚。

　　



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　　单元3油性卸妆制品剖析

　　笔者在前一单元，已经一而再地叙述到油性卸妆的重要性了。油性卸妆品的主要组成就是油脂，所以要选择这一类制品时，要把握的重点就是：所使用的油脂为何？

　　至于厂商所声称的营养添加物，其实没那么重要。

　　因为卸妆只是清洁肌肤的一个过程，随即就用洗面乳洗掉了。犯不着花太多的金钱代价，在所添加的高级护肤成分上。

　　属于油性卸妆制品的商品有：1.纯油脂组成的卸妆油。2.油、蜡调配而成的卸妆油膏。基本上，含油比例越高，卸妆效果越好。

　　卸妆油成分看这里

　　1.矿物性油

　　这一类油脂的使用极为普遍。有矿油（Mineraloil）、液态石蜡（Liquidparaffin）、凡士林（Vaselin）、石蜡（Petrolatum）等。

　　矿物性油，取源自石化业的碳氢化合物，本身没有化学极性，所以对皮肤细胞膜没有渗透性的伤害。

　　这一类油脂的选择关键是“纯度”。

　　因为纯度不佳时，混有的杂质会影响品质，擦在皮肤上会衍生何种过敏现象，实在难以预测。一般较为常见的不良现象是：长粉刺。

　　典型高品质的矿物油商品是婴儿油。

　　婴儿油就是使用质纯的矿物油，加上少许的香料而成的。

　　因为婴儿的肌肤，对外界环境的防御能力尚未建构完全。所以，使用的产品纯度要高，才可以避免刺激现象的发生。

　　所以，读者也可以直接去婴儿油作为卸妆油使用。

　　矿物油虽称之为油，但是其油脂结构与人体皮脂是不同的，差异颇大，所以亲肤性较差些，但对皮肤的安全性仍佳。

　　对于较浓的妆及高彩度的眼影、口红等的清洁，其效果与合成酯、植物油相比较的化，效果不是很好。

　　2.合成酯

　　合成酯是人造的油脂，乃是以实验室合成的方法制造出来的。

　　常用于化妆品中的合成酯，有十四酸异丙酯、十六酸异丙酯、Isododecane、Isohexa-decane、Octylpalmitate、C12-15alcoholsbenzoate、Capryic/caprictriglyceride、Isppropylisostearate、Isotearylisostearate等等。还有好多好多不便一一列出。

　　你可能好奇怎么会这么多呢？因为是人造的，自然可以随需要创造出各式各样的油脂。

　　这些油脂的性质各不相同，可以营造各种不同的触感，应用到各种配方中。

　　合成酯普遍具有“清爽、不粘腻”的特性。使用舒适感，远胜于一般的矿物油及动植物油。

　　另外，合成酯的化学结构，可以制造成与皮脂相似，使具有极佳的亲肤性，易于渗入皮脂及毛孔中。

　　所以，单纯的以卸妆目的来说，其清除污物的效果，在矿物有、植物油与合成酯三者之中最好。

　　小心以下的合成酯

　　不过，前面提及过十四酸异丙酯及十六酸异丙酯这两种合成酯，虽然具有极佳的卸妆效果，但本身具有刺激性及面疱发生性。

　　严格说来，对细胞是具有毒性的。所以细心的读者，可要用心过滤这些成分。

　　笔者建议使用的合成酯，是化学结构与人类皮脂几乎相同的三酸甘油酯类（Capryic/caprictriglyceride）。其亲肤性佳，对皮肤的安全高于其他合成酯类，可以有效的卸除脸上的各种彩妆。

　　以合成酯与植物油相比较，在成本上前者低廉很多。所以大量被拿来应用于化妆品中，用以取代植物油降低成本。

　　然而论及护肤功效，读者必须有正确的认识：合成酯及矿物油，充其量只能防止皮肤的水分蒸发，谈不上护肤等功效，这在保养品篇中会再详谈。

　　3.植物油

　　植物油的主要化学结构也是三酸甘油酯。此外，不同的植物油还含有少量的其它成分，以构成油脂的特色。例如小麦胚芽油含有维生素E，月见草油含有γ-亚麻仁油酸等。

　　植物油也有缺点

　　应用于化妆品的植物油，对皮肤几乎都有一定程度的正面价值，且安全性佳。

　　卸妆用油若能选择纯植物油，那当然是最好的了。

　　但植物油较为粘稠，不易延展开来，使用上会觉得不舒服。所以，较为粘稠的油就不太适合。例如：橄榄油、小麦胚芽油、酪梨油都是。而较为清爽的植物油，例如荷荷芭油、葵花子油。

　　常有读者问到：“要娶哪里买纯植物性的卸妆油？或哪个牌子有在卖？”

　　可见得卸妆油并不好买到。这是因为大部分的人都不用了，市场萎缩的结果。化妆品是百分之百以市场需求为配方导向的产品，笔者只能说可以买得到，至于哪一牌子，恕不便多谈。

　　读者也可以使用食品用的葵花油试试，或购买婴儿油混合葵花子油使用。只要注意处理上不要污染即可。

　　读者也会发现：现在的婴儿油，好像不全是矿物油配方。

　　是的，现在的婴儿用油分为三类：1、矿物油，2、合成酯，3、硅灵

　　矿物油者最传统，对婴儿的肌肤也较有保障。另两类则又是市场导向的产物。

　　合成酯是提供给那些认为矿物油太油腻的父母使用的，但是读者正好可以利用来卸妆，因为纯度较有保障。

　　第3种硅灵成分，则是提供使用后完全无油腻感，且可以形成疏水膜，防止婴儿皮肤的水分蒸散。不过这一类硅灵成分无法拿来卸妆。

　　所以，读者若想选购婴儿油作为卸妆按摩用油，就必须看清楚婴儿油包装上的成分栏说明，以免买错了不能用。

　　［小档案］卸妆油

　　1. 基本成分：矿物油或合成酯或植物油

　　2. 添加成分：少量抗氧化剂、香料、维生素E

　　3. 产品特性：卸妆效果完全，长久使用不伤皮肤

　　4. 使用对象：任何肤质，宝贝肌肤的人。

　　5. 选用要点：植物油最佳，婴儿油安全，合成酯小心选择

　　6. 关怀小语：宝贝肌肤的你，乖乖地用卸妆油清洁肌肤，比花钱再做脸清洁、买高级保养品都值得

　　



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　　单元4水性卸妆制品剖析

　　“如果可以不用卸妆，那该多好！”

　　当一天即将结束时，拖着一身的疲惫，还必须面对卸妆这件麻烦事，确实相当苦恼。

　　所以，减轻痛苦指数的水性卸妆制品，应需求出现在市面上。

　　水性卸妆品的优点，就是用了不觉得有任何油腻的负担。卸完妆，懒一点的人，也可以直接用清水冲洗一下，就算完成洗脸步骤。难怪销路不错。

　　想当干净的懒女人，要有专业认知

　　“水性卸妆品队皮肤的影响如何？安不安全？”这与配方的成分忧很大的关系

　　卸妆水产品的类型，主要有淡妆用的弱清洁力配方及专门针对浓妆设计的强效型配方。

　　两者不论是对皮肤的刺激性，或者卸妆效果都有极大的差异。以下分别说明之。

　　1. 弱清洁力卸妆液

　　弱清洁力卸妆液，产品的供应对象是淡妆者及不化妆者。

　　这类卸妆液，在成分设计上，不针对难以卸除的粉底彩妆，而是皮肤所产生的油脂污垢和空气中附着的尘污。主要的成分为多元醇类。

　　多元醇，其实是保养品中很好的保湿剂。本身具有极佳的亲肤性及亲水性，使极佳的溶剂，所以可以溶解部分附着的油脂污垢。使用后有极佳的触感，皮肤既不油腻也不干燥，水洗时因为有良好的亲水性，所以也不会有残留或伤害肌肤的问题。

　　如果说多元醇有缺点，应该是其清洁力有限吧。对于过脏的皮肤，使用这一类制品是无法清除干净的。

　　典型的多元醇如下：丁二醇（Butyleneglyol）、聚乙二醇（Polyethyleneglycol，PEG）、丙二醇（Propyleneglycol）、已二醇（2-Methyl-2，4-pentanediol）、木糖醇（Xylitol）、聚丙二醇（Polypropyleneglycol，PPG）、山梨糖醇（Sorbitol）等。

　　另外，有部分这一类商品，为了弥补其不够强的卸妆能力，会在制品中加入表面活性剂帮助溶解污垢。

　　遇到这一类产品，特别要注意所使用的表面活性剂，是否符合低刺激性的原则，避免使用刺激性太高的SLS，如此才能确保产品的安全。

　　2. 强清洁力卸妆液

　　强清洁力卸妆液，就像强力洗衣精一样，专门对付超强顽垢。脸上的超强顽垢，当然就是眼影、口红之类高彩度的彩妆了。

　　这一类卸妆液，虽也加入多元醇，但目的是作为浸透助剂及保湿用，真正执行卸妆的主要成分是溶剂。

　　溶剂对附着在脸上的彩妆，有极强的溶解力。可以在接触的短时间内，去除脸上所有的妆。

　　但是，溶剂对皮肤角质及细胞膜有相当程度的渗透作用。对皮肤细胞来说，溶剂是外侵的异物，经久渗入细胞膜内，对皮肤健康有极大的危害。

　　不但肤质会变差，表皮上的皮脂膜过度去除，将造成干燥皮肤，产生皱纹，皮肤也会变得过敏。

　　这种去脂力，就像是拿去光水擦拭指甲油一样，擦过去光水的指甲，完全不见角质光泽，毫无生气。

　　除了溶剂之外，还必须加入强去脂力的表面活性剂，加强渗透作用。另外，也会加入碱剂，帮忙溶解角质。这些成分都是皮肤保养之大敌，读者有必要认识，才能方便选择产品。以下列出这些常用成分。

　　1. 溶剂：主要为苯甲醇（Benzylalcohol）

　　2. 表面活性剂：避免使用SLS配方

　　3.碱剂：氢氧化钠(Sodiumhydroxide)、氢氧化钾(Potassiumhydroxide)、三乙醇胺(Triethanolamine)、AMP(2-Amino-2-methylpropanol)等

　　当然，卸妆液只要是用以上的成分来配方，肯定谁用了都会刺激过敏的。所以，厂商会想尽办法降低立即刺激性。

　　最直接的办法，就是加入护肤成分。所以，读者看这一类卸妆液的成分栏是，会发现洋洋洒洒的一大串成分，而其实有一半以上都是护肤用的。

　　卸妆液的护肤成分看这里

　　这些护肤成分大约分成三部分：

　　1. 具镇静消炎的植物萃取液

　　例如：洋甘菊（Chamomile）、芦荟胶（Aloe）、罗勒（Basil）、甘草（Licorice）、矢车菊（Cornflower）、金缕梅（Witchhazel）等等。

　　2. 具消炎、抗过敏的成分

　　例如：尿囊素（Allantoin）、甘菊蓝（Azulene）、甜没药（Bisabolol）。

　　3. 护肤成分

　　主要使用亲水性的保湿成分，例如：透明质酸、PCA.NA、水解胶原蛋白、维生素原B5等等。

　　含护肤成分的卸妆液，价值何在？

　　读者很容易因为一些营养护肤成分的诱导，而错觉卸妆水是温和不刺激皮肤的产品。

　　这真的是高明的障眼法。其实新鲜的鱼，烹调时时不需太加油添醋的。

　　试想：不刺激肌肤的卸妆产品，需要如此费事，添加这么多附加的成分吗？

　　这一类强效卸妆液，大部分的原料成本，都用在护肤成分上。

　　因为有刺激，所以不加也不行。而卖得贵，不过是把成本转嫁到消费者身上。消费者还误以为，买“强效”，贵些是合理且值得的。

　　［小档案］淡妆用卸妆水

　　1. 基本成分：多元醇类

　　2. 添加成分：表面活性剂，注意不使用SLS

　　3. 产品特性：温和不伤皮肤，弱卸妆力

　　4. 适用对象：中干性肤质、过敏性肤质、面疱性肤质

　　5. 适用条件：淡妆或不化妆者

　　6. 忌用对象：油性肤质，无法完全去除油性脏污

　　强效卸妆水

　　1. 基本成分：苯甲醇、表面活性剂、碱剂、多元醇

　　2. 添加成分：护肤剂，植物萃取液，抗炎成分、水性护肤成分。

　　3. 产品特性：溶解型卸妆，效果快又好。具刺激伤害性。

　　4. 适用对象：健康肌肤，高彩度浓妆者。但不宜经年累月使用。

　　5. 忌用对象：过敏性肌肤、面疱化脓性肌肤

　　6. 关怀小语：卸妆快不得，不要因小失大，或仗着年轻肌肤有本钱。一旦造成伤害，或形成过敏性肤质，要补救为时已晚。

　　因为有刺激性，所以不加也不行。而卖得贵，不过是把成本转嫁到消费者身上。消费者还误以为，买“强效”，贵些时合理且值得的。

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  本贴于 2007-02-06 15:37:57 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元5乳霜状卸妆制品剖析

　　乳霜状的卸妆品，例如卸妆冷霜、卸妆乳液等均属之。

　　乳霜制品，是使用卸妆油脂与水、乳化剂，一起乳化而成的。

　　一般以卸妆霜的含油比例较高，且制品的稠度较大。但现在的技术，也可轻易地制造出高油度的卸妆乳了。所以，不必拘泥于制品的形态去选择。

　　卸妆霜与保养霜的差别何在？

　　谈到卸妆霜（乳）的制作，其实跟一般的保养霜（乳）相差无几。只是在原料油脂的选择上，卸妆用霜不需太考究护肤功效。而保养品，就必须在油脂的选择上多下功夫。

　　另外，卸妆霜（乳）也较不添加太过价昂或高效的营养成分。

　　主要原因是没有这个必要，其次则是加入太多的营养成分，有时反而降低了卸妆的效果。

　　卸妆霜（乳）所使用的油脂原料，其实就是前单元3的卸妆油，其优缺点请读者再自行参考。

　　将卸妆油与水混合乳化的卸妆霜（乳），基本上所含的油脂比例，已经大为降低了。所以使用上，当然没有卸妆油来得那么容易卸妆。

　　为了弥补这一缺点，还是有厂家在卸妆霜中加入表面活性剂辅助卸妆效果。

　　所以读者又要注意：所使用的表面活性剂是否具高刺激性。

　　会引起刺激的成分看这里

　　当然，要将油与水稳定成乳化外观，必须加入乳化剂。虽然乳化剂也是一种表面活性剂，但是乳化场合所用的，与清洁效果所用的完全不同，对一般正常肌肤不会造成刺激。

　　不过，仍有少部分皮肤过敏者，适用乳霜类卸妆品，会有刺痛或皮肤不适的现象。

　　这除了表面活性剂引起的之外，还可能是色料、香料及防腐剂所引起的。此外，可能是碱性配方造成的。

　　有这方面困扰的读者，可以查阅配方中是否有以下成分，因为这些成分会造成卸妆霜呈碱性，造成刺激。

　　1. 硬脂酸（Stearicacid）与三乙醇胺（Triethanolamine），共同出现在成分栏中。

　　2. 高分子胶（Carbomer934或Carpobol934）与三乙醇胺，共同出现在成分栏中。

　　有读者问到：“可不可以用冬天较油的营养霜来卸妆?”

　　笔者在想，假如要废物利用，那当然可以。意思是说，或许你有这种高油度的保养品不适用，想拿来卸妆，又不知是否可行。那当然可以。

　　但是，如果为了宝贝肌肤，可以用营养霜来卸妆，那除了浪费之外，事实上可能会有卸妆不完全的现象发生。

　　因为，营养霜中的油性成分，并不符合卸妆油易推延、不粘腻、高渗透性的要件。反而可能存在一些高粘性的卵磷脂、酪梨油、蜜蜡等成分。

　　综合言之，乳霜类卸妆品，是较符合现代人使用习惯的产品。虽然卸妆效果不及卸妆油，但一般妆尚能清除干净。当然也没有强效卸妆水的强刺激性。

　　［小档案］卸妆霜/乳

　　1. 基本成分：油、水、乳化剂

　　2. 添加成分：表面活性剂、多元醇保湿剂、简单护肤成分

　　3. 产品特性：卸妆效果适中，安全性可。浓妆者较难完全卸除

　　4. 适用对象：健康肌肤，化妆者

　　5. 忌用对象：敏感型肌肤忌用碱性配方

　　单元6卸妆凝胶剖析

　　外观呈现透明状的卸妆凝胶或卸妆冻胶，也广受欢迎。有些厂牌甚至标榜冻胶可以卸妆，也可以作为清洁敷面冻及保湿敷面冻使用。

　　卸妆凝胶也是不含油脂的卸妆制品，其卸妆效果的强弱，与配方时所使用的成分有关。

　　通常强调可以作为敷面冻的制品，其卸妆效果较差。使用的主要成分，与前单元4淡妆用卸妆水者相同，都是多元醇类，因此对皮肤的伤害性也小

　　而较强效的卸妆冻胶，则在配方时所添加的表面活性剂比例量增加，或有可能调整为碱性，并加入少比例量的有机溶剂。其配方成分类似强效卸妆液。

　　冻胶的制作很简单，乃是将调配好的卸妆水，加入高分子胶，再加以搅拌均匀，就成了冻胶状。这种制作，有点像在制作果冻或厨房的汤汁勾芡般。

　　所以，本质上卸妆冻胶，是归类为水性卸妆制品的。化妆品制作的利害之处，就是大玩易容术，满足消费者的需求。

　　先了解凝胶成分再选购

　　所以，不要以为所有的卸妆凝胶，都可以每天拿来脸上按摩、擦拭或敷脸。最好先了解一下成分。

　　例如：淡妆或不化妆者，应注意凝胶类制品中，不宜含有有机溶剂（苯甲醇，Benzylalcohol）、碱性助剂（氢氧化钠、氢氧化钾、三乙醇胺、AMP），以及不良的表面活性剂（SLS）。这种筛选，目的是为了保护皮肤免于伤害。

　　而至于浓妆者，一般型的卸妆冻胶，无法达到卸妆的目的。所以，仍必须使用加有溶剂与碱剂助剂的卸妆冻胶，才能够清洁完全。

　　其实必须化浓妆的人，基本上皮肤的负担，远大于一般不化妆者。所以，可能的话，还是用油来卸妆比较好。使用任何速效的卸妆制品，皮肤的健康都要担风险的。

　　此外，笔者发觉市面上的冻胶类制品及卸妆棉，少有完全标示成分的品牌。这一点读者请三思。

　　［小档案］卸妆凝/冻胶

　　1. 基本成分：多元醇、水、高分子胶（Carpobol，Carbomer）。

　　2. 添加成分：可能有表面活性剂、微量碱剂助剂、有机溶剂

　　3. 产品特性：卸妆力弱者，刺激性弱。卸妆力强者，刺激性强。对眼睛具刺激性者，可能为含碱剂配方

　　4. 适用对象：一般肤质

　　5. 关怀小语：不化妆的人，在洗脸前，用弱卸妆力冻胶稍微按摩脸部，可以有效清除代谢皮脂及环境附着的脏污。浓妆者，奉劝你对皮肤最大的照顾，还是以油脂充分卸妆最好。

　　单元7卸妆棉剖析

　　用卸妆棉的人，请仔细看

　　卸妆湿巾，目前正以卸妆棉的名称，吹起流行风。强调卸妆力佳，省时省事。

　　你是以何种标准选择卸妆湿巾的呢？除了价格的比较之外，相信绝大多数人会比较湿巾的卸妆能力。因为大家都被广告教育成：“卸妆力强的才是好产品”这个观念绝对错误。

　　买卸妆棉，可不像在买厨房白博士，不能只看清洁力，毕竟清洁厨房可以戴上手套；而清洁脸上的妆，肌肤可一点保护措施都没有。

　　卸妆湿巾不含油脂成分。因此，卸妆大任又必须藉助表面活性剂及有机溶剂来完成。

　　因为会造成皮肤刺激，所以卸妆湿巾的成分里，又像强效卸妆液一样的，必须加入很多的护肤成分。

　　而事实上，卸妆湿巾的制作，就是将准备好的棉片，以强效卸妆液浸湿而已。换句话说，就是厂商先帮你把卸妆液沾湿在化妆棉上。

　　所以，你用的还是强效卸妆液，它的缺点和卸妆液一样，你得到的只是方便罢了。

　　眼尖的消费者或许会注意到，这一类卸妆棉包装盒上，其实是有警告标语的。提醒你：“敏感及皮肤有伤口者勿用”。这其实已经宣告了，产品是具有某种程度的刺激性的。

　　［小档案］深层卸妆棉

　　1. 基本成分：苯甲醇、表面活性剂、碱剂、多元醇

　　2. 添加成分：护肤成分，植物萃取液，抗炎成分、水性护肤成分。

　　3. 产品特性：方便的溶解型卸妆液，卸妆速度快、效果好，对皮肤具刺激性伤害

　　4. 适用对象：偏油性或健康肌肤，高彩度化妆者。

　　5. 忌用对象：过敏性肌肤、化脓性面疱肌肤、干性肌肤。

　　6. 关怀小语：不因方便而随便用。眼睛四周的皮脂分泌不旺盛，过度使用，将造成眼部皮肤干燥及过敏，不要每天都当懒女人，偶尔为之适可而止。

　　



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　　单元8淡妆专用卸妆品剖析

　　卸妆品不需强分浓淡妆与肤质，品质才是重点

　　经过前面几个单元的介绍，读者应该颇具概念了。

　　一般人还是相信淡妆与浓妆所使用的卸妆品是不相同的。这观念导因自化妆品专柜所销售的卸妆制品，就有浓淡妆专用之分。

　　甚至还有人认为：“油性肤质与干性肤质者，所用的卸妆品也应该不同。”因为专柜小姐会建议你使用那些专为你设计的产品。说穿了，都是为了赚取你的钱设计，消除你各种使用效果上的疑虑而已。

　　卸妆，哪有那么大的学问！重点是在不伤皮肤的前提下，把妆清洁干净。

　　把握这样的原则去思考，事实上，所有的卸妆品，都是在配合消费者的使用喜好而已。读者没有必要去划分哪些可用。该注意的是：用了会有什么后果。

　　比方说：卸妆棉人人可用。但长久使用下来，皮肤一定会出毛病。

　　过敏性及面疱性皮肤首当其冲；感性皮肤随后就会产生皮肤过于干燥、过敏的现象；油性肤质者，则一段时间后才会发觉有异状。

　　这些可能的伤害，跟有没有化妆并没有关系。所以如何去定夺浓妆、淡妆、油性皮肤、干性皮肤，应该使用什么产品呢？

　　专柜的诱导，其实是简单地引导淡妆者使用低油度及低溶剂型的卸妆品而已。而对于油性皮肤，则投其所好，建议使用不含油脂的卸妆品。基本上，没有为消费者考虑到安全性的问题。

　　笔者倒是建议：不论化的是哪一种妆，多使用高油度的卸妆品，对皮肤才是种保障。

　　因为，油脂除了可以温和清楚脸上的彩妆之外，还可以帮助清除毛孔口附近的皮脂，促进皮脂代谢正常，有益于肌肤的健康。

　　单元9浓妆专用卸妆制品剖析

　　卸妆不干净，除了阻塞毛孔，妨碍皮肤呼吸，使肤质变差之外，还会有彩妆色素沉淀的副作用。

　　所以，浓妆者对于所用的卸妆品，能否完全清除彩妆的知觉敏锐度，远高于淡妆及不上妆者。

　　把卸妆除干净的观念绝对是正确的。但是因为求好心切，往往疏忽了其他可能的副作用伤害。这一点必须多加以注意。

　　浓妆者应有的卸妆观念

　　浓妆者的卸妆选择只有两种。一是高油脂卸妆，另外就是溶剂型卸妆水。

　　或许两者之间的方便性差异颇大，大多数的人讨厌麻烦及油腻。但是，以卸妆效果来说，油脂并不比溶剂逊色。安全性上，油脂又好得多。所以，麻烦些是有代价的。

　　有人问到：“用强效的卸妆品，先把妆清除干净，再加强保养，难道行不通吗？”笔者这样回答：“会有人故意把皮肤弄受伤，再去找最好的药膏擦吗？你必须考虑皮肤，是否能复原到受伤前的健康与活力。”

　　如果化妆是你生活上的必需，那么卸妆的工作就是长长久久、无法免去的步骤。因此，卸妆成了你保养的重要环节，不得不谨慎选择卸妆品。

　　对强效卸妆品的使用，刺激性不能以短时间皮肤无任何异常来判断。

　　当先过滤这些具潜藏危险成分的产品，少用或不用才能确保皮肤的健康。

　　单元10眼影、口红专用卸妆品剖析

　　眼影及口红，因为使用的色料比例高，所以没有卸除干净，很容易观察出来。

　　一般相信，色素未清除干净，将造成色素沉淀，有碍肌肤的健康。

　　所以，在必须完全去除的认知下，很自然的，这一类唇眼专用卸妆液能被接受。

　　事实上，唇眼专用卸妆液，就是强效卸妆液。其配方成分，与单元4所叙述的强效卸妆液完全相同。如果你有强效卸妆液，就不需再添购这一类的产品。

　　而所谓“专为敏感的眼部及唇部设计的配方”。这种解说词，不过是要让消费者感到安心，在配方上再加强护肤成分的比例罢了。

　　但是，这些努力都隐瞒不了一个事实，那就是：“溶剂及表面活性剂，对皮脂过度去除、造成细胞膜渗透的伤害。”

　　所以，当你使用这种强效卸妆液时，皮肤虽不会感到干燥，但是随后洗完脸，皮肤就会立即觉得紧绷干裂。



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　　第三篇敷面膜制品

　　单元1敷面膜制品面面观

　　敷脸，以往必须到护肤沙龙才能做。会定期在家敷脸保养的人，少之又少。除了麻烦之外，成效不显著也是叫人兴趣缺乏的原因。

　　随着简便产品的开发上市，这几年敷脸产品又重新回到第一线，成为热门商品。

　　最让人耳熟能详的是，清洁用的粉刺专用鼻贴，以及保养用的保湿湿巾面膜。

　　一时间，敷脸不再麻烦。敷脸成为爱美女性认为最速效的保养方法，并且是最心甘情愿忍受的麻烦。

　　广告说的效果不可尽信

　　翻开女性杂志，从过去到现在，常见针对敷脸产品做大篇幅的报道，内容则经常是介绍敷脸的方法、敷面膜的种类、功效、品牌、价位、成分等等。

　　而或许是不想得罪厂商，或者是对成分的认识有限，每一种品牌都是褒多贬少。笔者总觉得像在看广告DM一样。看完了也不知道该买哪一家、哪一种比较适当。

　　你对敷脸的目的、方法、效果的认识有多少？当你在看厂商所提供的成分说明书时，感受跃跃欲试？或者觉得不适合你？或者认为言过其实？

　　平心而论，若敷脸的方法正确，自有其一定的功效彰显。否则大街小巷林立的美容院如何生存？

　　但是，敷脸就像家里大扫除一样，你不能期望扫一次，家里可以永保清洁，你必须定期地执行大扫除工作。也就是说，要漂亮必须勤于敷脸。

　　并非每个人都适合敷脸

　　有没有敷脸的方法都正确，但看不到效果，或者反而惹来皮肤上的疾病的人呢？

　　这倒也有。特别是肌肤有问题者，或者设定敷脸的目的是美白去斑、治疗青春痘者，经常都会有处理上的纠纷。

　　这种情形，若发生在美容院，还可以获得补偿。但若是自己买产品回家使用而发生异常时，通常会自认倒霉。

　　读者要把握的重点是：如何去避免这一类的惨剧发生在自己身上呢？

　　当然是使自己具有分析产品特性的常识，才不会受骗。

　　不论你过去的感想是什么，敷脸制品里还有很多潜藏的成分，是你所不知道的。而这些可能就是产品品质的关键。

　　本篇将分11个单元，详加说明各类面膜的优缺点与适用性。



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　　单元2敷脸效果剖析

　　保养程序中，有一个较具深度的步骤就是敷脸。

　　敷脸最基本也是最重要的目的是：弥补卸妆与洗脸仍嫌不足的清洁工作。就像家里的定期大扫除一样，应养成定期做清洁敷脸的护肤习惯，皮肤才会健康美丽。

　　人间注：我觉得清洁只是一个方面，滋润营养性的敷脸和以清洁的为目的的敷脸同样重要

　　敷脸可以达到深层清洁效果

　　透过敷脸，可以去除老化角质，增强角质更生的能力，同时也促使皮脂分泌畅通，达到深层清洁的功效。

　　当然脸部的角质更新、皮脂毛孔清洁所展现出的皮肤美，就是健康、有生命力的动人肤质。

　　读者必须先有这样的认识：“如果清洁性敷脸做得不彻底，那么做护肤性敷脸的效果就会大打折扣”。

　　想想看，一面老旧斑驳的墙，不清理，直接上新油漆粉刷，这种门面能撑多久？

　　所以，不要急着赶流行，只将重点放在除掉鼻头粉刺，随后就又忙着贴保湿湿巾。那种效果，绝对不等于到美容院去做脸

　　为方便澄清读者的观念，以下将敷脸的效果分为“清洁目的”及“滋润目的”两类来说明。

　　1.以清洁为目的敷脸

　　敷脸是深层清洁皮肤最温和有效的方法

　　以清洁为主要目的的敷脸，不论产品性状如何，都必须将制品涂布在脸上，且厚度必须能达到阻隔皮肤与外界环境的效果。也就是让皮肤维持在“密不透气”的状态。

　　这么做的目的是要让皮肤表面温度提升、毛孔扩张、皮脂软化以及使老化角质软化松动。

　　大约20分钟时间，洗去或撕去面膜的脸，再用温水洗净，脸部大扫除算是大功告成。

　　当然，配合肤质，可以选择不同成分基质的敷脸制品。

　　基本上，油性肤质者可以选择具有吸脂性的泥膏产品，成分例如高岭土。

　　但注意，并不是所有泥膏型制品都是归类为强吸脂性的，这一点后面单元会说明。

　　干性肤质者，则可选择敷面剂中还加入少量油性成分者，这可避免敷脸的过程让皮肤觉得紧绷不适。像是酪梨油、小麦胚芽油之类的油脂。

　　读者不用怀疑清洁敷脸加入油性成分是否适当。清洁敷脸的重点是：让皮肤密不透气即可。

　　清洁用敷脸剂没有必要分油性或干性肤质专用

　　事实上，清洁敷脸并不需要用绝对的标准去划分油性肤质或干性肤质专用品。

　　敷面膜干燥的过程或许会有紧绷的感觉，但绝不至于造成干性皮肤过度干燥的现象。

　　也就是说，不论敷面膜的成分如何，不会把脸上不该去除的皮脂给吸走的。

　　相对的，油性肤质者也不尽然必须选择所谓高吸脂成分的敷面泥。

　　因为脸上的油脂并不是藉由敷面泥来吸附，而是在敷脸完成时皮肤温度升高，皮脂自然会涌出皮肤表面。

　　因为皮肤温度升高而液化的皮脂，只要敷完脸后，再以洗面乳清洁就可以了。

　　所以，有人会觉得敷完脸反而更容易出油，这其实是正常的好现象。

　　你也可以自己感受一下前面所述的现象。在夏天敷完脸时，暂时素净着脸，什么化妆水、保养品都不擦，十几二十分钟后，脸上的毛孔又会大量分泌皮脂出来。

　　这就是笔者所说的，并非面膜没有把过多的油脂吸收干净，反而是毛孔确实清洁无阻塞的好现象。畅通的毛孔，有益皮肤的分泌代谢，也有利于随后保养品营养成分的渗入。

　　人间注：以上这一段是人间对本书中最持怀疑态度的一节，作者的理论是敷面制品使面部皮肤密不透气从而提升皮肤温度让固化在毛孔内的油脂溶化然后顺利排出，来达到深层清洁的作用，但是，我很怀疑这种方式能让皮肤的温度升高多少，升高的温度是否足以溶化毛孔内的油脂？如果想达到深层清洁的效果靠让皮肤表面的温度升高就可以的话，那么这样的方法也太迂回了，一盆温水就可以解决，何必还要让它密不透气，再达到升高皮肤的温度这个目的？我觉得温度不是最首要的，这样的解释，我觉得不如以一些泥类的吸油能力来得更让我信服。说到去角质倒是深层清洁的方式之一，Paula和Dr.JamesE.Fulton的书中都否认面膜类产品可以深层清洁的说法，我要加的一句是除非放了去角质成分。

　　2.以滋润为目的敷脸

　　以滋润为目的的敷脸，大多指保湿性敷脸。亦即敷完脸后，会有水样晶莹剔透的肤质。所以滋润型敷脸首重保湿剂的选用，特别是亲水性的保湿剂。

　　敷脸的效果如何，要观察几个小时才能判断。

　　当然，不同的保湿成分，敷脸的效果是有差别的。

　　但主要的差别不在于刚敷完脸的短时间，而是保湿效果延续的差异。越是干燥老化的肌肤，差别就越加明显。

　　亲水性保湿剂与皮肤接触时，可以有效地促进角质层的水合，角质层含水率高，即表现出水亮透明的肤质，肤触也变得柔软有弹性。

　　而为何不同保湿成分，其保湿时间长短会有差异性呢？这是因为不同的保湿剂，帮助角质水合的方式不同的缘故。

　　当然，滋润目的的敷脸还可能包括除皱、除斑、面疱理疗、美白等等。这些额外增加的效用，还是以保湿敷脸为基础，另外再添加入适当的营养理疗成分即成。所以对敷脸这来说，并无增加敷脸步骤或时间的麻烦。

　　保养性敷面剂涂敷量不必太多

　　对于滋润型敷脸，应该涂多厚呢？

　　滋润目的敷脸，对敷面剂与皮肤间的气密要求较不重要。也就是有无气密，对敷脸的效果影响较小。

　　因为滋润成分主要是作用在皮肤的表皮层，成分本身的附着力、渗透性与分子特性才是效果的关键。

　　因此，保养性敷脸，面膜的厚度可以薄些，再以保险膜或棉纸巾覆盖，藉以提升皮肤的温度及渗透效果即可。

　　所以，当你所选购的滋润性面膜的制品其样子像面霜一样，就没什么好奇怪了，甚至你可以当一般面霜用它也无不可。

　　当然，将一般常用的营养霜涂厚一些，再盖保鲜膜十几分钟，也等值于保养敷脸效果。

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  本贴于 2007-02-07 11:53:02 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元3清洁用敷脸制品剖析

　　现在的敷脸制品，极少会表示其功能只有简单的清洁作用，多少会说是“清洁、保养”、“清洁、保湿”或“清洁、去角质”等多重功效。

　　这是在清洁敷面剂配方中，多加入了保湿、去角质等作用的成分延伸出来的功效。

　　本单元则主要说明清洁面膜的性状及特点。以产品的外观性状来分类清洁用敷面制品，如下所述：

　　1.泥膏型敷面膜

　　敷面泥的成分看这里

　　泥膏型敷面泥的清洁基质基质是粉剂。

　　主要有高岭土（Kaolin）、膨润土（Bentonite）、淀粉质衍生物、天然泥（例如：海泥、河泥、矿泥）、碳酸镁（Magnesiumcarbonate）、碳酸钙（Calciumcarbonate）等。

　　另外，豆类研磨而成的粉末、特别是绿豆及黄豆，也可作为清洁泥的基质。

　　将选定的基质粉剂互相混合均匀，加入适量的水与表面活性剂，即成为最简单的敷面泥。

　　而以吸脂力而言，高岭土的吸脂性最好。因此，油性肌肤专用的敷面泥，会以高岭土为主要成分。

　　高岭土的别名为中国粘土（Chinaclay），化学成分为硅酸铝，品质的好坏差异大，品质差者，敷脸时会造成皮肤的刺激，敷完后脸部会过敏刺痒而起红疹。

　　另外，黄豆粉也有极佳的吸脂力，但因植物成分有变质及滋生微生物的问题，所以很少加入敷面泥配方中。

　　除了高岭土及黄豆粉之外，其他的粉剂并无特别强的吸脂性。通常就是用来作为涂擦在皮肤上的基质，涂上厚厚的一层，使皮肤与外界完全阻隔。

　　配方中通常会使用多元醇类的保湿剂，一来可达到保湿的功效，二来可以辅助防腐剂的防腐效果。

　　注意，敷面泥含有高浓度的防腐剂

　　保湿剂跟防腐剂怎么会扯上关系呢？这你就有所不知了。

　　泥膏状的制品最容易滋生细菌微生物了。特别是以微细粉粒调和成的水性泥膏，若不加以防腐，很容易成为细菌滋生的温床。

　　所以，与各种不同性状的敷面制品比较起来，泥膏状敷面膜为了制菌，必须加倍地使用防腐剂。

　　因而，有些过敏性肤质的人，是用泥膏状敷面膜会起过敏现象。这极可能是对于高浓度的防腐剂所产生的过敏反应。敏感型肤质着，必须小心过滤泥膏类制品，以免引发肌肤的不适。

　　敷面泥有极佳的保湿功效

　　有些人不喜欢使用泥膏状的敷面膜，是因为大多数的泥膏状制品，都必须再经水洗的步骤，才能清除这些敷面泥。

　　这确实是件很麻烦的事。但敷面泥有其有点，含有表面活性剂及足量的水。可以在气密过程中，非常有效地软化阻塞在毛孔口的硬化皮脂，使后续的清洁工作较为容易。

　　这道理跟洗澡一样的。身上的油垢，往往在香皂涂擦及水的软化下，让你能搓出很多的垢。在美容院里，经过泥膏型清洁敷脸后，鼻头上的粉刺，只要用青春棒轻轻地压过，就能挤压出来。其去除鼻头粉刺的效果，可媲美用蒸汽蒸脸。对不适宜用蒸汽的干性皮肤，其实是很不错的敷脸选择。

　　［小档案］泥膏型敷面膜

　　1. 清洁基质：高岭土等矿物泥、海泥等

　　2. 添加成分：多元醇保湿剂（例如：甘油、丙二醇、丁二醇等）、油性护肤成分（例如：小麦胚芽油、酪梨油等）。

　　3. 产品特色：软化皮脂、污垢、角质效果佳。

　　4. 适用对象：各种健康肤质。

　　5. 忌用对象：过敏性肤质

　　6. 关怀小语：泥膏状敷面膜含较高的防腐剂，使用时应注意皮肤反应。最安全的泥膏敷面膜，是使用前再将敷面粉与调理水相混合的包装，可降低防腐剂的用量。

　　2．撕剥型敷面膜

　　撕剥型面膜，是指敷面剂干燥时可在脸上形成一层胶膜的制品。使用上，是以撕剥的方式除去这层高分子胶薄膜。

　　撕剥型面膜的清洁原理与泥膏型相同。也就是让皮肤与外界环境气密性地隔绝开，以便提升表面温度，促进血液循环与新陈代谢。

　　使用上撕剥型面膜，会在高分子胶的干燥过程中，附着已经脱落的角质。所以，当所使用的高分子胶属于强附着力型者，就会有更强的拔除粉刺效果。

　　撕剥型面膜保湿效果差

　　较遗憾的是，撕剥型清洁面膜无法具备良好的保湿效果。所以，想加强保湿的人并不适应选择额这一类制品。

　　无法有效保湿，是因为加入保湿剂，水份不易蒸发，会延长面膜干燥的时间，甚至无法干燥。面膜若无法干燥固化，就无法撕剥下来。

　　撕剥型面膜成分看这里

　　撕剥型面膜的成分为：高分子胶、水与酒精。其他成分只能少量添加。

　　酒精的浓度通常不低于10%。这对一般肌肤来说，10%的酒精已经是有感度的刺激了。

　　因此，过敏性肤质或有化脓性伤口的皮肤，根本不适宜使用。

　　高分子胶的成分为聚乙烯基吡啶（Polyvinylpyridine，PVP）、聚醋酸乙烯（Polyvinylacetate，PVA）、羧甲基纤维素（Carboxymethylcellulose，CMC）等。

　　加入的比例不同，所形成的膜质感，像是软硬度，也不太相同。不过，高分子胶对皮肤是无任何刺激性的，这一点倒是可以放心使用。

　　前面提到撕剥型面膜加入保湿剂，基本上会阻碍膜的干燥。因此，所添加的辅剂一般是往植物萃取液及抗炎、抗过敏的水性成分方向上发展。

　　所以，商店最常见的事小黄瓜、柠檬、氨基酸蛋白及果酸等等的撕剥型敷脸制品。

　　敷面膜的酒精含量高，因此配方本身就具有灭菌的作用。若添加防腐剂，用量也较其他型态面膜为低。所以，在防腐剂方面是比较安全的。

　　若将撕剥型面膜与泥膏水洗式面膜相比较，则优缺互见。

　　撕剥型较主要的缺点是，软化毛孔中固化的皮脂的效果不佳。此乃因为敷脸的过程中，皮肤并未被足量的水分、乳化剂所软化，甚至在酒精挥发的干燥过程中，把脸上的水分也给带走了。

　　所以，藉助高分子胶的附着力，只能除去老化角质，无法净化毛孔。

　　就算你使用了具有强附着力的拔粉刺制品，仍无法将脸上毛孔中所有的粉刺全部清洁干净。反而有消费者因为过强的附着力，伤及角质。

　　[小档案]撕剥型敷面膜

　　1. 基本成分：高分子胶、水、酒精

　　2. 附加成分：水性护肤成分，例如小黄瓜萃取液、柠檬、果酸萃取液等。

　　3. 产品特色：使用方便。但清洁皮脂效果不佳。

　　4. 适用对象：健康及油性肌肤

　　5. 忌用对象：过敏性肌肤、化脓性肌肤。

　　6. 关怀小语：选择撕剥型产品，不宜对保湿效果过度期待。含镇静、安抚成分者，可缓和酒精对皮肤的刺激。

　　3.粉刺专用T字贴

　　现今流行的粉刺专用面膜，不论是鼻头专用的纸贴，或是像树脂般的胶状液，最后都是用撕剥的方式除去脸上的粉刺。

　　这种产品，看得到撕下来的面膜上，沾粘着大大小小的皮脂粉刺。

　　如果注意看，一定会发现这些皮脂粉刺与湿式敷脸后所处理的粉刺，就颜色上来观察，前者显得干黄。这是因为皮脂没被水浸润过的缘故。

　　拔除式面膜沾粘力强，但伤害力大

　　拔除式面膜的沾粘力，主要是藉由强力溶剂渗入毛孔中，对老化细胞先进行溶解，以促进固化皮脂的松动。再利用强附着力的树脂胶，附着松动的粉刺。当面膜干时，快速一撕，粉刺就被粘上来了。

　　将前述三种形式的面膜相比较，则以粉刺专用面膜的成分最具刺激性。

　　因为要松动粉刺，必须使用强力溶剂，主要为苯甲醇、碱剂、强渗透力的表面活性剂所组成。

　　又因为要粘出这些粉刺，所以使用强附着力的树脂胶，这经常会将无辜的健康角质给粘下来。

　　所以，前几次的使用，皮肤可能因为自身的防御功能尚属健全，感觉不出异样；但使用一段时间之后，皮肤的防卫能力降低，用出毛孔者就越来越多了。

　　[小档案]粉刺专用面膜

　　1. 基本成分：强力溶剂、表面活性剂、碱剂、高分子胶。

　　2. 附加成分：抗炎、抗刺激、抗过敏成分

　　3. 产品特色：强撕剥力。除深层粉刺较为方便。

　　4. 适用对象：健康油性肌肤、闭锁性面疱型肌肤

　　5. 忌用对象：过敏、干性、角质薄的肌肤及化脓性肌肤。

　　6. 关怀小语：强力撕剥的粉刺面膜，往往会将脸上未达代谢条件的角质层也一起吸附撕剥而下，造成皮肤伤害。对化脓型面疱肌肤威胁最大，往往造成伤口破裂。偶尔流行爱美一下就好，这种产品是护肤的大敌，不宜多用。

　　就皮肤健康来考虑，粉刺专用面膜是不宜经常使用的。

　　当然在配方上，为了降低刺激性，可以在溶剂中添加一些抗过敏、镇静消炎的成分。

　　这种作法对刺激性的补救，虽不具建设性的改良，但总比完全不添加者好。读者应稍加留意这一类产品的主要成分栏，观看是否添加抗过敏的成分。

　　4.清洁用敷面冻

　　使用敷面冻做清洁敷脸，最要掌握的是涂敷的厚度要足够才具实效。

　　敷面冻的清洁效果，虽也是靠着厚厚的冻胶隔绝皮肤与外界。

　　但是，冻胶本身既无泥膏型吸附油脂的功效，也无撕剥型附着老化角质的能耐。

　　因此敷面冻要有效清洁皮肤，必须要能软化角质及皮脂。也就是藉助敷面冻中的水分及保湿剂去膨润角质，并使固着的皮脂软化。

　　所以，当拭去敷面冻后，一般不觉得有清洁完的感受。往往必须再洗脸或用挤粉刺的工具，去清除毛孔口已被软化的皮脂。

　　敷面冻成分看这里

　　敷面冻的基本成分是高分子胶、水及保湿剂。或许会加入适量的碱剂及表面活性剂，目的是辅助软化污垢的能力。

　　敷面冻清洁力较弱，却有益伤口性肌肤使用。

　　与其他种类相比较，敷面冻的洁肤效果自然是不太好，但对于过敏型皮肤及已经化脓的面疱型皮肤，是较为温和的选择。

　　敷面冻不为人知的危险成分

　　当然想温和低刺激的清洁皮肤，选择敷面冻也是一种保障。不过前提是：必须避免使用到碱性配方或添加高去脂力的表面活性剂配方。

　　所谓的碱性配方，主要应用的碱为弱碱性的三乙醇胺（Triethanolamine）及氨基甲基丙醇（AMP，Aminomethylpropanol）。当然，还有用氢氧化钠、氢氧化钾等强碱的制品。强碱性制品，读者自不宜选用。

　　表面活性剂，则参考第一篇单元4所列即可明白。基本上含SLS、SLES者刺激性大，能避免最好。

　　通常，强调敷脸后可以直接用水清洗，或同时可作为洗面冻的敷面冻，是百分之百含有表面活性剂的。

　　敷面冻的清洁效果，在无法与前面所述几种产品相抗衡的情况下，又为何能在市面上占有一席之地呢？

　　因为较少人会只为了清洁的目的使用敷面冻。厂商会机灵地拓展商机，重新包装商品，提升价值感。

　　例如：将果酸加入敷面冻中，作为去角质敷面冻。又例如加入抗炎镇静的植物萃取成分，用以舒缓皮肤。

　　[小档案]清洁敷面冻

　　1. 基本成分：高分子胶、水、保湿剂

　　2. 附加成分：碱剂、表面活性剂、植物萃取成分等。3

　　3. 产品特色：清洁力强。含碱剂或者果酸者，角质融解力较佳，但相对具有刺激性。

　　4. 适用对象：化脓性肌肤、过敏性肌肤、中干性肌肤

　　5. 忌用对象：油性肤质、皮脂污垢严重者

　　6. 关怀小语：敷面冻用法简便，但效果可能不如预期。可选择性地使用，例如选择含果酸敷面冻，作为去角质目的的敷脸。　



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　　单元4保养品用敷脸制品剖析

　　最近一则广告所说的敷面膜，强调是用效果就像到美容院“做脸”一样。这一类产品主要指的是保湿面膜。

　　保养用敷脸制品，最重要的功能就是保湿。对皮肤的价值与擦营养霜是相同的。只不过，以敷脸的方式，看到的保湿效果更为立即。

　　因为敷脸的过程，可以有效补充角质蛋白的水分，促进角质水合现象。所以，敷完脸时，拥有水灵灵的肤触是合理的。

　　当然，保养性敷脸，功用不只保湿一种，还可以加强其他理疗功效，像是美白去斑、治痘、消炎、镇定、抗老、除皱等。

　　而实际效果如何呢？此时还不宜下断言，因为这与所使用的成分及作用的方式是否合理有关。

　　敷一次脸，可以漂亮多久呢？

　　对一般性肌肤，若适度地去除粗糙角质，又补充角质层的水分，是能短暂拥有细致且晶莹剔透的感觉。当然，这是以自己敷脸前后的肤触相比较，不是以广告明星的脸位标准。

　　为什么说是“短暂拥有”呢?其实任何的保养品，都只能暂时地改善表皮肌肤的状况，无法长时间维持。

　　敷脸效果更是如此。尤其是针对角质层的保湿，角质层既容易以外来的方式补充水分，当然也容易流失掉这些水分。

　　这个道理，经久待冷气房或搭飞机的人一定了解。在连续除湿的环境中，角质层的水很难不被除去。

　　所以，保湿性敷脸后，希望效果持久一些，擦上一层含油脂的面霜，防止水分散失，有绝对性的必要。

　　不同品牌的敷面膜，效果确实不相同

　　当然，你也一定发现到：不同等级的保湿敷脸制品，敷出来的效果，以及皮肤水亮的程度是有差别的。

　　当然，效果会直接反映在价位的差别上。所以有人宁可多花一点钱，选买高价位的敷面膜，以确保效果。

　　高价与高效不能划上等号。

　　读者不要错以为笔者诱导你去消费高价位的保湿面膜。你必须要知道，是哪些成分造成效果的差异。简要地说，是保湿剂的不同。这种不同，包括种类及浓度。

　　种类差异，例如：是用甘油或者是透明质酸，其水合能力差距近百倍。而浓度差异，例如：同样使用透明质酸，0.01%的浓度与0.1%的浓度，效果当然不同。

　　消费者比较会被蒙蔽的是后者。因为厂商标示成分时，不会注明浓度多少，只会强调含哪些种类的保湿成分。读者受广告诱导，买了含有十几二十种珍贵成分的产品，其实浓度都不高。

　　所以，并不是种类丰富就是好。这只是厂商挑逗你购买情绪的手段罢了。

　　厂商愿意同时标示成分及浓度，对消费者自然是最好的。但化妆品管理条例不如药品严格，所以没有人会这么做。

　　延长保养成效的简易方法—擦含油脂的乳霜

　　那么要怎么克服选择上的困难呢？这说来话长，毕竟好产品的关键，不只是使用的成分，还与其他辅剂的使用、制造技术等有关。

　　所以，读者先不必拘泥于选择哪一类成分或浓度多少才划算。

　　有一点倒是可以自己感觉，那就是前面所提的，保养性敷脸后，记得擦上一层含油脂的乳霜，效果自然会好很多。，

　　市面上属于保养性敷脸制品的种类，也像清洁敷脸制品一样的，制作成各式各样的剂型。主要有泥膏型、撕剥型、敷面湿巾型、敷面冻等树种。兹分别说明如下：

　　1.泥膏型保养面膜

　　泥膏型面膜的优点是：可以清洁、保养同时进行。但顾及效果，仍建议读者分开考虑。

　　也就是单纯清洁目的时，敷面泥的保养成分可以少些；保养敷脸时则选择高营养成分的敷面泥，再效果及支出上都较为划算。

　　纯保养的敷面泥，通常所选用的泥膏基质，不用高岭土之类强调吸脂性的粉体，而是用海泥、冰河泥、海藻等，较为天然且富含营养价值、低刺激性的泥膏。

　　当然，除了基质的原料价格差异悬殊之外，还考虑到营养成分被强吸脂性泥膏基质吸附掉，无法有效释出的问题。所以，读者必须自己先筛选不当的基质。

　　泥膏基质本身并非保养成分的主角

　　有些制品强调使用天然海泥、冰河泥，不添加任何其他成分，标榜纯天然。

　　事实上，光是使用天然泥膏作为敷脸基质，无法得到合理的护肤效果。

　　这些泥膏基质，都必须再选择性的加入保湿剂，才会有补充角质水分的功效。

　　敷面剂保湿成分看这里

　　保湿剂的种类主要有：多元醇类、天然保湿因子、氨基酸类及高分子生化类。

　　其品质及效果是有差别的，有的只能视为单纯的保湿成分；有些则除了保湿之外，还具护肤功效。分别介绍如下：

　　1、 多元醇类

　　多元醇类的保湿原理，是利用结构中的羟基（－OH）抓住水分，达到保湿的作用。

　　这一类成分取得容易，可以大量的工业化制造，价格低廉，安全性却很高。缺点则是：保湿效果较容易受环境的湿度影响。环境的相对湿度过低时，保留水分子的效果会下降。

　　另外，要达到高效保湿的目的，受限于本身的机理，较难达成。长时间保湿效果也不理想。

　　对于一般年轻肤质，多元醇类的保湿效果其实已经足够。只有老化或缺水性肌肤必须另求他法。

　　常见的多元醇类有：丙三醇，俗称甘油（Glycerin）、丁二醇（Butyleneglyol）、聚乙二醇（Polyethyleneglycol，PEG）、丙二醇（Propyleneglycol）、已二醇（2-Methyl-2，4-pentanediol）、木糖醇（Xylitol）、聚丙二醇（Polypropyleneglycol，PPG）、山梨糖醇（Sorbitol）等。

　　2．天然保湿因子

　　天然保湿因子（NMF，NaturalMoisturizingFactor），指的是皮肤本身角质层中所含有的保湿成分并非单一组成，主要的成分有氨基酸、PCA(Pyrolidonecarboxylacid)、乳酸钠（Ｓｏｄｉｕｍｌａｃｔａｔｅ）、尿素（Ｕｒｅａ）等。

　　天然保湿因子在皮肤表皮层及角质层具有吸湿性，且对皮肤酸碱值具有调节功能，亲肤性极佳。

　　化妆品界广泛采用的并非复合组成的ＮＭＦ，而是ＰＣＡ－Ｎａ，ＰＣＡ占皮肤天然保湿因子总组成的１２％，保湿效果与多元醇类差不多，但因属于盐类，所以入配方的限制比多元醇多。

　　举个例子说明，敷面冻可以加入高比例量的多元醇作为保湿剂，但若加入高比例的ＰＣＡ－Ｎａ入敷面冻中，则冻胶会化为液状。所以，加入浓度受到极大的限制。

　　不论是ＮＭＦ或ＰＣＡ，其与多元醇一样，同为水溶性的小分子结构，所以保湿效果没有想象的好。

　　3．氨基酸类

　　氨基酸类，说是保湿剂有点可惜。可解释为高级的护肤保湿成分。氨基酸是蛋白质的单体，生物体的重要成分。

　　对皮肤来说，具有缓和外界物质伤害的基本功效。适当的氨基酸，对受损角质有协助修复的效果，所以广被化妆品界所使用。

　　目前化妆品界应用为保湿剂的氨基酸，有小分子量氨基酸（Ａｍｉｎｏａｃｉｄ）以及大分子量的氨基酸聚合体（Ｐｏｌｙｐｅｔｉｄｅ）。

　　属于氨基酸类的保湿剂有蛋白类，例如植物蛋白、大豆蛋白、动物蛋白、水解蛋白等。这一类保湿剂的来源成本较高，所以被视为较珍贵的保湿剂。

　　蛋白类的保湿剂也有其缺点，除了保存新鲜相当不易、容易受微生物感染之外，自身酸败现象也极其常见。

　　所以，除非是美容院用的安瓿无菌包装，可以确保不受污染之外，一般直接制作成敷面膜，必须加入较高浓度的防腐抗菌剂来防止变质。也因为如此，有人起过敏现象。

　　在标榜氨基酸的同时，尚未就其保湿效果做说明。若单纯以保湿作为目的的话，氨基酸类的保湿效果，市无法立即见效的，与前面两种多元醇、天然保湿因子比较，事实上逊色多了。

　　4、高分子生化类

　　目前强调高效保湿的产品，主要用的保湿剂就是这一类。

　　生化类保湿剂，主要取自皮肤真皮层的成分，例如胶原蛋白（Ｃｏｌｌａｇｅｎ）、粘多糖体又称质酸（Mucopolysaccharides、Glycosaminoglycans）、透明质酸（Hyaluronicacid）、糖蛋白（Glycpprotein）及硫酸软骨素（Chondroitinsulfate）等。而其中最被标榜的成分是透明质胶及胶原蛋白。

　　透明质胶又称为玻酸尿、雄鸡冠萃取液，是一种非蛋白质的粘多糖体。本身融解在水中呈高稠度的透明液体，但稠而不粘。

　　根据实验显示：透明质酸就像强力吸收棉一样，可以吸收本身重量数百倍的水分。所以，作为敷面膜的保湿成分，可以在敷脸的短时间里，让角质层的水合情形达到最佳极限状态。

　　目前化妆品界所用的保湿极品，大概就是透明质酸了。透明质酸真的这么神奇吗？具强吸水性的透明质酸，附着在皮肤角质层中，究竟能使皮肤维持多长时间的美好光景呢？

　　根据实验数据显示：刚使用的第一个小时，保湿率为107%；但三个小时后，保湿率就下降为51%。所以，最好还是在刚敷完脸时，擦一点含油质成分的面霜，可以延长保湿的时间。

　　也许读者会想到：市面上有所谓24小时长效保湿的美容液，就有用透明质酸为主要成分的品牌，这24小时是真的吗？

　　用过的人最心知肚明。就配方上来看，要有效延长保湿剂的保湿时效是有办法的。譬如可以在配方中加入具封锁效果的高分子胶，有人称锁水性高分子，或疏水性的硅氧烷（Silicone）来达成效果。这道理跟擦上油脂性面霜，防止水分散失的作用是类似的。只不过时间上不能夸大到24小时，8小时较为合理。

　　另外，胶原蛋白也很被推崇。但因来源必须取自动物，所以除了价格昂贵之外，还受到动物保护者的反对。

　　事实上，胶原蛋白并非想象中的护肤。胶原蛋白的分子太大，根本被皮肤阻隔在外，无法有效利用护肤成分。因此，胶原蛋白只能作为保湿剂使用。而不幸的是，保湿效果也没有预期的好。

　　目前化妆品所使用的胶原蛋白，主要是水解胶原蛋白，即小分子的胶原蛋白。对皮肤的渗透性及保湿效果较巨分子的胶原蛋白为佳。

　　化妆品厂商及美容院都将胶原蛋白视为护肤圣品，主要是因价格昂贵所衍生附加价值感。当然，会有人肯定胶原蛋白敷脸或胶原蛋白保养品，使用效果真的很好。这一点读者必须再了解面膜或保养品的成分，并非只用单一的胶原蛋白。它的有效性，使其他营养成分衬托出来的，只不过因为胶原蛋白名气大，所以被作为产品的主角宣传。

　　高分子生化类保湿剂，书中所提的每一种都有厂家应用，保湿效果普遍强于多元醇类，又因为属于真皮层组织液的生化成分，所以又增加护肤性的优势，价格都不便宜。

　　2. 撕剥型保养面膜

　　前面提到过的撕剥型清洁面膜与现在所要了解的保养面膜，其实并无太大差异。

　　撕剥面膜的重点在于如何制作低酒精含量，但必须能在合理时间内形成薄膜的产品。当然，低酒精并非难事，难在过量保湿剂的加入，膜就无法形成。

　　相信读者一定用过广告上说的：只要15分钟，就可以撕下薄膜，却等了三四十分钟都未能干燥膜的产品。

　　麻烦就在这里，保湿剂加的少，保湿效果显现不出来，加多了膜很难干燥撕下。这样的先天限制，保湿效果自然不能期待。

　　因为是保养性面膜，所以配方中不必添加溶剂或碱剂，这是与清洁面膜较为不同的地方。此外，配合产品的功能目的，可以搭配各种理疗营养成分。

　　但所有的添加物都必须遵守不得阻挠薄膜的形成，所以，克添加量及种类就会受到束缚。因此，效果上仍然以泥膏状者为佳。

　　3.冻胶型保养面膜

　　冻胶的调制方法，前面已经介绍过。如果把清洁敷面冻中的碱剂及表面活性剂拿掉，就成为道地的冻胶保养面膜了。

　　冻胶类面膜，可以简单地区分为外观透明与不透明两类。

　　透明类冻胶，制作上可加入的保湿、营养成分受限较多。特别是无法加入油性护肤成分，所以可以用的保养成分，都是水溶性的。例如亲水性的保湿剂、植物萃取液等等。

　　不透明冻胶，则可以伪乳化方式，制成像传统浆糊般的稠状外观。制作上，就可加入各种的保湿剂、营养理疗成分。

　　而不论外观是否透明，冻胶面膜本身的水含量丰富，所以在保湿性敷脸的效果上，表现能极为出色。而能否维持长时间保湿，或只是昙花一现的效果，就取决于使用哪一种保湿剂了。

　　至于防腐剂的使用，冻胶型面膜也使细菌滋生的温床，所以，防腐剂的添加量较高。

　　4.湿巾型保养面膜

　　湿巾保养面膜，就是将调配好的高浓度保湿美容液，吸附在湿棉纸上，方便使用者撕开包装即可使用。

　　目前这类商品持续在热销当中，售价居高不下，使得要拥有水亮的肌肤，代价越来越高。为何这一类商品，敷完后会有“水”“亮”的质感，而其他型面膜就逊色许多呢？

　　所谓“水”的质感指的就是高保湿效果。敷面冻液可以做到。但“亮”的感觉，必须使用到油脂类的成分，才能造成光线反射的效果。

　　湿巾面膜的使用，是强调敷完脸不必再作任何清洗动作，所以，可以直接将油脂成分一并混合到湿巾里，让敷完脸的同时，就像已经擦上面霜般。这就是其他型敷面膜办不到的地方。

　　如果不能接受湿巾面膜的价格昂贵，以一般高保湿的敷面冻敷脸，最后再擦上保湿面霜也是一样。或者可利用自己的营养霜，洗个脸，在脸上涂上厚厚的一层，再用敷面纸或保鲜膜覆盖，效果也会不错。

　　说到效果，不能武断地说湿巾保养面膜才是最好的选择。重点是所使用的成分。

　　湿巾面膜因为强调高效，又有高价格为配方筹码，所以自然选择高保湿性的透明质酸等生化高分子胶来使用。

　　所以，当你买来的湿巾面膜，一张只要几块钱时，就无法过度期待它能创造美丽动人的肌肤。

　　而前面所说的应变方法，效果当然决定在所替代的敷面冻或营养霜自身的品质上。

　　至于防腐剂的问题，则因为包装材料的改进，可以单片处理成无菌包装。所以，只要在包装前充分杀菌处理，几乎不需另行添加防腐剂。

　　因此，湿巾保养面膜的使用，无安全性的问题，只有效果好不好的问题。

　　人间注：最后这句话，未免欠考虑，湿巾面膜虽然制作原理上没必要加有害成分，但是难免有不良产品里还是会出现刺激皮肤的成分

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  本贴于 2007-02-07 13:05:11 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元5美白敷脸制品剖析

　　据一项非正式的美容师访谈调查发现：有70%左右的女性会要求做美白敷脸。

　　有趣的是：进行美白敷脸的客人，不见得是肤色偏黑者。几乎是不分年龄、肤质与肤色的。

　　由此可见，白皙无暇的肌肤，是一般女性的钟爱。“美白”成为敷脸制品功能性上最被期待的效果。

　　在洗面乳单元中，曾提及过美白洗面乳的美白效果是不能期许的。这主要是因为洗面乳渗透皮肤的深度有限，以及接触的时间太短，让美白成分无法有效作用。

　　敷脸虽不若擦保养霜停留的久，但也算与肌肤有较长的时间接触了。是否在成效上面有所进展呢？答案绝对是肯定的，不过有些要件必须具备，才有机会美白。

　　这些要件第一是，黑色素斑本身，必须是后天性斑或浅层色斑；第二是，选择的美白成分要能有效渗入皮肤的基底层。另外，产品最好添加有促进细胞新陈代谢的成分。

　　针对第一点，黑色素存在于皮肤的深度若过深，在基底层之下，亦即真皮层者，是无法藉由任何美白化妆品改善的。所以，洗脸、敷脸、擦美白霜都于事无补。

　　这一类型的黑色素，典型者例如黑斑、雀斑或皮肤老化病变所生的老人斑等。

　　所谓浅层斑，主要指的是因日晒引起的晒斑，或因日晒而加重色素的肝斑、雀斑。

　　日晒斑即使不使用任何美白产品，都可以在自然生理代谢后，回复原来的白皙。所以，只要躲着太阳，大约一个月的时间，就会自然白回来。

　　肝斑及雀斑，则可以因使用美白制品而有效淡化。注意，并非除去。这种斑，只要防晒做得不不好，又会再度使淡化的色素加深。

　　所以，当你决定要使用美白制品时，必须先考虑自己皮肤的状况，避免不正确的期待。更重要的是，避免无谓的努力及金钱的浪费。

　　至于第二点，哪些才是有效的美白成分呢？并不是把所有的美白成分，加到敷面剂里头，就会发挥美白效果。

　　比方说，维生素C具有美白效果，大家都知道，但将维生素C直接加入敷面剂中，可能未来得及使用效果就消失了。

　　较合理的剂型，应该是将维生素C粉末与调理水分开包装，待敷脸前，再加以混合均匀。

　　这是因为维生素C本身不稳定，制作成湿状的敷面剂，会严重降低其淡化黑色素的能力。

　　各种美白成分，都有制作上最佳条件可以掌握，笔者不期待大家都成为制造专家，但对各种美白成分应有基本的认识，才不会老是花冤枉钱。

　　美白成分看这里

　　以下简略介绍美白成分的特性。

　　1.维生素C（Vitaminc,Ascorbicacid）

　　维生素C又名抗坏血酸，是安全有效的美白剂。所谓安全，除了成分本身无毒性之外，对黑色素的美白作用也最为温和。

　　维生素C属于水溶性成分，以敷脸的方式进行美白，应该添加在敷面泥、敷面冻等水含量较多的敷面剂中。藉由敷脸的过程，渗透到皮肤的基底层，进行淡化色素的工作。

　　但是，维生素C容易与外界环境接触而变质，所以，最好是使用前再另行加入效果较佳。

　　2.熊果素（Arbutin）

　　熊果素是目前流行的美白成分，亲水性，适用在敷脸制品中。具有抑制及破坏黑色素生成的效果。

　　熊果素的结构含有葡萄糖，所以亲肤性极佳，刺激也比对苯二酚小。但是，长期高浓度使用，对敏感性肌肤仍会造成负面的影响。

　　3.曲酸（Kojicacid）

　　曲酸取源自米曲菌，安全无虞。本身具有抗菌性，可抑制微生物的滋生。

　　可曲酸为美白敷脸主成分，需注意是否为酸性。且需注意对酸性过敏的肤质，不宜使用。

　　4.桑椹萃取物（Mulberrybarkextract）

　　又称为桑果萃取物、桑皮白、桑枝等。主要萃取自白桑椹的枝干。具有抑制黑色素生成的作用，安全性佳。

　　5.美拉白（Melawhite）

　　为目前较流行的合成美白成分，结构中含氨基酸单体，可阻止体内酶活化，避免形成黑色素，效果佳并且安全。

　　6.甘草萃取物（Licoriceextract）

　　甘草中含有黄酮类成分，具温和抑制酪氨酸酶的作用，临床上证实可促进细胞修复。

　　所以，作为敷脸成分，除美白效果之外，应可视为护肤理疗成分。

　　7.胎盘素（Placenta）

　　胎盘素为一复杂的生化萃取物，含有氨基酸族、酶、激素等物质，作用范围广泛。可促进细胞活化，增强色素代谢的能力。因为并非针对黑色素作用，所以效果较慢。

　　8.果酸

　　果酸主要功用是剥离角质加速表皮层的新陈代谢速度，因此有美白的效果。

　　综合言之，可应用的美白成分有很多种，每一种又各具特色。健康肤质者，可以由较大的选择空间。

　　例如，搭配果酸与曲酸、熊果素的产品，是典型的酸性产品，可以有效美白，且促进角质代谢，达到美白且去角质的功能快速。

　　担心美白成分不安全者，可以选择维生素C。搭配口服，效果会较佳。

　　又过敏性肌肤者，则可以选择甘草、桑椹萃取物等成分，以减少皮肤对酸性制品的负担。

　　老化缺水型的肌肤，就适合选择含胎盘素的敷脸制品，可以美白并增强细胞的再生功能，改善肤质。

　　[小档案]美白敷脸制品

　　1. 基本组成：与各类型的保养性敷脸制品相同，再加上美白成分而成。

　　2. 产品特性：酸性制品为含果酸、曲酸、熊果素、维生素C者。

　　中性制品为含甘草、胎盘素、桑椹萃取物、美拉白者。

　　3. 适用对象：浅层色斑，肤况健康者。

　　4. 关怀小语：美白敷脸只能均匀地淡化黑色素，无法重点式地去除斑点。对深层的色斑，则无淡化效果。

　　美白成分只能抑制黑色素生成，视觉上有淡斑效果，实际上，无法去除黑色素。

　　怕黑，最好是注重防晒，其次才是美白。

　　单元6镇定安抚效用面膜剖析

　　以镇定安抚皮肤为目的的面膜，主要的使用对象是日晒过度的肌肤，亦即晒伤的皮肤。

　　这一类肌肤通常被设定为已经有受伤或发生红肿的症状。所以，必须加强成分的抗炎效果或皮肤过敏现象的发生。

　　如果诉诸外用药膏，可应用的消炎、镇痛成分当然非常的多，效果特佳者，则经常为类固醇类。

　　但这一类药用成分，主要用在治疗。对于健康的肌肤，经常使用，会降低皮肤的通透性，使角质肥厚、肤质恶化，有碍肌肤之美。

　　有些强调速效的抗敏化妆品，也会偷偷地添加入药用成分，可以赢得消费者的好感，这种行为并不可取。

　　化妆品中可用的镇定安抚成分，并没有药用成分的速效，但对皮肤健康绝对有较高的保障。

　　读者必须认识这些成分，才能辨识自己是否需要经常做这一类的保养敷脸。

　　化妆品用的镇定安抚成分主要分两部分：一是针对受伤发炎的皮肤，进行消炎镇痛。成分有甘菊蓝（Azulene）、甜没药（Bisabolol）、尿囊素（Allantoin）、甘草萃取液（Licoriceextract）、甘草酸（Glycyrrhetinicacid）等。

　　另一部分则是以植物萃取液为主，具辅助护理的效果，选择从植物中提取的天然成分，降低可能引发的刺激性。例如芦荟、甘菊、金缕梅等等。

　　以目前的商品来看，加入自由基捕捉剂，例如维生素E、SOD、SPD等，防止皮肤被过氧化自由基所伤害，也相当的流行。基于维护皮肤健康来考虑，确实有此需要。

　　而不论其产品外观为泥膏状或冻胶，都不能适用加强渗透的物质或碱剂。若你所看到的制品，是使用碱剂来调制，那就不值得你选用了。

　　读者切莫笼统地归类镇定安抚性敷面制品，即是较好的敷面剂。实际上，为了要将重点放在镇定安抚上，反而保湿成分的搭配、营养成分的使用，都受到限制。

　　因为，皮肤保养的时机，是必须避开受伤期的。所以，镇定安抚用敷脸制品，不适宜当作保养性敷脸来利用。

　　总之。对于没有起疹子或红肿、晒伤的肌肤，基本上不需要特别做镇定安抚的动作，若进行敷脸，则直接清洁、保养即可。

　　[小档案]镇定安抚面膜

　　1.基本组成：以泥膏（特别是海泥）或冻胶为基质，加入镇定安抚成分而成。

　　2.产品特性：对晒伤红肿的皮肤，可收消炎镇痛之功效。效果较明显者为甘菊蓝、甜没药、尿囊素、甘草精。

　　3. 适用对象：过敏现象、晒伤及红肿的肌肤。

　　4. 关怀小语：健康肌肤不需做镇定安抚敷脸。选择安抚消炎性敷面剂，应删除碱剂的配方，以防刺激的发生。



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　　单元7抗老除皱面膜

　　美容师经常会提醒顾客：“要常敷脸皮肤才会漂亮。”确实如此i，因为任何外涂敷性成分，都只能改善皮肤表面的状况，不能改变皮肤内在深层的结构。

　　所以，要让皮肤随时保持最佳状态，就只有靠持之以恒的保养了。

　　抗老除皱面膜的效用，更印证了这样的事实。使用期间，皮肤会保持理想状态，一旦停止使用，很快地会恢复原来的肤质状况。

　　换言之，再高级的美容圣品都无法让青春驻足。

　　所以，不论你花多高昂的代价去抗老除皱，基本上没有一劳永逸的效果。

　　当然，拉皮、注射胶原蛋白等美容医疗行为，不在化妆品功效讨论的范围内。

　　什么样的皮肤状况算是老？没有弹性，还是有皱纹，或是干燥蜡黄？其实都是。

　　基本上，随年龄增长而老化的肌肤，若又显干燥粗糙，则不止是不容易吸收养分，而且上起状来也显浮粉不自然。

　　所以，对付老化的肌肤，最主要的对策就是：改善干燥粗糙肤质、加强保湿、促进养分的吸收能力，以及皱纹的淡化。

　　而发法主要是：先行去除老化角质，并可藉助经常性的敷脸来提升皮肤表面的温度，促进血液循环及毛孔的通畅，使保养成分能有效渗入皮肤里层。

　　常用的去角质成分有：各种果酸、各种酶、维生素A酸。

　　而保湿营养成分则经常使用高保湿性的透明质酸、胎盘素、氨基酸类、维生素族等。

　　兹将抗老除皱面膜常用的各种功能性成分、效用及优缺说明如后：

　　面膜抗老化成分看这里

　　1. 果酸

　　果酸用在敷脸上的主要作用是去除老化角质。其去除效果，则与果酸浓度、整个敷面泥的酸碱度有绝对关系。

　　浓度高者，可以去角质到皮肤的较里层，有近似换肤的效果，可以让肤质有焕然一新的肤触。

　　但相对的，刺激性也较大。对于较干燥的老化肤质，并不适宜使用太高浓度的果酸，这反而会引起皮肤的伤害。

　　酸度必须维持在PH3-PH4之间，去角质的效果最佳。但偏酸性，会有刺痛感。

　　所以，有些制品索性把产品调整为中性或近人体肌肤的酸碱值，表面上克服了刺激性的问题，事实上效果也会因此大打折扣。

　　另外有所谓的B柔肤酸，即水杨酸，可以同时处理老化角质，并可以清洁毛孔中堆积的粉刺污垢，让肤质看来透明些。

　　不过，水杨酸在配方上由水溶性及脂溶性之分，使用于敷面剂或洗面乳者，多属水溶性者（例如Silicylicacid）

　　虽是水溶性，但对水的溶解度也很有限，所以，添加比率就受到限制，约在0.2%-0.5%之间。不过水杨酸对酒精的溶解度很大，所以配方中若添加酒精，则可以大大地提高水杨酸的浓度。一般化妆水及撕剥型敷面膜的制作，可以做较高浓度的添加。

　　而乳液或面霜中，则多使用脂溶性水杨酸（例如：十三烷水杨酸盐Tridecylsalicylate），以方便皮肤的吸收。

　　效果上，以脂溶性较为温和有效，水溶性者立即刺激较明显。

　　人间注：现在对于果酸的看法，已经不仅仅是去角质，一定浓度的果酸还有刺激皮下胶原生成和一定的保湿效果

　　2. 酶

　　酶的取源极为广泛，可以人工培植后再加以萃取，或直接取自天然菌种中。

　　应用于美容的范围，主要是促进角质代谢的角质分解酶。

　　酶的优点是没有果酸的立即酸度刺激，使用感觉较为温和，而且效果不逊色于低浓度果酸。

　　使用上，因较无果酸浓度、酸度上的考虑，所以对受伤或长有面疱的肌肤，使用酶去角质是极佳的选择。

　　3. 维生素A酸

　　维生素A酸的作用，主要是促进细胞再生。

　　在粉刺理疗上，维生素A酸占有极重要的地位，可以促进表皮角化的细胞分裂正常化。因此，皮肤粗糙、皱纹、黑色素沉淀等皮肤问题，都可以有不错的改善效果。

　　维生素A酸，则主要为脂溶性者，所以加入敷脸制品中的效果，可能不及面霜类的制品。

　　脂溶性的成分，在敷脸制品中无法预期效果，原因是敷脸制品的形态主要为泥膏或冻胶类。这些型态大多必须用水来调配，油溶性成分的添加，通常是缓和敷脸时的紧绷感，无法做有效的吸收。

　　若期望脂溶性成分能顺利吸收，则油敷的效果会比较好。否则尽可能选含油脂成分的乳化型敷面霜。

　　4. 透明质酸

　　属于保湿的成分很多，但“高效”者则凤毛麟爪。透明质酸（Hyaluronicacid）是目前最佳的水溶性保湿剂。据实验显示：透明质酸可以吸含本身重量达数百倍重的水分，并且维持最佳状态达3-4个小时。

　　透明质酸是皮肤真皮层的粘液质，这种成分可以得自其他动物体，目前是利用生化技术，取动物表皮层中的链锁状球菌发酵得到。

　　就原料价格来说，透明质酸的成本较胶原蛋白便宜，但保湿效果，透明质酸却强很多。所以，近几年来，市面上强调高保湿的制品，不再以胶原蛋白为号召，几乎都是以透明质酸（钠盐）为主挂帅成分。

　　5. 胎盘素

　　胎盘素也是抗老化成分中颇受青睐的珍宝，是动物胎盘中所抽取的成分。所含的成分丰富，有多种维生素、核酸、蛋白质、酶与矿物质等。对细胞确实具有复活的作用，可以有效地改善皮肤老化现象。

　　胎盘素必须取自活动物胎盘，所以受到保护动物人士的反对。又除了动物保护运动的阻挠之外，疯牛病、AIDS等因素的冲击，使得胎盘素更显珍贵。

　　爱美人士为了留住青春，对胎盘素钟爱有加，不只是化妆品的使用，吃胎盘素的事也时有所闻。因为有利可图，所以市面上的胎盘素的品质良莠不齐、劣质品充斥。令人不得不思考：因为爱美而使用胎盘素的社会责任。以及所付出的金钱代价是否值得。

　　6. 胶原蛋白

　　胶原蛋白（Collagen）是相当高价位的保养成分。同样受动物保护运动影响，取源动物体的胶原蛋白极少，所以注射医疗用的胶原蛋白，每毫升价格达数万元。

　　目前的胶原蛋白，有些是以生化技术，由人工培养的酵母菌中抽出的糖捣蛋白来替代使用，称之为伪胶原蛋白（Pesudocollagen），功能类似胶原蛋白。

　　胶原蛋白虽为真皮层的重要组成，但以外涂敷的方式使用，其作用只能作为保湿剂，无法有进一步改善肤质的功效。

　　又论及保湿效果，事实上也不出色。虽然化妆品界大力的推崇胶原蛋白的身价，但事实上，不论将胶原蛋白加入敷脸制品中或者是其他保养品中，其效果都很有限。绝大多数要靠其他保湿成分或护肤成分来衬托，其所声称的功效才能感觉到。

　　7. 维生素族

　　维生素应用于保养品已颇为普遍。主要作为营养理疗成分及抗氧化剂。其中又以脂溶性维生素A、D、E用的最多。

　　维生素A对于干燥及角化异常的皮肤治疗效果佳；维生素D则对湿疹、干燥皮肤有改善；维生素E则为很好的抗氧化剂，对皮肤具有保湿效果。

　　所以，皮肤科医生经常开维生素A、D、E的乳膏给皮肤干燥、角化异常的病人。

　　化妆品当然也可以使用这些维生素，只不过使用浓度受到管理限制。

　　水溶性维生素用在化妆品者，最多的为维生素C，作为美白成分。

　　除此之外，维生素B族是极为特殊的保养成分。维生素B族属水溶性，主要的生物活性功能为载体辅酶，参与氨基酸、蛋白质、碳水化合物的代谢。

　　化妆品最常用的是维生素B6，对脂溢性皮肤炎和湿疹具有疗效，且有活化皮肤细胞的功效。

　　而究竟什么样的皮肤状况或什么年龄层需要做抗老除皱面膜的敷脸呢？其实没有绝对的标准。

　　就像吃维生素丸一样，谈不上绝对需要，又不得不认同这些成分对人体的价值。

　　抗老除皱面膜，算是提供给皮肤更充分的灌溉，使用后肤况必然有一定程度的改善，只是所费不赀，且无法一劳永逸罢了。

　　善于精打细算的读者，其实不需经常依赖高价位的面膜保养。只要选择清洁性敷脸，再搭配抗老保湿面霜来使用，同样可以达到改善肤质的效果。

　　年轻人只要做好保湿、去角质的工作，自然有极佳的肤况，不一定需要使用抗老除皱面膜来保养。

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  本贴于 2007-02-09 08:05:37 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元8果酸敷脸制品剖析

　　果酸制品在第一篇洗脸制品的单元5中，已经提过部分的优缺点分析。

　　对于含果酸的敷面制品，推出的品牌较少，理由不外乎涂敷时的刺激性，难以被一般消费者所接受。

　　根据笔者非正式的调查显示：有七成的民众使用过果酸制品，而大部分人选用的果酸产品是洗面乳、化妆水、乳液、面霜类的制品，敷脸制品则不会可以地选择果酸成分。

　　先前的单元中曾提过：除了油敷之外，绝大多数的敷脸制品，都是以亲水性的成分作为基本组成。所以，含果酸的敷脸制品，也是水性组成，对皮肤的刺激性较为直接。

　　又为了有效发挥果酸的作用，维持敷面制品相当低的酸度是必需的。

　　但这在配方上，就会遭遇到极大的难度挑战。譬如说敷面泥的稳定性、添加的其他理疗成分的活性，甚至是防腐剂的使用等，都必须特别考虑是否有配方上的冲突。

　　假如商品具有市场性，事实上，配方上的困难是可以克服的。问题出在：果酸敷脸，主要应用于美容院，家庭自理敷脸较无法普及。

　　所以，一般消费者能选择的品牌就不多。有的话，都属于低浓度果酸。也就是使用上较温和低刺激者，但相对的可以看到的成效就少了许多。

　　果酸的浓度与效用的关系

　　依果酸的浓对来对照其使用成效，可以简单地说明为：低浓度果酸，可去除老化角质。中浓度果酸，改善干燥粗糙肤质、改善面疱肌肤、淡化色斑及浅层皱纹。高浓度果酸，可做角质层换肤，加速淡斑、除皱效果。

　　以一般消费者购买到的果酸制品，不论是敷脸制品或保养品，其果酸浓度都在10%以下，此为低浓度果酸的标准。

　　因此，在使用上，必须定位在“保养”，而非“换肤”。

　　使用高浓度果酸，必须有专业人员的护理指导。此专业人员可以指美容师或医师。

　　因为高浓度果酸，使用期间可能有诸多的皮肤刺激现象发生，必须有专业人员针对肤况做设计使用，或者在皮肤出现过敏刺激等现象时，对受伤部位做适当的护理。

　　所以，笔者不建议一般消费者自行选择高浓度果酸使用。

　　10%以下的果酸制品，通行于一般化妆品市场。读者针对此浓度范围的制品，最好有基本的认识。

　　设计上，乳液或面霜等保养品，会分不同浓度等级推出产品，教育未曾使用果酸制品的消费者，从低浓度制品开始使用，再渐进式地增加浓度，以达到果酸的最佳使用效果。

　　这种使用方式，基本上是对的。读者只要注意自己肤况的变化，就可以明白效果是否达到。

　　但要特别注意，就算皮肤没有任何过敏现象发生，使用果酸制品，仍须在一段时间之后停用，让皮肤休息一下。

　　笔者不认为，长期训练皮肤适应偏酸性的制品，是理智的行为。你不能因为皮肤有自行中和酸碱的能力，而长期地使用偏酸性的制品。

　　至于果酸敷脸制品，其果酸分子的酸度与皮肤的接触将更为直接。

　　所以，敷脸的同时，刺激的感觉就会立即感受到。当然，这种刺痛感会在数分钟后渐趋缓和消失。产生刺痛的原因，就是因为酸度的刺激。

　　果酸，具优良的去角质效果

　　敷脸后，皮肤的角质会有相当程度的剥落。其角质代谢的效果，强于其他成分的清洁敷脸制品。

　　对于因皮肤粗糙而显干燥、缺水现象的肤况者，使用果酸敷面制品，可以有明显的改善效果。

　　对于面疱型肌肤，非发炎、化脓者，使用果酸类敷脸也可有改善之效。老化角质不堆积、皮脂代谢改善，毛孔中的痤疮杆菌不易增生。

　　对于油性肌肤，果酸敷脸较不会发生立即过敏的现象。

　　但并无理论证实果酸敷脸可以调理油性肌肤的说法。

　　至于过敏性肌肤者，建议不要使用。如果仍想一试，则需先做好准备。在肤况健康时才敷脸。使用前先在皮肤上擦些抗敏性的化妆水或薄薄的乳液，使用后再擦上镇定、消炎化妆水。

　　最后，对果酸敷脸应有正确的期许。果酸敷脸的绝对效果，展现在去角质上。但也不是敷一次，就能完全解决角质过厚的困扰。

　　对于果酸具有美白、淡斑、治疗面疱性肌肤的效果，其实不该从果酸敷脸上去期待，应该是从每天使用的保养品上去选择才是。

　　无须拘泥于果酸的种类

　　而至今果酸的种类对效果有无影响？这一点，消费者是无法以经验法则判断的。

　　若以分子大小来比较，小分子的果酸渗透的速度最快，去角质的效果也最佳。

　　但配方不能只看其一成分来论断效果。譬如说，使用小分子果酸，但酸度不够，其效果仍会不佳。

　　至于复合果酸，厂商一直强调多重果酸的搭配，其对皮肤的刺激性较小、效果也较好。

　　事实上，实验数据的差异并不大。也就是说，消费者不需花力气在了解不同果酸分子的作用上。

　　因为果酸的效用不全在于本身的分子大小和种类，而主要是配方制作时的浓度和酸碱度。

　　单元9酶敷脸制品剖析

　　谈到酶（Enzyme），针对食品、消化、吸收，一般人觉得很熟悉。但放到化妆品的领域，一般人对酶的印象是很特别的，对它的作用有点陌生，但又莫名的推崇。这种感觉无非是受到酶在人体营养吸收上所扮演正面角色的影响。酶在化妆品上，对皮肤的作用是否真的很神奇呢？

　　酶敷脸的优点

　　酶应用在化妆品上，最被称许的应该是副作用少。因为酶的行为，具有高度的专一性。

　　譬如说：脂肪分解酶，只执行协助脂肪分解的工作，不会有其他附属的功能或反应。所以在化妆品应用上，十分的安全方便。

　　化妆品常应用的酶，主要范围在保养品上。像是清洁类制品、敷脸制品及营养霜。

　　清洁类，主要是以酶协助去角质的作用。常用的有木瓜、凤梨酶等的角质分解酶。当然，这一类去角质酶，也会应用到清洁敷脸制品中。

　　酶在表皮的温和条件下，能有效发挥催化作用，达到清洁脸部的效果。所以，清洁目的的酶，还常应用到蛋白分解酶（Protease）、脂肪分解酶（Lipase）。一般视厂家的配方要求，增减使用种类。

　　酶在保养上的功效

　　敷脸类，则除了清洁敷脸会利用上述角质分解酶之外，在保养性敷脸配方上，则会使用胎盘酶（Placentaenzyme）、过氧化歧化酶（SOD）、麦拉宁分解酶（Melanindegradingenzyme）等。

　　前已提过，酶的行为是具专一性的。所以，保养用酶，其所发挥的功效各自不同。

　　以胎盘酶而言，可以活化皮肤促进胶原蛋白及弹力蛋白的合成。

　　麦拉宁分解酶，则直接利用酶，阻止黑色素之形成。

　　过氧化歧化酶则可抗自由基生成，防止皮肤老化。

　　酶在化妆品的利用会越来越普遍，一则温和安全、效果快，二来酶的取得已可靠生化技术大量的培养微生物生产。

　　目前市面上声称含酶的产品，消费者要注意的是厂商的制作技术。因为酶入配方中，所处的环境若不稳定，容易让酶的活性退化，降低了原有的效果。

　　再者，酶的浓度直接影响其效果，浓度太低效果自然不佳。此外，酶的作用条件对酸碱度特别敏感，在不当的酸碱条件下，无法发挥作用，所以不要与其他产品混用。

　　单元10冻胶类敷脸制品剖析

　　冻胶类敷脸制品，在单元3、4清洁保养面膜中已经概略提过。

　　冻胶面膜的基质，是利用高分子胶作为增稠剂，使制品拥有如拌三明治的果酱般的质感及触感。

　　冻胶的组成

　　可以形成冻胶的高分子胶种类有很多种，大致上可分为合成与天然的。在安全性及使用便利性上，并非天然的就绝对安全或占优势。这一点是值得读者先认识的。

　　因为一般的认知：相信天然必然较好、较安全。实际上，天然胶质必须先克服易滋生微生物、容易氧化变质的障碍。对添加物的酸碱度、物理性质等，都有相当的配方禁忌要遵守。

　　所以，强调以天然高分子胶为冻胶的制品虽不少，事实上配方上是动过手脚的。

　　目前稳定性较佳的是海藻胶，当然海藻还含有其他活性理疗成分。

　　合成的高分子胶普遍被使用，使因为可以自由的调整种类。调整种类的原因是：1.可以创造透明度，2.改变触感，3.使用的活性成分广度较大，4.安全性高

　　以如此教条式的说明，不容易被读者接受。

　　冻胶基质学问多

　　换个比方说，Carbopol（或Carbomer）系列高分子胶，可以调成酸性配方、碱性配方、中性配方，可以创造高透明感的果冻般外观，可以调出鱼翅羹般具流动性的冻胶。

　　但无法应用在高油度及高盐类的配方中。

　　所以，如果你的敷面冻成分栏上介绍的高分子胶，用的是Carbopol（或Carbomer）的话，那表示其所含的亲水性保湿剂是很少的。

　　像是生化透明质酸、甘草酸、PCA、胶原蛋白、弹力蛋白等，都是以盐类的方式利用，就无法有效地加入。

　　可以利用的是多元醇类，像甘油、丙二醇、丁二醇、PEG等。植物萃取液也多含盐类成分，所以无法加入太多。

　　常见的合成高分子胶还有：纤维素胶[羟乙基纤维素（Hydroxyethylcellulose）、甲基纤维素（Methylcellulose）、羧甲基纤维素（Carboxymethylcellulose）]，但碍于胶质本身的性质，调出的冻胶具流动性，只能搭配使用。

　　属于天然胶质者有：阿拉伯胶、果胶（Pectin）、海藻胶（Sodiumalginate）、黄原胶（Xanthangum）等，常用的为果胶与海藻胶。

　　冻胶的透明度与品质无关

　　选择冻胶类保养面膜，其实不需拘泥于制品的透明度。

　　因为高透明度的代价是低活性成分。理由是活性成分添加过量时，往往会浊化透明的外观，甚至会使透明胶水解了。

　　也因为如此，一般透明冻胶，其活性成分不高，仅能做角质层的保湿，无法畅销保湿。使用理想上，可能定为在安抚、镇定、消炎上较为恰当。

　　若不执着于透明，其实冻胶的制作，就不见得受制于高分子胶，反而可以像制作面霜般的自由挥洒。

　　换言之，成份上可以照顾到亲水性的保湿成分，也能兼顾亲油性的护肤成分。可谓两全其美。

　　单元11海藻敷脸制品剖析

　　海藻萃取（Seaweedextract、Algaeextract）应用于化妆品，主要的制品就是面膜。

　　海藻成分的充分利用

　　海藻的萃取物，大多数是经由热水浸泡的方式取得。又因为富含天然胶质，所以可作为增稠剂使用。

　　海藻敷脸制品，正好可以搭配海藻胶及海藻本身的粉碎物为基质，制作出特殊的海藻泥。

　　海藻萃取入保养品成分，已经不是新鲜话题了。但是被认同的程度不因时日久远而衰减。依产品的市场寿命来看，历久不衰的商品，应该具有相当的美肤效果。

　　事实也是如此。研发者不断地提取各种海藻中的成分，做有效性分析，企图寻找最佳的护肤成分。

　　但并非各种海藻，都具有如商品广告般的宏大效果。海藻受欢迎，也与其温和无刺激有关。所以，适用肤质广泛。

　　海藻具多重效用

　　至于作用呢？海藻萃取是过去极为广用的通称，对海藻的说明普遍是：“富含氨基酸、维生素及微量元素”。

　　其实这种说法已经落伍了。

　　以今日的技术，已可将海藻萃取所得的成分加以区分了。也就是说，不同的海藻萃取成分，其活性是不相同的。

　　所以，消费者不能以含有“海藻萃取物”这么笼统的字句想象它应有的功能。

　　举例来说，海藻区分为绿藻（Chlorophya、Chlorella）、褐藻（Phaeophyta）及红藻（Rhodophyta）三类。

　　其中褐藻的萃取物Algelex，有类似脂肪分解酶的活性，普遍运用在减肥塑身产品。

　　另外，绿藻萃取物称之为“绿藻生长因子”（CGF，ChlorellaGrowthFactor），为含有硫原子之核苷酸生肽多糖体，可以提高细胞的活力，促进细胞新陈代谢，有效改善肌肤质感。

　　在保湿的功效上，海藻萃取物Ｃｏｄｉｕｍａｌｇｅａ，据称可以长效保湿。保湿原因是：所含的硫化藻胶（Ｓｕｌｆａｔｅｄｐｈｙｃｏｃｏｌｌｏｉｄｓ）可与皮肤中的角质蛋白形成保护壁，可有效避免自身保湿的因子流失

　　在抗老防面的贡献，海藻也有正面价值。

　　海藻萃取物ＡＯＳＡ，被证实具有类似抑制弹力蛋白分解酶的活性，可以抑制皮肤老化，并有促进纤维芽细胞增殖的作用。

　　平心而论，海藻今日的身价是贵在含有天然酶上，而非传统印象中的稀有微量元素。

　　当然真正效果如何，必须使用者才能评断。笔者从来都很肯定任何活性成分的作用，因为这些活性成分都是运用科技手段，科学家辛苦研究发现的。

　　但扮演一个说真话者的角色，有责任提醒读者：再好的活性成分，都必须搭配适当的方法，才能以涂抹的方式让皮肤吸收，达到改善肤况的效用。

　　这道理跟敷鸡蛋相同，不是打颗蛋敷在脸上，就表示蛋白质能被皮肤吸收。

　　而有关于促进经皮吸收的方式，其实跟医药界所使用的外涂敷药膏，所面临的问题是相同的。

　　差别只在于：药膏的目的是在治疗，所以较为强调促进吸收的效率。保养品的主要目的为保护皮肤，所以还要考虑促进吸收手段本身，是否违反护肤原则。关于这些问题，笔者保留到第四篇保养品中再详细说明。　



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　　第四篇 保养品

　　单元１什么状况该保养？

　　保养不是随心所欲为之

　　最随兴的保养观是：想保养就保养。但是，除非天生丽质，否则随兴绝对没有保障。

　　有一种人，喜欢随心情及经济能力购买各式保养品，使用的种类有来路不明的、有名牌高价位的、有亲朋好友送的、有自己选择的、有美容师推荐的等等。使用方式则依情绪而定，有时来顿丰盛的、有时饿肚子也在度日。

　　也许你还年轻，可以恣意而为；但可千万要祈求老天爷疼惜，让你不要老，因为老了会很难看。

　　保养与否，如何决定？

　　所谓“保养”，最诚实的说法是“皮肤缺什么就补什么”。

　　换句话说，皮肤不缺的，给了也是多余。有时候还会招致其他新的皮肤问题，也就是一般所说的：“不当的使用高营养成分来保养，反而增加皮肤的负担。”

　　当然“什么时候该保养？”的问题，就定义在你的皮肤缺不缺养分？不缺，可以什么都不做。

　　常听到朋友间互问：“你是怎么保养的？”

　　一般人均会认为保养方法不同，可以创造肌肤美的奇迹。因此，大伙儿喜爱探究漂亮明星的保养秘招，也就不足为奇了。

　　其实保养方法，大同小异。

　　专业美容师可以指导你保养方法，美容专书也会告诉你，甚至姐妹们会互相教授。而你真的在效法他人秘诀之后，变漂亮了吗？

　　保养方法可以相同，保养成分则因肤况而异。

　　不论你的答案是什么，你可不能把保养的方法与保养的成分混为一谈。

　　因为保养成分的需求，是因人而异的。而对同样的你，不同的季节、年龄及肤况，都还有调整保养成分的空间。

　　所以，保养方法可以仿效他人见解，保养品的选择，则只能自己多费心了。

　　这么说来，你又兴趣缺缺了。因为大多数的人胆怯面对选择、不想花时间自我了解。习惯把自己的问题抛给别人，而别人就是你所谓的专家吧。

　　化妆品好坏，皮肤最了解

　　或许换个说法，可以让你有信心面对自己，成为自己的专家。其实，“皮肤会自动告诉你，什么是她要的保养品，什么是她拒绝、多余的成分。”

　　此话怎讲？简单举例

　　油性皮肤，用了过油的保养品，会有不舒服的直觉，且容易引起面疱的发生。这表示皮肤不缺油，毛孔油脂代谢受阻塞，才会长面疱。所以，你应降低保养品油度，或使用皮脂调理成分。

　　又例如干燥皮肤，使用的保养品保湿度不够，擦了之后，表皮性皱纹仍然爬满脸，粗糙肤质依旧。这表示保养成分要油、水一起来，也就是亲水性保湿剂的使用等级要提升，亲油性的保水油脂，则要选择具角质修复作用者。

　　又如粗糙肤况，使用果酸或Ａ酸仍无法改善。那表示不只是角质肥厚的问题，应该改为维生素、氨基酸或抗氧化的护肤成分，来修复角化肌肤。

　　当然还有特殊问题皮肤、敏感性皮肤等等，产生的症状各不相同。

　　读者可先分析一下，自己过去所使用的各种保养品，以及皮肤所发生过的问题，归结自己的肤况，才能找到适合自己的保养品。

　　而与其上街区毫无目标地寻找品牌，倒不如先做点功课，洞悉一下，不断推陈出新的护肤成分，究竟价值如何？功效好不好？才不会一上街就又被新产品给击溃信念，任由摆布。

　　而至于成分的资料，直接从化妆品的广告单获得，其实并不恰当。请记住：广告是要挑起你购买的欲望，不是在做教育训练。

　　单元２使用保养品应用的科学概念

　　大部分的人都相信：便宜没好货。所以，爱面族买保养品，通常不会吝啬。

　　这种行为也足以证明，每个人都希望做“有效保养”，不想徒劳无功。至于“贵既是好”的逻辑，在读者看完本书之后，自会有新一层的认识。

　　有效率的保养，应有的配套措施

　　其实保养观，除了保养品的选择，应该下功夫之外，其他保养程序的配套也很重要。

　　所谓配套，针对化妆品的使用来说，是指卸妆、洗脸制品的选择以及避免刺激物的使用。

　　卸妆、洗脸产品的选择，在第一、二篇已经有详尽的阐述，在此不再赘述。

　　真正的护肤，不能等待皮肤出现问题，再去探讨原因收拾烂摊子，而是要相信科学提出的证据。

　　意即，任何有效、安全的成分，都应有科学的评估才能相信。

　　一些具隐性伤害的成分，因为对皮肤的负面作用不是那么的立即，所以要注意相关的研究报道。

　　只要有研究结论证实对皮肤不好，即应谨慎选择，不去碰那些危险的成分。

　　例如前面提过的碱性界面皂，你不能贪图好洗，认为先个舒服的脸，再来好好保养应该无伤大雅。

　　研究数据显示：碱皂是所有清洁成分中，最易与皮肤角质蛋白结合的清洁成分。角质蛋白常常因而变性，造成皮肤免疫功能减退、皮肤自体酶无法发挥有效作用。

　　人间注：人间一直强调远离皂化和碱性配方，因为这两者并不是我们看上去只是呈碱性那么简单，健康皮肤虽然有自身调节酸碱的能力，但是酸碱值可以调整过来，对皮肤细胞造成的即成刺激却无法中和掉，例如我们的皮肤如果划伤，伤口会自行愈合，这是皮肤与生俱来的能力的确不假，但是愈合的伤口我们再去割伤它，这样反反复复，后果可想而知，一次的刺激对健康皮肤来讲也许没什么大碍，但是长期的刺激积累，造成的皮肤伤害是可预见的。皂碱，碱性是表面的现象，对皮肤最构成伤害的却是与角质蛋白结合这样的原理，大家也都知道蛋白质在我们的皮肤扮演着一个什么样的角色，皂碱与角质蛋白结合而造成蛋白变性，这才是最实质的伤害，让健康的细胞变性失去活力

　　你若能预先了解到这些可能的伤害，相信下次要使用之前，会三思而行了。

　　至于避免使用刺激物的意思是：不要过度使用具特殊疗效的产品。若必须使用，也要经过选择。

　　像是防晒成分、美白成分、抗痘成分、去角质成分等，都潜藏着危机。为达目的而不择手段的保养品，充斥在市面上。

　　所以，心态上不能认为能美白就好；可以治疗痘痘，多贵我都愿意。后续的保养品剖析单元，会陆续提到这些不为人知的刺激成分。

　　有好成分，为什么没有好效果？

　　在这，你一定碰过这样的现象：两种成分标示几乎相同的保养品，使用评价就是不一样。

　　笔者所说的成分相同，指的当然是化妆品ＤＭ上所标榜的营养成分。

　　譬如说：大家都认同珍贵的胎盘素、神经酰胺（Ｃｅｒａｍｉｄｅ）、维生素Ａ酸，但有的品牌使用后，肤质并无明显改善。

　　这种现象，除了与添加的浓度比例有关之外，还与是否加入协助吸收的促进剂有关。

　　保养品若能速效，品质口碑自然不胫而走。

　　各厂家所使用的速效手段并不相同。最低层次，也是最常见于一般保养品中的手段是：加入合成酯类。

　　绝大多数的合成酯，对细胞都不具正面的保护价值，甚至可以说，对皮肤健康有害者不少。

　　使用高级保养品，最好先筛选、滤除十四酸异丙酯（Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｍｙｒｉｓｔａｔｅ）及十六酸异丙酯（Ｉｓｏｐｒｏｐｙｌｐａｌｍｉｔａｔｅ）。这两种酯类，目前负面报道不少。更小心的做法是：不使用含有合成酯类的高级保养品，不让皮肤承担受损的风险。

　　有效保养的帮手

　　也许你会产生疑问：为什么加入合成酯，就会有速效呢？

　　事实上，这一类成分可称之为“穿皮吸收促进剂”。在外用药膏的应用上，穿皮吸收促进剂的使用，使极为普遍的。

　　有些皮肤疾病用药，很难穿越皮肤障壁，为了传递药物达到有效治疗的目的，所以制药业同时研发、寻找强效穿皮吸收促进剂。

　　读者必须了解：药物与保养品的使用目的是不同的。前者重在治疗，只要能有效治疗疾病。穿皮吸收促进剂，本身是否护肤的考虑是可以被忽略的。

　　保养品的目的，则是在创造肌肤美，当然不能不考虑速效促进剂本身的安全性。

　　未来化妆品所使用的促进剂，应会朝精油的添加来发展。读者可以多注意这些优质的成分。

　　精油属于单环萜烯（Terpenes）化合物，也有极佳的促进效果，加在保养品中还可替代香料，具自然之芳香。像是柠檬、薄荷精油，都极被推荐。

　　人间注：作者应该知道柠檬和薄荷对皮肤都是有一定刺激的，上面这句话让我费解，为何不推荐其他精油？

　　单元3分龄保养与依肤质保养

　　分龄保养有必要

　　化妆品依不同年龄层的需要来设计，除了网罗所有可能的商机之外，确实有分龄使用的必要。

　　但分龄使用，在彩妆制品上就较具弹性。

　　彩妆类制品的使用，较为明显的差别是：不同年龄层惯用的颜色不同。色彩可以表达年轻、成熟或妩媚。但色彩化妆品，在不涉及保养目的的前提下，以现代人的眼光来看，并没有分龄的绝对性。

　　并非每一种化妆品都得分龄

　　真正必须分龄的化妆品，不是清洗类或彩妆类制品，而是保养品。

　　电视上的广告曾这样宣传：“使用某保养品后，肌肤变得像婴儿般细致柔嫩。”以及“使用婴儿保养品后，肌肤回复如婴儿般细致。”这两则广告，前者可视为夸大不实，后者却严重错误。

　　保养品可以创造优质肤触，但指的不是要婴儿保养品。这种广告，说难听点，是没有商业道德。令消费者错以为：婴儿保养品，可以让皮肤返老还童。

　　基本上，有足够能力阅读本书的读者，绝对没有使用婴儿（或说儿童）保养品，就足够补充皮肤所缺养分的条件者。

　　所以，你若还在使用婴儿用品期待美丽，实在该踩刹车了。

　　不同年龄层的皮肤生理状况，有一定程度上的差异。

　　譬如说：10岁左右的孩童，细胞分裂能力特别旺盛，即使过度的曝晒于艳阳地下，只要终止艳日照一段时日，皮肤就能自然代谢掉黑色素，恢复原来的肤色。

　　这种得天独厚的状况，到了约20岁以后，就无此能力代谢复原晒黑的皮肤了。而希望能早些恢复白皙，就只能靠其他方法了。

　　从黑色素的代谢，可明显地表现出幼儿与成年人，代谢能力之不同。而皮脂的分泌量，则特别旺盛于青春期的年龄层。

　　青春期受体内荷尔蒙分泌量增加的影响，体内皮脂分泌旺盛，稍微疏于清洁，毛囊就容易堆积残败油脂。症状轻者，长黑头粉刺、油光满面；重者，则造成毛囊发炎、面疱滋生。

　　因此，这时期谈护理，首要清洁、除去脸上过剩、残败的油垢最为重要。

　　其次是选择适当的油脂调理成分、去角质成分、防面疱成分等配合使用。

　　即使是宫雪花也要服老

　　三四十岁的肤况，皮肤从成熟期，转趋衰退期。

　　胶原蛋白、弹力蛋白、细胞间脂质、纤维芽细胞等均逐渐地减少。皮肤失去弹性，松弛、暗沉、皱纹、斑点、粗糙伴随而至。

　　护肤成分的需求，必须转消极的保护外界刺激为积极的补充不足。

　　这时既要解决已经形成的问题，又要追求亮丽的肤质。所需要的成分，当然有别于年轻肤质。

　　皮肤生理自然运行老化，不是否认就可以阻止的。所以，分龄保养势在必行。谁都无法自欺欺人地说：永远不老。绝对没有一种保养品，适合你一辈子使用。

　　不选择超龄或低龄保养品

　　会一直用婴儿护肤品的人，除了对肤质的改变尚未有所警觉之外，恐怕是误以为婴儿用品质纯、温和、无刺激，是最好的保养品。

　　同样的，喜欢使用超龄保养品的人，除了忧患意识较重之外，可能是误以为提前保养、施肥、灌溉，可以延缓肌肤老化、使肌肤更美。其实两者都不恰当。

　　一定要分肤质使用保养品吗？

　　保养的另一重点是：依肤质状况保养。

　　这种观念，其实已经根植在一般女性的心中很久了。笔者不准备改变你的信念，只想在你的认知里再加入一些元素。

　　所谓的肤质，虽因人而异无法绝对归类，却也可大略区分为油性、中性、干性，何所谓混合型、敏感型肌肤。再搭配年龄层与个别皮肤问题，这交叉组合之后，肤况可以有十几二十种之多。

　　看来学问真的很大，一定要找专业美容师分析后再说了。

　　护肤学问真的这么大吗？站在化妆品制造的角度上来看，至少笔者不以为然。

　　开门见山地说，保养品的主要成分都是一样的，就是由各种保湿成分组合而成。

　　保湿成分分为油性与水性两种。所谓油性肤质专用，就是将保养品中的油脂比例降低的制品。反之，油加多了，就成为干性肤质适用的保养品。

　　针对特别需求，可以在保养品中加入油脂调理成分、去角质的成分，或其他营养理疗成分。

　　保养品的卖点，往往在这些少量的添加成分上。而事实上，保养效果的差异，在于所使用的保湿成分种类上。

　　保养品的价格，除了反映效果差别之外，品牌、广告的附加价值也不少。

　　虽然每一个品牌，都为不同肤质者量身定做了配套的保养品。但是，这部等与你必须照单全收。

　　事实上，这些添加成分的护肤价值与需要性，并无广告所说的那么神奇。

　　因为，有时候看似完整的产品搭配，其实是个幌子。

　　这道理有点像到餐厅吃酒席，一桌可以三千、五千甚至一万元。同样是12道菜，内容虽不同，但看起来该有的都有。聪明的食客，懂得单点好菜。

　　读者应该知道，自己的脸是油性的或干性的，配合年龄及特别肤况，像是易过敏、长面疱、很粗糙、暗沉无光等需要，再循以下的单元，找到适合自己的保养成分与忌用成分。

　　这样，才不会受困于品牌之中，可以轻松地选择想要的保养品，看到期待中的效果，自信做好保养

　　人间注：还是要强调书中的这句话，分龄保养，不是分使用者的年龄，而是皮肤的年龄

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  本贴于 2007-02-09 08:32:10 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元4干性肌肤专用保养品剖析

　　为干性肌肤设计的保养品相当的多，一般以缺水又缺油的情况最为常见。所以，保养品成分中，除了亲水性的保湿成分外，还会使用较高比例的油脂。

　　或许干性肌肤者，多数能接受皮肤被一层油膜覆盖的感觉，使用后会觉得那是滋润感。

　　但偏偏笔者就碰到不少干性皮肤者，不喜欢油油的，包括笔者自己。

　　一般来说，讨厌油腻感的干性皮肤，在选购保养品时会有些困难。因为绝大多数的干性肌肤用产品都偏油，造成选购上的困扰。

　　其实，你并不需要循规蹈矩，受制于固定模式的产品。目前有很多干性肌肤用保养品，是不油腻的。

　　即使同为干性皮肤，保养品也有差别

　　在讨论产品成分之前，应该提醒你：再确认一下肤况。

　　干性皮肤，可能有：1.角质偏薄，2.角质粗糙，3.易过敏起疹子，4.长面疱等个人状况。

　　还有年龄层的差异也要注意，20岁的干性肌肤与40岁以上的干性肌肤，选择成分上应有层级之别。

　　角质偏薄者，皮肤自身的保水性普遍不佳。但若保养得益，外观肤质则显得格外细致透明。所选用的保养品，以含适量油脂的乳霜类较为适合。

　　若考虑年龄与年老肌肤的差别，年轻者所使用的油脂可以选择不粘腻、稳定性佳的荷荷巴油、红花油、葵花油等搭配。既清爽又不会长面疱，保湿效果也足够。

　　年长者在油脂的搭配上，应考虑到皮肤自身修复、再生的功能已经逐渐降低，所以宜选择具修复角质效果的月见草油、琉璃苣油、夏威夷核果油等较为理想。

　　对于干性粗糙的肌肤，基本上若只加以保湿，不论用的是水性或油性保湿剂，都不足以改善皮肤粗糙的现象。

　　粗糙本身，可能因为角化异常或皮肤起疹子过敏反应后所留下的伤痕。要改善这些触感不佳的肌肤，顺其自然的等待，当然也可以。

　　较为积极的作法是：去角质。水杨酸、果酸、去角质酶粉等，使用在这儿效果都不错。

　　修复粗糙干燥肌肤，除了使用高含量的不饱和油脂之外，油溶性氨基酸、神经酰胺等成分，也是必要的选择。

　　干性过敏型肌肤，应有的认识

　　易过敏的干性肌肤，也是极为头痛的肌肤形态。

　　过敏型肌肤，可能是得自遗传，也可能是不当使用化妆品造成的。

　　无论如何，很少有消费者会到医疗院所去寻求医师，协助找出所谓的过敏原。

　　一般人会因为使用清洁用品或保养品，脸部起红斑或发痒等现象，而认为自己属于过敏型肤质。

　　其实这就是敏感的简易判断方法。因此在选择保养品时，要比一般干性肌肤这多一道防线。那该怎么做呢？

　　笔者常建议：“过敏性肌肤或受伤肌肤，可能的话不使用化妆水，洗完脸后直接擦保养霜。”

　　这么建议的原因，主要是因为化妆水的成分中，经常加入可溶化剂、色料、香料、防腐剂等成分。

　　可溶化剂，其实就是表面活性剂。可以帮助化妆水中的保湿成分，渗入角质层。

　　对于健康肌肤，可溶化剂的使用，当然没有立即的不良作用。

　　但是，可溶化剂会降低角质层的防御能力，使成分更易于渗透。若成分中含有色料、香料及防腐剂，那么就极可能引起过敏反应了。

　　干性过敏型肌肤，选择保养品时，对于含果酸、维生素A酸、美白及防晒成分，都要格外注意。基本上，平时没有必要，不使用含这类成分的保养品。

　　此外，过敏肌肤可以更积极地选用强化皮肤自身免疫能力的成分。只有健全的防御，才能创造健康漂亮的肌肤。

　　干性面疱型肌肤，应有的认识

　　长面疱也不是油性肌肤者的专利，干性肌肤者在青春期或不当的化妆，也常见面疱的发生。

　　由于肌肤缺水、角质偏薄，所以保养品的选择，除了油水并重之外，应注意所添加的面疱理疗成分。

　　避免使用可能导致皮肤干燥的硫磺、水杨酸、雷索辛，宜选择温和抗菌的茶树精油或低浓度的维生素A酸保养霜。

　　以上所述，都还是笼统的概念。以下针对各类常见于干性肌肤配方中的水性保湿剂、油性保湿剂做详细介绍。读者可以从其中思考哪一种才适合自己。

　　水性保湿成分看这里

　　有关水性保湿成分，请读者再回头参阅第三篇单元4，保养用敷脸制品剖析，第133至138页。

　　最常见的水性保湿剂，使多元醇类与天然保湿因子。这两类保湿剂，分子小，对水的溶解度大，可以高比例地加入制品中。当然，价格低廉也是原因之一。

　　然而，便宜不一定是缺点，不要先瞧不起甘油。甘油与其他高分子型保湿剂共用时，可以让保湿效果更出色。

　　高分子水性保湿剂，例如生化透明质酸、胶原蛋白等。基本上因为分子量大，对水的溶解度小，以1%浓度利用，涂擦在脸上，干燥时会有脱屑现象。

　　所以，即使是高效保湿美容液，都需与多元醇类相混合，且所使用透明质酸的浓度，几乎无法超过0.05%。

　　笔者针对各成分的适用性，再做整理如下。

　　1. 甘油（Glycerin），学名丙三醇

　　属于天然的成分。是最普及化的保湿剂，对皮肤安全性佳，不致引起皮肤过敏、不适等现象，各种肤质均可用。

　　甘油化妆水的保湿效果，在刚涂擦的前一两个小时短时间内，保湿效果不错。

　　但较易受环境的相对湿度影响，当空气中的湿度低时，保湿效果就明显变差。

　　追求长时间的保湿，其效果亦不佳。

　　所以，如果你是年轻、健康的肌肤，只是需要角质层的湿润，甘油是可以选择的。

　　你必须再注意的是：甘油本身的功效，只有保湿，亦即使角质层维持水合状态。甘油不是积极的护肤成分。

　　所以，不能期待擦甘油化妆水，可以得到光滑细致的肤质。

　　儿童用的保湿乳液，最常选用甘油来与植物油搭配制作。

　　理由很简单：因为儿童的皮肤很健康，只需防御冬天的干燥即可。因此配方中的成分，力求简单、安全、无负担。甘油正好符合这样的设计原则。

　　现在你应该知道：儿童用的乳液并不适合大人了吧。

　　与甘油功效雷同的成分

　　与甘油有类似效果、相同保湿原理的保湿剂，我们通称为“多元醇”。这一类原料常见于保养品中，有丁二醇（Butyleneglycol）、聚乙二醇（Polyethyleneglycol，PEG）、丙二醇（Propyleneglycol）、已二醇（2-Methyl-2，4-pentanediol）、木糖醇（Xylitol）、聚丙二醇（Polypropyleneglycol，PPG）、山梨糖醇（Sorbitol）等。

　　这些多元醇与甘油的主要差别在粘度上。

　　甘油较为粘稠，所以常搭配其他较低粘度的多元醇来改善触感，降低粘度。但以取源及安全性来考虑，多元醇类相较之下，甘油仍是较佳的选择。

　　2. 天然保湿因子（NMF，NaturalMoisturizingFactor）

　　天然保湿因子，主要的成分有氨基酸、吡咯烷酮羧酸（Pyrolidonecarboxylacid，PCA）、乳酸钠（Sodiumlactate）、尿素（Urea）等。

　　天然保湿因子具有吸湿性，且有调节皮肤酸碱值的功能，亲肤性极佳。

　　其实亲水性的保湿成分都只是停留在角质层保湿。其对皮肤的价值差别，在于是否还有其他护肤的作用。

　　天然保湿因子如此的受青睐，其价值当然不止于单纯的保湿作用。若单纯以保湿效果来衡量的话，其效果大概强不过甘油。

　　一般均认为，使用成分组成与皮肤自身保湿成分相同的保湿剂，在刺激反应上，自然较无风险。

　　事实上，除了无刺激之外，天然保湿因子，还有维持角质细胞正常运作的功能。所以，保湿性的化妆品，或多或少，都会加入一些天然保湿因子。

　　化妆品界常以PCA-Na替代天然保湿因子。此乃因为PCA占皮肤天然保湿因子总组成的12%，且保湿效果，明确地优于其他天然保湿因子的缘故。

　　3. 透明质酸（Hyaluronicacid、sodiumhyaluronate）

　　透明质酸又名玻尿酸、玻璃透明质酸、雄鸡冠萃取液。

　　现在原料界又开发了乙酰基化透明质酸（简称AcHA），乃是将原来透明质酸的结构以合成的方法接上乙酰基。乙酰基为亲油性的结构，可以再增强透明质酸的保水性能，使保湿效果更优越。

　　透明质酸为人体真皮层中的重要粘液质，具有极强的吸水性，可以吸收数百倍于本身重量的水分，被誉为目前最佳的保湿剂。

　　又因为化学结构属于非氨基酸类的保湿剂，而无任何特殊的原料臭味，入保养品配方中极受好评。

　　能使皮肤更加水嫩的透明质酸

　　事实上，以透明质酸的保湿机制来评价，应称其为“增湿剂”才恰当。

　　透明质酸附着于皮肤上，可吸收更多的水分，其实际效果已超过角质层的水合度了。也因此在皮肤表面，可以展现极佳的保湿效果。

　　市面上所有标榜高效保湿的美容液、化妆水、保湿霜等制品，几乎都以透明质酸作为主要的有效成分。

　　但你可别以为：擦了透明质酸美容液，皮肤就可以长久保持水灵灵的状态。

　　透明质酸的保湿度，以涂敷后的第一个小时，保湿效果最佳。但三个小时后，就明显下降了。

　　所以，只擦水性保湿成分，来做肌肤的保湿保养，只能在夏天为之，或油性肤质者才适宜。

　　一般有效延长保湿效果的方式是：擦些油脂的成分，覆盖在皮肤表面，可以减少水分的散失量。

　　与多元醇类、天然保湿因子相比较，透明质酸自然保湿效果强，且当环境湿度降低时，也较不会影响保湿效果。

　　对于极干性的皮肤，或老化到严重缺水的肌肤，透明质酸是较为理想的保湿成分。

　　要漂亮，只擦透明质酸还不够

　　站在保湿的角度来看，能使角质层免于干燥，就算达到护肤的使命了。这样的功能，对于年轻健康的肤质，自然可以接受。

　　但对于老化粗糙、角质需要修复的皮肤，透明质酸虽有高保湿功能，却无法神奇到能帮你改善肤质。

　　你必须认清：它只是保湿剂。想拥有漂亮肌肤，还必须藉助其他营养理疗成分来帮忙才行。

　　所以读者应该认识：夏天或油性肌肤这，只使用保湿化妆水，可以消除皮肤的紧张度，肌肤也因角质含水而柔软，但无法进一步改善原来不良的肤质。

　　其他与透明质酸，同属真皮层中的保湿成分者有：胶原蛋白（Collagen）、糖蛋白（Glycoprotein）及硫酸软骨素（Chondrotinsulfate）等。此外，还有英文写法为Mucopolysacchars、Glycosaminoglycans，其实指的都是透明质酸。

　　4. 胶原蛋白（Collagen）

　　胶原蛋白，在化妆品成分里也是颗闪亮的明星。

　　胶原蛋白受喜爱的情况，有如群众追逐明星般的疯狂。究竟胶原蛋白归类为实力派，还是偶像派的明星呢？

　　如果加入保养品配方中，用来涂擦在皮肤外表。那么胶原蛋白，充其量只是个偶像派，被广告过度包装的明星。

　　当然，如果用在美容医学上，成为皮下注射的针剂，其使皮肤返老还童的能力，自然无其他成分能取代，这种情况就不能说是华而不实了。

　　为什么说胶原蛋白不具实力呢？或许你在想：民间有多少护肤、保湿面膜以及高级保养霜，都是以胶原蛋白为主要成分呢？

　　老实说，笔者也不明白，资料如此容易取得的今日，为什么一般消费者还这么迷恋胶原蛋白。

　　莫非是声称含胶原蛋白的化妆品，让消费者有很高的满意度？

　　你可能不相信，功臣不是胶原蛋白，而是其他营养成分在背后当无名英雄。

　　从科学实验的结果去查证，胶原蛋白对表层的皮肤，并无强效的保湿性。它的功效，充其量是作为护肤成分，一种免于皮肤受刺激的成分。真正的粗糙、干燥皮肤，分子非常大的胶原蛋白，是无能为力补救的。

　　5. 水解胶原蛋白（Hydrolyzedcollagen）

　　水解胶原蛋白，是将大分子的胶原蛋白以水解的方式，处理成小分子量的蛋白。

　　小分子的水解胶原蛋白，因具有与角质蛋白相似的氨基酸结构，所以亲肤性佳。保湿效果也可以有效地发挥。

　　在保养品上，单纯为保湿设计的制品，不会单独选择水解蛋白使用。理由很简单，水解蛋白的保湿效果，仍无法与一般常用的保湿剂相抗衡。

　　然而保养品的功效，除了保湿之外，还要兼具改善肤质的功能。以改善肤质的方向思考，小分子的水解蛋白，是极佳的成分。

　　类似水解胶原蛋白，同具保湿及改善表层肤质效果的水解蛋白，还有弹力蛋白、小麦蛋白、燕麦蛋白、丝蛋白的水解型。

　　事实上，目前保养品中所声称的胶原蛋白，大多数使用的是水解胶原蛋白。只不过广告上把水解两字省略，虽对消费者有些误导，但可避免消费者错以为其成分、品质不及胶原蛋白，而产生不必要疑虑。

　　6. 维生素原B5（D-Panthenol）

　　维生素原B5是渗透性保湿剂，可以直接浸润角质层，达到保湿的效果，是目前极为流行的成分。

　　维生素原B5广受欢迎的原因，除了有效保湿之外，还因为具有护肤的明确功效。

　　按文献报告指出：维生素原B5可增进纤维芽细胞的增生，所以有协助皮肤组织修复的功能。

　　5%的维生素原B5水溶液，无任何粘腻感。而一般加入保养品或保湿制品中的比率在0.5%以下，所以几乎不觉得有负担。

　　对不喜欢油腻感的干性肌肤者，选择以维生素原B5位保养成分，可以有高满意度。

　　7. 氨基酸（Aminoacid）

　　氨基酸在保湿剂中，所扮演的角色尤为特殊。它虽不如其他保湿剂般有高效的吸水性，但对皮肤水分却具有调节作用。

　　据研究发现：当角质层中的水分含量减少时，角质层中的氨基酸含量亦同时降低。

　　所以，站在维持角质功能正常化的角度来思考，氨基酸的添加对皮肤健康美的维护是必要的。

　　保养品中的油脂功效如何？

　　上述的成分，出发点都是抓住水分子。但好不容易抓到的水分，若不想办法“锁”住，恐怕维持不了多久，就又挣脱、干涸了。

　　保养品中的油脂成分，可以帮助锁住水分，做好看管的角色。科学一点说，就是在协同水性保湿成分，做好全面保湿的工作。

　　基本上，皮肤干燥缺水，必须先想办法补充水源，让角质层维持在高水合状态。而欲保持高含水状态的最佳方式，就是锁住这些水分子，使不易流失。

　　油脂，就是扮演着不让水分流失的角色。所以，通称油脂尾保水成分。

　　别将婴儿油直接当保养品擦

　　换个角度看，如果皮肤处在干燥状态，只有擦拭油脂，事实上无法保湿。就像是干毛巾裹在塑胶袋里，谈不上保住水分。

　　所以，喜欢擦婴儿油保养全身肌肤的人，必须特别注意使用时机，要在刚洗完澡，皮肤水分还没散失之前就擦上油脂。平时擦婴儿油保养，则必须在皮肤湿润状态下使用，保湿效果才会好。

　　这么麻烦的手续，少有人愿意奉行。

　　所以，干燥状态下的皮肤，理想的保养方法是选择乳霜类，就是同时含有水性保湿剂与油性保水成分的保养品。

　　时机上，不论用的是哪一类保养品，都是刚洗完脸，皮肤水分充足时最为恰当。

　　如果油脂的使用，单纯只为了保水，那就不必大费周章地写这个单元了。因为所有的油脂，都有基本的闭锁功能，即不透气性。

　　油脂除了可以形成保水膜之外，还有其他功能，这些功能创造了油脂在护肤保养上的另一面价值。

　　油脂是可以选择的，且依皮肤及年龄的需求可以有所不同。

　　年轻肤质，特别是幼童，旺盛的生命力，使表皮细胞不断地新生。自行修复的能力远远超过成年期。

　　所以，保水性的油脂选择，不需太多附加效果，只要质纯不具刺激性，像是矿物油、凡士林之类的，其实就很足够了。

　　若是皮肤过于干燥到甚至脱屑，这就是角质代谢不正常的表征。

　　可以选择含不饱和脂肪酸的植物油脂，像月见草油，琉璃苣油、夏威夷果核油等，可以同时保湿并修复角质。

　　目前流行的油脂，主要有小麦胚芽油、荷荷巴油、酪梨油、葵花子油。能够成为流行品，自有其取得优势的条件。

　　然而，并非每一种肤质都能够从这些广用的油脂中，得到最佳的护肤品质。

　　举个例说，荷荷巴油非常地清爽不粘腻，所以保养品很爱用荷荷巴油配方。

　　但荷荷巴油并无积极修复受损角质的功效。

　　你一定又惊讶，这怎么可能？老话一句，还是要多了解成分才能判断。

　　以下列出常用的护肤用油的个别特色，供读者参考。

　　油性保湿成分看这里

　　1. 荷荷巴油（Jojobaoil）

　　荷荷巴油的结构为直链的酯蜡质，与一般的植物油与动物油完全不同。

　　荷荷巴油的优点是清爽、不粘腻，无味、无臭，亲肤性佳、易于渗透，又具高保水性。保水能力可维持8个小时不减，在协助保湿效果上十分出色。

　　荷荷巴油因为是酯蜡质，结构上无不饱和脂肪酸，所以无实际的角质修复效果。在护肤上所扮演的角色，单纯是保水性能。所以，使用这一类成分时，不应有错误的期待。

　　2. 小麦胚芽油（Wheatgermoil）

　　小麦胚芽油所含的不饱和脂肪酸，主要为亚麻仁油酸45%-60%，油酸8%-30%，次亚麻仁油酸4%-10%。

　　油酸，具有柔软皮肤的功效，但修复角质效果较差。

　　次亚麻仁油酸，则较无修复角质的效果。

　　亚麻仁油酸，则为修护角质主要的脂肪酸。

　　一般植物油是否属于营养用油，其所含的脂肪酸种类是极主要的选择条件。

　　若单独以脂肪酸的种类来看小麦胚芽油，那么在化妆品用油中，不乏比小麦胚芽油更好的油。

　　小麦胚芽油之所以受青睐，主要是含有丰富的维生素A、E。

　　但读者切莫认为，保养品使用小麦胚芽油，就具有相当高浓度的维生素A、E。

　　所谓含量丰富，是与其他种类的植物油相比较的说法。

　　化妆品中若要以维生素为主要的活性成分，必须要再另外加入纯质的维生素，其浓度才足以发挥美肤的效用。

　　事实上，小麦胚芽油是粘稠的油，加量太多时，会觉得乳霜有粘腻感。

　　另外，小麦胚芽油的取得方法也与品质有很大的关系。

　　一般化妆品用油，最好以冷压的方法制造。只有低温取得油脂中的营养成分，才有办法保持完整。

　　小麦胚芽油经常会有以热制方法取得的原料油，作为化妆品用油的情形发生。

　　基本上，热制取油的成本较低，可能是原因之一。

　　所谓热制，就像在炸花生油、芝麻油的方法一般。热制法取得的油有香味，就像花生油会香一样。

　　但是热制过程，不饱和脂肪酸会因为热而大量地被破坏，油脂会提早酸败，护肤效果自然大打折扣。

　　目前，较高级的护肤乳霜已不那么爱用小麦胚芽油了。道理读者可以自己去想。

　　3. 酪梨油（Avocadooil）

　　酪梨油的脂肪酸也以不饱和者居多。油酸为主要成分，约占70%。亚麻仁油酸则占6%-10%。

　　酪梨油的价值也类似小麦胚芽油般，含的时其他营养成分。例如维生素类，含有A、B、D、E。B指的是类胡萝卜素（Carotenoids）。此外还有少量的植物固醇，也是很好的护肤成分。

　　酪梨油的优点，从成分中可以窥见全貌，在护肤上属于滋润度极佳的营养用油。

　　酪梨油的缺点也是过于粘稠，所以只能搭配其他油脂使用。

　　此外，酪梨油因为含类胡萝卜素，所以色泽很黄，有时候甚至是深墨绿色的，还必须加以脱色才能被消费者接受。但以保有原成分的观点来看，脱色的过程多少会折损一些活性成分。

　　4. 夏威夷核果油（Macadamianutoil）

　　相信很多人都吃过夏威夷核果，算是高价位的零食。除了好吃吸引人之外，夏威夷核果的油脂成分，确实符合健康食品的标准。当然，以热量考虑，吃多了会胖。

　　夏威夷核果油所含的脂肪酸，主要有60%左右的油酸及20%的棕榈烯酸（Palmitoleticacid）。质地也非常清爽且几乎无色、无味。

　　棕榈烯酸可延缓脂肪过氧化，可间接地保护细胞膜免于受侵害。所以，在现今的保养用油里，夏威夷核果油非常受喜爱。当然也值得你信赖。

　　因为无任何刺激性，所以用品普及到婴儿用保养品、过敏肌肤用品、防晒、保湿、抗老化等制品都可应用。

　　5. 月见草油（Eveningprimroseoil）

　　月见草油不只在化妆品上应用，更见于一般健康食品中。相信有些许的读者食用过胶囊装的月见草油。专家告诉我们：服用月见草油，可以有效改善肤质。此外对心血管疾病有预防的功能。

　　以上是食疗所发挥由里而外的功效。由皮肤上直接涂抹地效果又如何呢？

　　月见草油含大量的亚麻仁油酸，含量高达80%。其中又含少量的γ-亚麻仁油酸最为珍贵。

　　与亚麻仁油酸相比较，γ-亚麻仁油酸更有效于角质的修复。能够强化角质层的保水能力，且使表皮平滑有光泽。被视为最有价值的保养用油。

　　月见草油也有缺点，因为不饱和度高，所以容易有氧化变质的现象。

　　一般月见草油的保鲜时限为一年，而荷荷巴油为五年。

　　所以，不要单独购买月见草油存放太久。必要的话，可以加入维生素E，作为抗氧化剂，可以延长月见草油的使用期限。

　　6. 杏核油（Apricotkerneloil）

　　杏核油的脂肪酸，主要为油酸60%，亚麻仁油酸30%。此外也含有丰富的维生素A、E。使用价值与小麦胚芽油雷同。

　　一般保养品所使用的油脂，喜欢以多种类搭配。这除了可以互补彼此的优缺点之外，更具商业噱头。

　　消费者会认为，种类越多越有物超所值的满足感。其实，不尽然如此，不是吗？

　　种类不是问题，加量才是重点。更何况有些油脂，特别是矿物油和合成酯的加入，是为了降低成本用的。

　　7. 琉璃苣油（Borageoil）

　　与前面所述油脂相比较，琉璃苣油算是较晚被化妆品界开发的营养用油。

　　琉璃苣油的营养价值可媲美于月见草油。同样含约80%的亚麻仁油酸，并有两倍于月见草油的γ-亚麻仁油酸。质地也清爽不粘腻，国内制的保养品，用的并不普遍，但国外引进的保养品牌，也很常见了。

　　8. 葵花油（Sunfloweroil）

　　不要大惊小怪，葵花油好像是炒菜做饭的油，怎么适合当化妆品用油？前面提到过的小麦胚芽油，不也可以食用吗？还有橄榄油，也出现在化妆品和食用油中。

　　这些既可吃又可擦的油，差别在于制造取得的方式不同。

　　食用油绝大多数是热制油。理由很简单，产量大、设备低廉、符合成本。

　　化妆品用油，要称得上是好油，则必须用冷压法制得。只有冷压才不会破坏营养成分，才能够保鲜更久。

　　葵花油是高油酸比例、低饱和度的油脂。作为食用油，颇符合健康原则。此外，也含有维生素A、D、E。当然，葵花油的品质，也与制造取得方法息息相关，这一点，从电视广告大战中为了抢夺市场，各家强调制法不同的优异性就可以知道。



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　　此外，还有些稀有的保养用油，像是蔷薇实油（Rosehipoil）、葡萄子油（Grapeseedoil）、榛果油（Hazelnutoil）、开心果油（Pistachionutoil）、Behenoil、火鸡油（Kalayaoil）等等种类繁多。

　　基本上有些是取源困难、产量少，所以价格昂贵。有些则是新开发的油脂，较无原料商削价竞争而昂贵。

　　但其营养价值，并不因为昂贵、新而更出色。以油脂所扮演的保养角色来看，主要还是保水及修复角质。

　　所以，再新的油、再昂贵的油，其可以达到的目的是相同的，读者没有必要追求那些很少人知道的油。

　　[小档案]干性肌肤专用保养品

　　1. 年轻肌肤

　　保湿成分：甘油、丙二醇、NMF、PCA-Na、氨基酸。

　　保水油脂：荷荷巴油、红花油、葵花子油、夏威夷核果油、小麦胚芽油、酪梨油。

　　2. 年老肌肤

　　保湿成分：透明质酸、水解胶原蛋白、维生素原B5、氨基酸。

　　保水油脂：月见草油、琉璃苣油、夏威夷核果油。

　　（1） 皮肤干、角质薄：忌果酸、维生素A酸、含皂洗面乳、含氢氧化钠、三乙醇胺类乳化制品。

　　（2） 皮肤干、角质厚：搭配使用去角质酶、水杨酸、果酸等洗面乳。

　　（3） 皮肤干、长粉刺：搭配维生素A酸、油溶性氨基酸

　　（4） 皮肤干、易过敏：忌果酸，并搭配抗敏成分使用。

　　3.关怀小语：保养是长久的工作。建议年轻人，可依经济能力升级保湿成分。且年轻肌肤所需的营养成分，一般开架式陈列的保养品就很齐全了。年老的肌肤，请参阅抗敏保养品选择。

　　单元5中性肌肤专用保养品剖析

　　如果可以选择，大家都想拥有不油不干、平衡自然的肤质。

　　中性肌肤给予一般人的印象，就是好肤质。但真的如此吗？

　　中性肌肤，勉强说只是不油不干而已，并非是拥有丽质天生的肤质。同样要面临黑斑、面疱、粗糙、皱纹等困扰。

　　换句话说，中性肤质者要肌肤美丽、吹弹可破，还是得靠保养。

　　若不针对特殊理疗成分来讨论中性肤质对保养，只需分龄来选择成分即可。对于黑斑、面疱等特殊理疗成分，将由后面独立单元来介绍。

　　分龄保养，是依肤龄不是年龄

　　所谓分龄选择，是依肤龄来选择。就是考虑自己的肤质老化程度，去选择适当的保养品成分。

　　有些人未老先衰，二十来岁，皮肤就已老化得如四十岁的中年人。这种肤况，当然不能逞强用青少年的保养品。

　　皮肤老化到与实际年龄不相称，可能的原因很多。除了个人的身体健康或遗传因素之外，大环境的差别，以光害的多寡影响最巨。

　　光害，指的是紫外线的伤害。

　　光害只发生在晒到紫外线的部位，所以脸部、衣物遮蔽不到的部位，就会有特别干燥、粗糙及皱纹的出现。而这些现象，都是皮肤细胞变性、劣质化的表现。

　　所以，有光害困扰的人，使用保养品时，要选择具修复能力的油脂及较高保湿能力的保湿剂。

　　此外，白天外出时使用的保养品，必须选择含抗氧化效果与防晒效果的成分使用。最简单的说法是：要躲太阳或避免再无限制的受光害。

　　成分选择上，则可参考单元4所详述的水性保湿成分与油性保水成分。

　　大致上，年轻无老化现象的肤况者，使用多元醇类的保湿剂，搭配荷荷巴、葵花油等不粘腻的油性成分即足够。

　　皮肤若是粗糙，除了可选择月见草油、夏威夷核果油、琉璃苣油搭配之外，适当的使用果酸、水杨酸等去角质成分，可以促进角质的更生，有效改善肤质。

　　已显老化的肤况，除了选择富含亚麻仁油酸的油脂之外，应提升保湿剂的等级，使用高效保湿的透明质酸。另外，搭配氨基酸系保湿剂，可以维持角质功能正常化。这些成分在单元4中均可以阅读到。

　　老化到皱纹横生，则保养品必须再晋级到抗老化保养品，这一部分请参阅单元11。



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　　单元6油性肌肤专用保养品剖析

　　在南方，炎夏多于寒冬的热带型气候，油性肤质者普遍多于干性肤质者，特别是介于青春期到中年之间的年龄层，且男多于女。

　　洗再多次的脸，也无法改变偏油的肤质

　　有人对油性肌肤的处理方式，是不断地洗脸，且专门找强去脂力的洗面乳来洗。

　　这种做法，站在保养的观点上来看，当然有很多可议之处。

　　脸这片丰硕的油田，并不因为你使用了强去脂力的清洁产品，或者不断地洗脸，而停止、缓和冒油的现象，不是吗？

　　笔者相信，脸油腻腻的，感觉一定很难受，因为连旁人的视觉都受到干扰。我的丈夫，就是这种连冬天脸上的油都多得可以煎蛋，典型油性肤质的人。

　　这让笔者十几年来共处的日子，感受到一种肮脏、油垢味的气息，弥漫在生活起居中的每分每秒，非常不舒服。

　　皮脂膜是天然面霜，具有护肤功效

　　“往好处想，冬天可以不用擦乳液，多经济方便。”（这是我丈夫的理论）

　　自然分泌的油脂，虽说是天然面霜，但这些油脂夹杂着汗水、代谢物，当分泌到皮肤表面时，多已氧化、酸败了。

　　所以说是保养油脂，实在谈不上，必须适时清理掉才是。

　　更何况，脸上满是油脂并不等于皮肤有了足够的保湿度，角质层仍然有缺水之虞，皮肤仍然继续老化。

　　油光满面的人，并不因为油而显得极富光彩剔透。这与干净的皮肤擦上保养品，有足够湿润度的质感是不一样的。

　　好吧，拼命地洗不是办法，那么该怎么办?

　　化妆品的油脂调理成分，只能治标

　　油性肤质不是一天造成的，当然也就没有一劳永逸、釜底抽薪的改善办法。

　　这一点读者要先有认识，才不会被一些过于夸大的产品给蒙骗了。

　　基本上，选择适宜的成分，可以改善出油的情况，并可避免毛囊受细菌感染，衍生皮肤问题。

　　而选择的重点是：1.先选对清洁用品。2.选择低粘性的保湿剂。3.选择油脂调理成分。4.保养方式的调整。分别再说明如下：

　　1. 清洁用品的选择

　　洗脸对油性肤质来说，用中度去脂的洗面乳，一日多次，比用强去脂力的产品来的恰当。

　　基本上，皮脂并不难去除。而且，洗脸也不是非得把脸上的油脂尽除，让脸摸起来干干涩瑟的才是干净。

　　你只要选择中度去脂力的清洁产品，把脸上过多的油脂洗掉就够了。

　　又为了保护皮肤角质，不要因为多次洗脸，而过于浸润在强去脂力的表面活性剂中，造成细胞间质的流失。洗面乳应该选择：低刺激性的清洁成分。

　　如果你愿意配合，香皂及含皂配方的洗面乳，最好不要再用了。

　　想保养、爱漂亮，就要面面俱到。这些含皂洗面乳，虽暂时的洗掉油腻，却也同时洗掉你角质层应有的防御功能。长此以往，又会衍生肤质粗糙，易长面疱的问题。

　　读者可根据第一篇单元4的内容，找到优良的清洁成分。

　　这里提供清洁力适合油性肤质者使用的表面活性剂，作为参考。

　　适合的有Sodiumcocoylisethionate、Sodiummethylcocoyltaurate、Sodiumlauroyltaurate、Sodiummethyloleoyltaurate、Laureth-3earboxylicacid、Sodiumlauroylsarcosinate等。

　　基本上，强去脂力的SLS、SLES等成分，并不适合拿来作为洗脸成分，尤其是一天要洗多次脸的场合。既然要皮肤更好，就不要作毁容式的慢性自杀。

　　千万不要被产品的优良清洁效果，给动摇坚持选择好成分的信念。

　　2. 选择低粘性的保湿剂

　　油性肤质，使用这一类保湿剂的主要目的是减轻皮肤的负担，不因保湿剂的使用，增加了皮肤的不透气感。

　　此外，植物萃取液中，具有收敛效果的鼠尾草（Sage）、百里香（Thyme）、绣线菊（Meadowsweet）、圣约翰草（St-jon，s-wort）等，都很适合作为油性肌肤用的化妆水成分。

　　3. 选择油脂调理成分

　　油脂过剩，改善的方法有三：1.移除，2.抑制。3.调节。

　　移除靠的是清洁，像是洗脸、敷脸。

　　抑制则使用收敛成分，像是使用具收敛效果的植物萃取液，或使用化学合成的高分子不透气胶。

　　调节则着眼点在皮脂腺的代谢机能上。像是维生素B2、B6、Zn-PCA的使用等。

　　移除的方法虽是消极对抗，但只要勤于洗脸、敷脸，油性肤质仍可以是透明干净的质感。

　　抑制是最不得已的方法。一般化学性的收敛剂，可以瞬间凝结毛孔口的蛋白，使毛孔收缩，皮脂暂时性的不易排出。

　　但这种方法，违反皮肤健康代谢的自然法则，若不是因为化妆上的需要，建议读者不要经常使用。

　　而为了上妆不脱妆，市场上还推出一种抑制油脂的液体，可让局部的皮肤不再出油，且效果可维持数小时之久。

　　这种产品抑制油脂的手段，无异是在皮肤涂上一层密不透气的蜡。皮脂无法代谢出，就只能堆积在毛囊中，造成毛孔阻塞、脂质过氧化、细菌感染等可能的后遗症。

　　所以，不要以为现代的油性肤质者真是好福气，可以有这么速效的产品使用。

　　油脂调理的意义，就不同于油脂抑制。调理的价值在于，可以提供皮脂腺较正常的代谢功能，使皮脂的分泌正常化。

　　常见的油脂调理成分如下：

　　Zn-PCA

　　Zn-PCA的结构与PCA-Na相同，只是取代Na原子为Zn而已。

　　含锌的PCA，除了保有保湿剂的功能之外，还具有改善皮脂分泌过剩的功能。

　　Zn-PCA温和不刺激皮肤，且无副作用，是目前市面上油性肤质用理疗型化妆水，调理液的先进成分。

　　维生素B6

　　医界使用维生素B6，来作为抑制皮脂漏的调理用药。化妆品中使用维生素B6的场合并不多见。外用效果仍有待评估。

　　4. 保养方式的调整

　　油性肌肤者的保养品，除了避免使用高油度的制品之外，还必须考虑实际生活情形，再做适当的处理。

　　对于必须经常外出晒太阳，或接触污浊的都市空气的人，所使用的保养品，最好添加有抗氧化成分或捕捉自由基功能的成分。例如SOD、SPD、维生素C、维生素E等。

　　因为过于旺盛的皮制分泌物，很容易因外在恶劣的环境与紫外线的照射，产生脂质过氧化的现象。

　　过氧化所产生的自由基，对健康的细胞造成威胁，容易引起皮肤病变及皮肤老化。

　　此外，为了使毛孔不至于越来越明显，保持皮脂的良好代谢环境是很重要的。

　　读者可每天用婴儿油或卸妆油充分地按摩脸部，对毛孔中“卡住”的固化皮脂，有充分清洁、代谢的功效。按摩完洗去这层油脂，毛孔更显干净透明。

　　不习惯用油清洁的人，可改用蒸汽蒸脸。利用毛孔扩张，皮肤温度升高的机会，清洁毛孔中所有的污垢。不堆积污垢，无残败油脂，皮肤自然健康。

　　保养上，注重亲水性的保湿。所以，化妆水、美容液都是不错的选择。成分上，则需稍微配合年级选择等级。

　　年轻健康肌肤，多元醇类、天然保湿因子、氨基酸类就足够。

　　可能的话，选择在化妆水中加有Zn-PCA成分的油脂调理剂。少选择含酒精、酚类（Phenol）等治标不治本的危险成分。

　　上了年纪的人，肤质如果还是油性，在保养上就必须多费心处理。因为肌肤老化、角质代谢不佳，角质层的水合功能也无法正常的运作，所以粗糙的肤触、深层的皱纹，都会伴随出现。

　　保养上，宜配合去角质成分，像是果酸、水杨酸、维生素A酸等，帮助代谢老旧角质，才能使保湿成分有效地与健康的角质水合。

　　保湿成分，则以透明质酸、维生素原B5等较为适合。

　　[小档案]油性肌肤专用保养品

　　1. 清洁建议：勿使用强去脂力与含皂制品洗脸。改酸性洗面乳，可一日多次。每晚用婴儿油彻底按摩或以蒸汽蒸脸，清洁毛孔、促进代谢。

　　2. 调节油脂：少用油脂抑制剂、酒精、酚类、氧化锌等收敛剂。改用Zn-PCA或植物萃取调理成分。

　　3. 保养搭配：以低油美容液、化妆水取代营养霜。日间保养，应选含抗氧化成分、防晒功能的制品。　



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　　单元7面疱肌肤专用保养品剖析

　　面疱性肌肤，若又属于油性肤质者，请合并参考单元6的内容将更为清楚。

　　面疱发生的原因多而复杂，牵涉到身体内各层面，不是本书讨论的重点。

　　基本上，处于极恶劣的面疱状态，是不宜在皮肤上涂抹任何保养品的。这时候应寻找医师，以治疗为第一要务。

　　面疱专用化妆品，不能治疗面疱

　　其实化妆品中，并无可以积极“治疗”面疱的成分。这一点读者应该早有认识才是。

　　化妆品的成分与含量，都受卫生管理单位所规范，不可能使用含有疗效的成分，特别像是青春痘，这种已经属于皮肤病的症状，当然不是化妆品能解决的问题。

　　那么化妆品所称的“面疱专用”。岂不是谎言？

　　当然，也称不上欺骗那么严重。化妆品用的面疱治疗剂，主要定位在症状的缓和与患处的护理上。

　　所以，还是有人会认为自己脸上的面疱，是使用面疱用保养品治好的。

　　目前市面上的面疱类制品，以干燥、脱皮作用者居多，像是含水杨酸、硫磺剂、雷索辛、过氧化苯酰等。

　　这一类制品，适合化脓性面疱痊愈后期的皮肤保养。可以将角化的患处皮肤，快速地脱落代谢掉。

　　但前提是，你的肌肤不会太过敏及干燥。因为这一类制品，会造成皮肤干燥、脱屑现象/

　　平心而论，这种配方虽看得到明显的脱皮效果，但只有收拾善后的功效，无法改善面疱的再发生。

　　也就是说，面疱还是会再长，会再化脓，等化脓好了，再使用相同的方式去除角化部位的皮肤。

　　这种周而复始，长年累月的折磨，很容易让面疱肌肤者失去信心，或干脆长期使用类固醇药膏。

　　类固醇治面疱的隐忧

　　请千万不咬长期使用类固醇药膏。

　　不能否认的，类固醇是当今医药界中，抑制发炎最有效的外用药，对各种皮肤炎几乎都有速效。

　　但是，副作用也最大。

　　类固醇的药效，并非只针对发炎的部位有抑制作用，其影响所及，恐怕是接触到药膏的所有部位。

　　所以，同时也抑制使用部位细胞的增生、抑制免疫能力等。长期使用下来，皮肤变薄、萎缩、脸潮红等现象就会相继出现。

　　面疱制品，可有效抑制细菌性感染的面疱。

　　前面提过，面疱的起因极为复杂。外用药膏、化妆品，无法针对所有状况。而如果面疱的成因是单纯的细菌感染，也就是一般所说的面疱杆菌、初油酸菌等的感染，那么适当的保养，是可以有效地改善面疱的续发及恶化的。

　　清洁，保持毛孔的通畅，当然是防范面疱的第一步。清洁产品的选择，请参考第一篇单元7，相信对清洁产品的选择，可以有更深一层的认识。

　　制菌，是清洁过程中可以有效达成的任务。

　　所以，选用含制菌成分的洗面乳，作为平时的保养是可行的。对皮肤较有保障的制菌成分有三氯沙、茶树精油。

　　面疱保养品不同于一般保养品

　　“面疱肌肤，不宜擦上任何化妆品。”这是就避免患处感染及增加皮肤负担的角度来分析。特别是化妆，更不被允许。

　　其实面疱专用保养品与一般保养品是有所不同的。除了前述脱皮、干燥剂的使用之外，真正的面疱理疗成分，是可以强化皮肤自身的抗菌力、增强皮肤免疫力的成分。

　　换言之，面疱理疗的目标是塑造一张健康的脸，让皮肤自身的防伪系统发挥保护皮肤，强化免于受细菌感染的能力。

　　为了更清楚地让读者了解各种面疱治疗剂的功效与优缺点，以下将目前常应用的面疱理疗成分作整理介绍。

　　面疱理疗成分看这里

　　1. 水杨酸（Salicylicacid）

　　水杨酸的立即功效为：干燥、脱皮。对于已经化脓成熟的面疱，可快速有效的干燥化脓部位。

　　水杨酸的作用方式，是使表皮轻微且持续的脱皮。

　　有文献报道：长期使用水杨酸，会产生耳鸣、晕眩、倦怠、恶心、电解质失调等的副作用。这些可能现象，仅供读者参考。

　　一般医师用药的浓度，若以水杨酸处方为去角质目的，通常浓度为3%-6%。若对付的是顽强的鸡眼、厚茧、疣，则浓度更高达5%-40%。

　　化妆品使用水杨酸，则要考虑长期使用的习惯，建议选择浓度1.5%以下者较安全。

　　“五后顾之忧”，其实是保养的大原则，不能等到皮肤出问题才惊慌。

　　若要对付化脓性青春痘，水杨酸的浓度必须1%以上才有效。所以，读者可以选择1.0%-1.5%的制品使用。

　　基本上，洗面乳中含水杨酸，浓度高些也算安全。但若面霜、凝胶类，擦在脸上，暂时不拭去的制品，就要考虑浓度不要太高。

　　目前面霜中所使用的水杨酸，已经多数改为油溶性水杨酸，例如十三（烷）水杨酸（Tridecylsalicylate，TDS）。

　　油溶性水杨酸更易渗入毛孔内，浸润皮脂及毛囊壁，发挥去角质功效。

　　2. 过氧化苯酰（过氧化二苯甲酰）（Benzoylperoxide）

　　过氧化苯酰有抗菌、去角质作用。

　　过氧化苯酰为过氧化物，擦在皮肤上，可缓慢地释出氧，杀灭厌氧性的面疱杆菌。也因为同时具有去角质作用，所以对白头粉刺、红肿型面疱，均有不错的控制效果。

　　在制品的选择上，过氧化苯酰在酸性制剂中较为安定。

　　又因为本身为不安定的过氧化物，在不具极性的油脂中并不安定。配方中若含有脂肪酸，反而会加速过氧化苯酰自身的氧化而失效。

　　所以，不宜选择含过氧化苯酰又强调高营养成分的霜类制剂。

　　3. 维生素A酸（Vitaminacid）

　　维生素A酸的主要功能为去角质。能脱除过厚的角质，侵入毛囊壁溶解角化层。对没有发炎现象的粉刺较为适用。

　　使用维生素A酸的浓度不宜过高，同时应避免照到阳光，以免发生刺激、泛红的现象。

　　维生素A酸，也是极为有名的抗老化成分。可以促进表皮层角化的细胞分裂正常化，改善因为光老化所引起的皱纹及粗糙。

　　所以，面疱性肌肤使用维生素A酸，可以说是一举两得。

　　4. Zn-PCA（ZinePyrrolidoneCarboxylicAcid）

　　水溶性的Zn-PCA具有极佳的抗皮脂漏功效。在前一单元，油性皮肤保养品中笔者极为推荐。

　　此外，Zn-PCA的制菌效果也甚佳。能改善皮脂分泌过剩造成的面疱现象。因为具有PCA结构，所以可帮助角质层的水合功能正常化。是温和无刺激且无副作用的面疱理疗成分。

　　Zn-PCA可进入纤维母细胞，促进胶原蛋白及角蛋白的合成。所以，除了有益于面疱的治疗外，更具有恢复健康肌肤之能力。

　　在制品的选择上，Zn-PCA为水溶性成份，所以化妆水类制品容易找到这一类成分。据笔者的经验，油性肌肤者，使用含0.5%Zn-PCA化妆水，就可以有很好的抑油效果。化妆时，出油脱妆的情形已大为改善。值得油性、面疱性肌肤者适用。

　　5. 辛酰胶原氨基酸（Capryloylcollagenaminoacids）

　　辛酰胶原氨基酸，商品名为LipacideC8CO，为合成的油溶性的氨基酸。

　　据研究，LipacideC8CO具有：1.抗菌作用，2.抑制皮脂漏功能，3.除粉刺效果；且为低敏感性成分。

　　若将LipacideC8CO与过氧化苯酰的效用相比较，对粉刺有相同的抑菌性，且有效地抑菌浓度，只要过氧化苯的40%。

　　与其他面疱理疗成分相较，较快速可见改善成效。

　　一般，面疱类专用成分，或多或少有副作用，或有用法上的禁忌。

　　但对于LipacideC8CO，既无光敏感性、无刺激过敏性，也没有皮肤发红、脱皮等现象。

　　所以，可以是极佳的预防与治疗并行的成分。对于油性肌肤，又有相当出色的抑制皮脂漏功能。

　　6. 神经酰胺前驱物（Phytosphingosine）

　　神经酰胺前驱物的作用，是抑制害菌、帮助表皮易菌生长，平衡表皮自然菌种生长的环境。

　　基本上，是在建构一个健康的皮肤，使皮肤发挥应有的防御能力。所以，算是最健康的面疱理疗法。

　　要说神经酰胺前驱物为护肤成分，其实一点也不为过。它同时具有增强皮肤免疫力及抗氧化、抗菌、抗发炎的功效。属于新一代的面疱理疗成分。

　　配方上，多加在保养品中。所以，适合护肤使用。

　　另外，读者要有所认识的是：以强化免疫力为导向的成分，通常不易看到立即效果。也就是已经形成的面疱，通常不见明显改善。这一类成分是典型的面疱肌肤专用保养品，其效果是在使用后，面疱发生情况的减少与症状的减轻。

　　7. 茶树精油（Teatreeessentialoil）

　　茶树精油具有抗菌力，已被大量的应用在各类生活用品中，甚至有人用茶树精油熏蒸个生活起居间，作为环境杀菌只用。

　　茶树精油入化妆品中，若要达到抑制面疱杆菌的效果，其浓度必须在0.25%-0.5%以上才有效。

　　而这个浓度，已经足够使整个乳霜制品，冲鼻可闻茶树精油的特别气味了。

　　所以，你在选购这一类制品时，若连基本的茶树精油味道都嗅不出来，那准是浓度太低，对该产品的效果，就不能过于期待。

　　若单独使用茶树精油来处理面疱性肌肤，对化脓性面疱，必须用到10%的浓度，方可有效抑制。

　　茶树精油虽有抑菌效果，但无护肤的积极效用。

　　所以，皮肤的保湿、肤质的改善，必须一并考虑。高浓度精油，直接擦在皮肤上，实际上也有刺激问题要考虑。

　　8.杜鹃花酸（Azelaicacid）

　　杜鹃花酸，化学名为壬二酸（Azelaicacid），属于油溶性的成分。应用于皮肤科中，作为抑制青春痘发炎的药膏。

　　其制菌的功效明确，对发炎性面疱及化脓性面疱的改善，都有极佳的效果。对粉刺的治疗效果，据陈达到百分之百的有效。

　　杜鹃花酸对皮肤的刺激性低，其触感如蜡烛般，虽是油溶性物质，却不显油腻，可制作成低油性面霜。使用上不具粘腻感，一般油性肤质也能接受。

　　从杜鹃花酸为主成分的乳霜，长期使用，无明显的伤害报告。

　　除了控制面疱之外，杜鹃花酸还有美白的效果。是现今走美容医学路线的皮肤科医师，常开给求诊病患的保养品成分。



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　　单元8敏感性肌肤专用保养品剖析

　　你的皮肤敏感吗？

　　越来越常听到人家说：“我的皮肤很敏感，用很多保养品都会过敏。”

　　请教过医师，对一般形容的过敏症状，较正确的说法应该是“化妆品性皮肤炎”。是指皮肤上有炎性反应，并可能有发痒、发红、发肿或脱皮现象。有必要接受药品治疗。

　　笔者倒觉得无须严肃的定义“敏感性肌肤”，因为即使你被医师确认为不是敏感性肤质，也不能剥夺你选择低敏性保养品的权利。

　　敏感性肌肤的自觉症状

　　根据调查统计，敏感性肌肤者，通常有如下的自觉症状：

　　1. 更换经久使用的化妆品牌时，皮肤会有一时无法适应的现象。

　　2. 有过皮肤病的前科，皮肤质较为耗弱。

　　3. 较一般人容易长青春痘或水痘。

　　4. 即使是抖动被褥、窗帘布，都容易有发痒的现象。

　　5. 季节交替时，肤质变化明显不同于平常。

　　6. 皮肤易因使用果酸类制品，产生灼热刺痛感。

　　7. 对汗水、眼药水、游泳池水等都过敏。

　　8. 对按摩或温度变化等物理刺激，产生皮肤泛红等现象。

　　你的皮肤，也有上述任何一种或数种情形发生吗？

　　现在的化妆品市场上有诸多品牌推出，低敏感性或敏感性肌肤专用的保养品。然而，敏感性皮肤的多样性，让再多的敏感专用化妆品都无法满足消费者的需求。

　　除了敏感性的自觉反应之外，敏感性皮肤会有如下较为共有的肌肤特征：即角质偏薄、肤质干燥、易发生急性刺激反应、对机械性的按摩抵抗力差等。

　　你选对敏感专用保养品了吗？

　　过去十年，所谓低敏感性产品，主要是标榜“不含具刺激性的成分”。

　　对皮肤具刺激性的成分，则泛指：酒精、防腐剂、香精、色料、乳化剂、对氨基苯甲酸（PABA）等。

　　而强调敏感性肌肤专用的保养品，则主要以天然成分为诉求。纯植物配方的化妆品，透过健康自然的形象包装，创造了无数的商机。

　　其实标榜“不含刺激物”及“天然成分”配方的化妆品，真正适用的对象是健康肌肤者，而非敏感性肌肤者。

　　此话怎讲呢？

　　对健康的肌肤，不去碰触刺激性成分，就是避免造成过敏性肤质的最佳方法。使用天然成分，在安全考虑上，自然优于合成的化妆品原料。

　　敏感性肌肤使用这类产品，充其量是敏感症状不会发生，若肌肤正处于红疹、发炎状态，这类产品根本无法有效地解决、缓和症状。

　　所以，你选择低敏性保养品的方法，若还依照十年前的旧原则，那就只好等着看别人漂亮了。

　　低敏保养品，具有积极功效

　　现今的低敏化妆品，除了选择具有镇定、消炎作用的植物萃取液之外，更应用了抗敏成分与增强皮肤自身免疫功能的成分。后者能有效地改善过敏性肌肤，使回复原来健康的状况。

　　也只有让宝贝肌肤脱离“过敏”的束缚，才得以创造真正的皮肤美。

　　为了让读者能更清楚选择优良的低敏成分，兹将化妆品中常用的抗敏成分介绍如下：

　　抗敏成分看这里

　　1. 甘菊蓝（Azulene）

　　甘菊蓝的别名为蓝香油烃，为蓝色的油溶性液体。

　　甘菊蓝提炼自母菊与欧蓍草香精油。

　　为抗敏化妆品中常用的天然抗炎成分，对伤口具有消炎作用。但作用慢，若肌肤处于受损状态，效果无法即时发挥出来。

　　但以安全性来考虑甘菊蓝作为低敏性保养成分，是极为安全的。

　　2. 甜没药（Bisabolol）

　　甜没药萃取自洋甘菊。又名没药醇，为油溶性成分。

　　甜没药的抗炎效果与甘菊蓝相似，也常搭配使用在保养品中。

　　3. 尿囊素（Allantoin）

　　尿囊素为微溶于水的白色粉体，现今多以合成配方制得。

　　尿囊素因属水溶性，所以经常搭配在化妆水中，作为抗敏成分。据实验：有愈合伤口的功效，并具激发细胞健康生长的能力。

　　一般的保养品中也常加入尿囊素，以供皮肤受损时的不时之需。

　　特别是一些具有刺激性的制品，像是含有果酸、维生素A酸的制品，或一些消炎镇静的晒后舒缓制品，都会加入尿囊素。

　　读者可别以为，加了尿囊素的保养品，有极强的的修复力。尿囊素的添加量限制在0.1%-0.2%，加多了对皮肤会有收敛作用，反而产生刺激反应。一般，化妆品所称的理疗效果，都不是立竿见影的功效。

　　以上三者，都是以安定皮肤为目的的抗敏成分，本质上较属于防范过敏的成分。

　　4. 甘草精、甘草酸（Licorice、Glycyrrhizinicacid）

　　甘草自古以来即作为解毒抗炎的药材。

　　目前应用于化妆品中的甘草萃取有两类，一种为直接以蒸汽蒸溜的方式萃取得的甘草萃取液；另一种则为提取甘草成分中具抗炎疗效的甘草酸。

　　当然后者的效用会比萃取液更为明确，价格上也昂贵许多。

　　应用上，甘草萃取液（Licorice）添加在清洁类制品中，而甘草酸则加在保养品中。

　　甘草酸除了有很强的抗炎作用之外，在临床上还发现具有美白功效。在安全性上，自然优于其他化学成分的美白剂。

　　强化免疫能力的抗敏成分

　　先前提到的抗敏成分，会走向强化皮肤免疫功能，恢复健康皮肤的方向。这其实间接地与部分抗老化成分的作用相吻合。

　　因为皮肤的过敏反应，有部分因素是由于皮肤自身的防卫系统产生了漏洞。

　　扮演皮肤防卫工作的主要细胞是兰格罕氏细胞（Langerhan，scell），存在于皮肤的表皮层。平时执行驱动免疫反应的工作，以抵御外来的刺激。

　　兰格罕氏细胞会随着年龄的增加，逐渐地减少并失去活力，皮肤就开始容易受到外界环境的侵害。因此，新的抗敏理念是活化兰格罕氏细胞，继而达到强化皮肤免疫系统、健全防御功能，使皮肤恢复健康，脱离过敏巢臼。

　　具有这种活化兰格罕细胞作用的成分为：

　　5. β-甲基羧酸聚葡萄糖（β-1，3Glucan，CM-Glucan）

　　Glucan是由酵母细胞壁中纯化而得的水溶性成分。Glucan具有保护并活化兰格罕氏细胞的功效。可活化皮肤自身的免疫系统，保护皮肤免于感染，并有帮助受损肌肤复原的作用。是目前极被看好的高级护肤成分。

　　此外，Glucan可增加胶原蛋白的合成，激发弹力纤维增生，刺激细胞自身产生保护作用。

　　6. 神经酰胺（Ceramide）

　　神经酰胺是角质细胞彼此维系的重要成分。属于脂溶性物质，占表皮脂质40%-65%，一般通称为细胞间脂质。

　　细胞间脂质，是皮肤抵御外界环境重要的屏障。若含量不足或过度流失，皮肤就很容易遭受外来环境侵害，造成敏感现象。

　　年龄增长，皮肤自然老化，皮肤制造细胞间脂质的功能衰退，使皮肤无法建构健全的防御系统。

　　此外，不当的使用清洁产品，也会造成细胞间脂质的流失。所谓不当，指的是：使用过强去脂力的清洁剂、碱性清洁剂、强效卸妆水等制品。

　　将神经酰胺调制成乳剂，直接涂敷于皮肤表面，可以补充表皮流失的脂质。因而可以强化皮肤抗过敏、抗刺激的功能。

　　7. 棕榈酰基胶原蛋白酸（Palmitoylcollagenaminoacid）

　　棕榈酰基胶原蛋白酸的商品名为LipacidePCO，为油溶性氨基酸的衍生物。构造则与肌肤角质层的脂蛋白类似。可维持表皮稳定的酸碱值，保持肌肤水分，保护过敏皮肤。

　　LipacidePCO具有抗发炎的功效。以10%的乳霜作抗发炎测试，其效果相当于纯质的消炎痛（Indomethacin）

　　因为具有抗发炎的功效，所以可以缓和发炎及化脓性面疱的症状。但与前一单元面疱肌肤用的LipacideC8CO相比，要作为面疱理疗成分，则效果不明显。　



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　　单元9含防晒成分保养品剖析

　　以作者40岁的年龄，回想双十年华的岁月，哪里会知道防晒的重要？对于阳光，绝大多数的人只因为爱美、怕晒黑而躲着它。了解皮肤会因过度的阳光而老化的理论，还是近十几年来的事。

　　这一代的年轻人幸运多了，资讯的传递方便迅速，提早做好防晒工作，就可减少年老以后一些因为日晒所衍生的皮肤问题。这包括老人色斑、皮肤病变、皮肤老化等。

　　有关防晒的观念、防晒制品的选择、使用常识等，笔者在另一本《化妆品的真相》书中，已经说得非常完整。书店的不少书籍与报章也或多或少有这一类的文章。读者要取得相关的资料，并不困难。

　　这本书的重点，则是在防晒成分的选择上。

　　选择防晒制品，不只是看防晒系数

　　防晒的目的，自然是位了皮肤的健康。所以，选择防晒制品时，不能只将重点放在防晒效果上，还必须同时考虑对皮肤的安全性，甚至是护肤性。

　　不讳言的，笔者自己的在教导一般消费者选择防晒制品时，也会用粗浅的方式入门，也就是看防晒系数SPF及PA。SPF值的大小，主要作为防止晒伤的参考，即UVB的防晒。PA值则作为防止晒黑的参考，即UVA的防晒。

　　这种选择方式，充其量是为防晒而选择防晒制品，称不上为保养而选择

　　一平防晒保养品或防晒化妆品，擦在脸上，除了基本的防晒功能之外，其他的成分仍然必须是护肤的、安全的。

　　高防晒系数制品，应有的担心

　　化妆品制造者都知道，直接将防晒成分擦在皮肤上，是会引起刺激、过敏现象的。也就是说，防晒成分特别是化学性的紫外线吸收剂，对皮肤并不安全。其加入化妆品中的目的，就是单纯的防止紫外线。

　　所以，每一种防晒成分，都有添加上的安全量限制。超过，对皮肤就会有不利影响。

　　也许你很想知道防晒成分安全性的排行报告，这种排行，相信一般消费者无法获悉。因为，人类应用防晒成分于皮肤保养，时间并不长，严格说不到20年。

　　对于具危险性防晒成分的发现与公布，一直以来，都倾向于消极的等待问题发生，再寻找答案的方式来解决问题。

　　例如：PABA（Paraaminobenzoicacid），就是经民众使用后，向FDA申诉具刺激性而发现不宜使用的。其实，这就是把消费者当白老鼠来试验。

　　当然，科学家也在努力地把关，已经放行到防晒制品中使用的防晒成分，一直不乏人追踪其安全性。

　　例如：辛基二甲基对氨基苯甲酸（OctyldimethylPABA），在1992年被发表：在经日照后，会分解成致癌物质，且可被皮肤吸收。

　　基本上化妆品公司不会刻意使用安全上具争议性的成分。这样的说法，不等于市面上不存在不安全的防晒制品。

　　想不透，为什么不安全，还会有厂商昧着良心去添加呢？

　　这其中的原因与防晒成分本身的价格及效果有关。厂商自然追求便宜又销量大的。

　　也就是说，添加浓度不高，就有良好防晒效果的防晒成分最受喜爱。

　　当然，配方习惯也有关系。一般，同一家化妆品公司，会习惯使用某几样防晒成分。

　　这一点，读者只要仔细阅读同一品牌的产品，就可以发现不论大小公司，都有这种配方上的习惯。

　　人间注：多高的防晒系数对我们才是适当的？怎样算高怎样算低？同是台湾的廖苑利在书中提到应该SPF30起跳，人间的下限是绝不使用SPF15以下的防晒品。日常中，我用的就是SPF30，环境的污染臭氧的破坏越来越严重，防晒越来越被关注，紫外线造成的皮肤伤害也越来越被大众所知。

　　辨识防晒制品的方法

　　对化妆品来说，如果添加有化学性的紫外线吸收剂，即防晒成分，则列为含药化妆品。

　　含药化妆品，则必须将含药成分清楚地标示在包装的成分栏上，包括名称及使用百分比。

　　所以，读者不必太担心看不出来成分栏上密密麻麻的英文字，哪一串才是危险的防晒成分。

　　作为消费者，你有权利看到含化学性紫外线吸收剂的制品，就决定不去碰它。当然，你更有权利选择、了解这些成分。

　　有些声称有防晒效果的产品，却没有如上述的标示。可能的情况有二：第一，该产品未经卫生管理单位通过。有的直销商品、进口商品曾发现这种情况。

　　第二，使用的防晒成分，非化学性紫外线吸收剂，而使用物理性粉体，像二氧化钛、氧化锌。或用植物萃取液代替。这两种都属于一般化妆品范围，所以，不标示浓度是可以的。

　　若是物理性粉体，防晒效果自然不错。问题只在于消费者的接受度而已。

　　而若是其他种类的防晒替代物，可能要怀疑其防晒效果是否足够。一般，粉体之外，非化学性紫外线吸收剂，防晒效果都还有待改善。

　　所以，一些强调纯植物配方，不含化学性紫外线吸收剂的乳霜类制品，甚至是化妆水、精华液等制品，若声称具防晒效果，聪明的你，可能要思考一下真实性了。

　　其实这种西洋镜，很容易拆穿。只要送到实验室，经人造的紫外光源扫描测试，能否吸收紫外线即可分晓。

　　但目前并无提供这种服务的单位。所以，消费者选择防晒制品，还是选择有标示成分与浓度的较可靠。

　　防晒成分看这里

　　对怕黑的国人来说，光老化是后遗症，可以不需立即面对。但晒黑了，可就不得了，黑即是丑的观念，一时还无法改变。

　　所以，常有人问笔者：哪一种成分是防止晒黑的；又哪一种是防止晒伤的。不论是晒黑或晒伤，基本上，“晒”，即紫外线，对皮肤都不好。所以，选择时必须两者兼顾。

　　紫外线，可分为短波的UVB波长范围280-320nm，长波的UVA-2（320-360nm）与UVA-1（360-400nm）。一般越长波，穿透的皮肤深度越深，越容易晒黑。

　　读者可以从下面的两个表格中（页258、259），对照手边的防晒制品，就可大略知道防晒的波长范围了。

　　一般来说，对于UVA-1最长波的部分，绝大多数防晒剂的吸收效果都不佳。

　　较为出色的是新近才开放使用的Parsol1789，可以有效地防止UVA-1的穿透。

　　但在配方上Parsol1789并不适合搭配粉体，即物理性防晒分体来制作成化妆品。尤其是二氧化钛会与Parsol1789反应生成沉淀，降低防晒效果。

　　防晒黑成分（UVA紫外线吸收剂）

　　名称（别名）可吸收的波长（安全评价）

　　Benzophenone-32-羟基-4-甲氧基二苯甲酮（2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone）（Eusolex4360）（Oxybenzone）

　　270-350nm（可能引起荨麻疹、湿疹等现象，也有光过敏反应）

　　Benzophenone-42-羟基-4-甲氧基二苯甲酮磺酸（2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonicacid）（Sulisobenzone）

　　260-375nm（可能引起荨麻疹、湿疹等现象，也有光过敏反应）

　　Dioxybenzone二羟基甲氧基二苯甲酮（Dihydroxymethoxybenzophnone）

　　250-390nm

　　甲基苯邻甲内酰胺盐Methylanthranilate

　　260-380nm

　　丁基甲氧基二苯（甲）酰基甲烷Butymethoxydibenzoylmethane（Eusolex9020）（Parsol1789）（Avobenzone）

　　320-400nm

　　氧化锌（Zincoxide）

　　物理性防晒粉体280-370nm

　　较安全的防晒成分有哪些？

　　以表内资料来说明，水杨酸盐类（Salicylates）、桂皮酸盐类（Cinnamates）与邻氨基苯甲酸盐类（Anthranilates）是目前被认为较安全、无刺激性报道的防晒成分。

　　防晒伤成分（UVB紫外线吸收剂）

　　名称（别名）可吸收的波长（安全评价）

　　PABA（Paraaminobenzoicacis）

　　260-313nm（易引起皮肤刺激、过敏反应）

　　DEA-甲氧基肉桂酸盐（DEA-methoxycinnamate）

　　250-360nm

　　乙基二羟基丙基PABA（EthyldihydroxypropylPABA）

　　280-330nm

　　甘油基PABA（GlycerylPABA）

　　264-315nm

　　高甲基水杨酸盐[Homosalate（Homomenthylsalicylate）]（EusolexHMS）

　　295-315nm

　　Octocrylene（EusolexOCR）

　　250-320nm

　　辛基甲氧基肉桂酸盐（Octylmethoxycinnamate）（2-Ethylhexyl-p-methoxycinna-mate）（ParsolMCX）（Eusolex2292）

　　290-315nm

　　辛基水杨酸盐（Octylsalicylate）（EusolexOS）（2-Ethylhexylsalicylate）

　　280-320nm

　　辛基二甲基PABA（OctyldimethylPABA）（2-ethylhexyldimethylPABA）（Escalol507）（Eusolex6007）

　　290-315nm（照光后会分解出致癌性的亚硝胺类）

　　苯基苯并咪唑磺酸（Phenylbenzimidazolesulfonicacid）（Eusolex232）（2-Phenylbenzimidazol-5-sulfonicacid）

　　270-320nm（可能导致细胞染色体病变，有致癌的可能）

　　TEA-水杨酸盐（TEA-salicylate）

　　260-320nm

　　二氧化钛（Titaniumdioxide）

　　物理性防晒粉体250-340nm

　　目前国内市场上的防晒成分，包含进口化妆品，主要使用的UVB紫外线吸收剂是Octylmethoxycinnamate，大约占九成。

　　此成分的规定上限用量，单独使用时为7.5%，与他种防晒成分组合使用时，比例应下降一些，对皮肤较为安全。

　　不过，为提高SPF值，超过一半的品牌都会加足量到7.5%，而且还同时加入其他防晒成分。基本上，卫生单位允许如此配方，但作为使用者的你，能否接受呢？

　　应用于防止UVA的防晒成分，主要是Benzophenone-3与Parsol1789。使用品牌大约各半。

　　在未公开允许使用Parsol1789之前，Benzohpenone-3用的最多。但是，Benzophenone-3并不绝对安全，且可以吸收的波长有限，防晒黑效果并不佳。

　　人间注：美丽圣经提到过二氧化钛和氧化锌的防晒波长为290-700nm，与作者所列出的波段范围差别很大，我更倾向于Paula

　　新防晒主义—麦拉宁色素

　　用麦拉宁色素来防晒，是化妆品从业者非常推崇的自然安全防晒法。

　　麦拉宁易分散于水中，对光与热都十分稳定，本身在低浓度下，有类似维生素E的抗氧化作用，并有安定自由基的功能。是目前极路兴的防晒配方。

　　但是，麦拉宁颜色深，利用上，只能低浓度使用。又阻断的波长主要也是UVB，若再与Octylmethoxycinnamate的防晒能力相比，麦拉宁的防晒效果并不佳。

　　所以，虽称为自然、健康的防晒成分，但无法满足现代人高防晒能力的要求。

　　植物性防晒成分，效果不明显

　　有读者想到：化学性的防晒成分有害肌肤健康，那么植物性防晒成分不就安全多了。

　　这种想法基本上是正确的。实际上，则是制造者的障眼法。

　　因为在台湾，只要不使用化学性的紫外线吸收剂，就可以不需报请卫生管理单位核准。可按一般化妆品的范围，直接制造上市。

　　这对厂商来说，方便多了。但对消费者来说，防晒能力没有保障。

　　笔者带领学生做过世面上几种标榜植物性防晒的化妆品调查，其防晒能力，只能用乏善可陈来描述。

　　这原因出在哪里呢？

　　确实有不少种类的植物汁液，含有可以吸收紫外线的成分。但是，浓度并不高。

　　直接取未经浓缩或未经特别抽取的植物萃取液，要替代化学性的紫外线吸收剂，基本上，使无法发挥应有的防晒效果的。

　　所以，读者若选择这一类不含化学性紫外线吸收剂或物理性防晒粉体的防晒制品，就应有心理准备，其防晒效果可能不佳。

　　前面曾提到：防晒是为了皮肤的健康，预防皮肤因为光害而老化。所以，防晒制品中的护肤成分，也是选择防晒产品的重要依据。

　　白天才有防晒的需要

　　首先要有“白天才有必要防晒”的观念。

　　因此，凡是粉底类制品，像是妆前霜、隔离霜、粉霜、蜜粉等制品，若经常于夜间使用，或说上妆时间根本没有晒太阳的机会，那就不需使用含防晒成分的制品。这样才能减轻皮肤的负担，避免皮肤受防晒成分刺激。

　　高级保养品，不应添加防晒剂

　　其次要有“防晒品与保养品分瓶”的观念。

　　这种说法较为表浅，仔细地说是：不要选择含防晒成分，又含高营养价值的保养品。

　　因为高营养成分的保养品，通常使用高不饱和度的油脂，氨基酸等成分，这些成分是夜间皮肤清洁后，休息时使用。

　　而为达到更佳的保养效率，通常会使用经皮吸收促进剂，也就是帮助活性成分渗透入皮肤的成分。

　　若保养品中含有防晒成分，则会一并渗入皮肤中伤害细胞，有违护肤的原意。

　　人间注：我也同意作者保养与防晒分瓶的观点，Paula在她的书中曾经提到一瓶好的日霜的标准其中是要有防晒成分，而且在她每年的好货排行榜上，含有效防晒成分的日霜也是能上榜的有力竞争点之一。但是我觉得，防晒和保养，还是宜分开，一瓶面霜很难兼顾好的防晒效果和好的保养效果，日霜中有好的防晒成分这出发点是好的，但是操作起来不效果未必那么好，防晒也面对补擦的问题...分开来反而更好

　　防晒产品应有的护肤成分

　　防晒品中所使用的搭配成分，应该有可维持角质水分的亲水性保湿成分。

　　种类上，则无禁忌。多元醇类的甘油、丙二醇等，高分子生化透明质酸皆可。

　　油脂的使用上，则以抗氧化性强的葵花油、荷荷巴油、红花子油、开心果油等较佳。

　　此外，抗氧化剂的加入，可以防止脂质过氧化。抗氧化剂常见的有BHA、BHT、维生素E、EDTA、Carotene、SOD、SPD等。

　　以防晒品的角度来看，较佳的选择是维生素E与Carotene。

　　防晒制品加入太多营养成分，或加入高浓度的果酸、水杨酸、维生素A酸等，基本上都不适合。

　　对皮肤具渗透性的活性成分，或具有剥离角质的活性成分等，都不宜与化学性的防晒成分一起使用。

　　人间注：普及防晒观念我觉得是每一位从事美容工作者的责任，防晒的必要毋庸置疑，关键是选择好的成分和产品，我感觉物理防晒剂还是要比化学防晒剂安全性更高，但是目前化学防晒剂也向着更加安全的方向发展，目前我用的就是化学防晒，不过会一直寻找合适的物理防晒。

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　　人间博客：http://bolichengbao.blog.163.com/

  本贴于 2007-02-09 09:24:28 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元10含美白成分保养品剖析

　　一般人选用美白制品，简单的想法是：可以让皮肤白皙，而且脸上的色斑可以淡化。

　　这样的期待虽不算是奢求，却也不见得能如愿以偿。

　　当美白制品不能达到你心中的期待时，你是否一味的责怪产品有欺骗之嫌？还是决断地认为：美白产品根本没有作用呢？

　　其实，色斑的种类关系着美白效果。有的色斑在皮肤深处生成，擦美白制品是完全无反应的。

　　所以，读者应对自己“黑”的原因有所认识，不要做无意义的努力，既花钱又伤皮肤。

　　关于色斑的类别与除斑的方法等常识，报章提到甚多，笔者也在《化妆品的真相》一书中详细地说明过。有兴趣的读者，可自行参考。

　　基本上，“美白化妆品”是为了满足人类爱美心理所研发出来的产品。不只是皮肤黑的人想要美白；拥有白皙洁净皮肤的人，也用美白制品。

　　所以，美白类制品这块市场大饼，让制造者绞尽脑汁、用尽办法，想博得消费者的芳心。

　　既然人人都想美白，想藉助美白制品来保有白皙的肌肤，笔者在本书中，就不再赘述哪一种色斑才能真正有效淡化，而直接将重点放在美白成分的个别介绍上。

　　不论你的期待是什么，以爱美的心态来揣测：想美白的人，自然是重视皮肤保养的人。因此选择美白制品的原则，仍应是以“安全”为前提。不伤害皮肤、不违背保养原则的美白，才能长期使用。

　　正确的美白观

　　前面提到：因为爱美，所以才要美白。因此，美白成分，最好不要背离护肤的原则。

　　目前化妆品所使用的美白成分，有些只是为了淡化色素而美白，不但不具护肤功能，甚至会伤害健康细胞。

　　所以，若你真的要长年累月地使用具美白效果的制品，就应该选择安全、无副作用的美白成分。

　　另一个美白的配套措施是防晒。防晒做得好，美白美烦恼。

　　避免制造黑的机会，不使用美白制品，照样可以白皙无暇。这种例子，比比皆是。

　　笔者假日逛街时，会刻意地走近化妆品柜，实地了解销售人员的推销术。发现现在的专柜小姐，除了极力强调产品的美白效果之外，还不忘推崇成分的安全性。

　　但不论哪个牌子，哪一种成分，在专柜小姐三寸不烂之舌的说明下，都成了既安全又速效的宝物。

　　笔者常想：我是专业人员，多问多听装糊涂，可以帮助我了解化妆品真实的销售状况。但专柜人员的这一套说词，听在一般消费者、想美白的女性耳里，会发酵成何种结果呢？消费者真的很难从业者的口中获得正确诚实的说词。

　　选择美白成分的基本原则

　　照理说，必须具有美白作用机理的物质，才能称为美白成分。像是熊果素、曲酸、维生素C等，都是常见的美白成分。虽然同样可以美白，但这三者对皮肤的美白方式是不相同的。

　　若从使用者的需求角度来看，凡是使用后可以让皮肤白皙的化妆品，就是美白化妆品。

　　对使用者而言，去解释美白的机理，其实是多余的。像是民间耳传的偏方，而且安全无副作用，谁管它有没有道理。

　　其实，有些美白成分对皮肤并不安全。

　　其可怕之处在于使用时不易察觉刺激性或伤害。往往到了问题发生了才猛然知觉，且情形已经不可收拾了。像是汞类制品即是。

　　当然也有立即发生刺激过敏现象的美白成分。虽是少数，却能及早警觉，像双氧水、民间的一些偏方（例如槟榔叶）。

　　所以，为了皮肤健康，唯有认识美白成分的个别性质，才能做好预防工作。

　　笔者将安全的美白成分用“☆”表示；危险的用“◆”表示；促进皮肤新陈代谢，值得长期信赖的用“○”表示；安全但不宜经年累月使用者以“△”表示。

　　美白成分看这里

　　1. 维生素C（VitaminC）☆

　　维生素C又名抗坏血酸（Ascorbicacid）。是一种强还原剂，具有抗氧化作用，也可称之为抗氧化剂。可以还原黑色素成淡色的麦拉宁。

　　维生素C的美白效果，跟本身的结构有很大的关系。

　　可以发挥美白作用的是L型，即左旋的维生素C。天然的维生素C就是L型的维生素C，而合成者通常混合着D型与L型两种。

　　D型的维生素C，是不具生理活性的。

　　所以，有些以维生素C维美白成分的化妆品，会强调用的是L-Vit.C。

　　维生素C淡化黑色素的方式十分的温和安全。其作用对象主要是已经形成的黑色素，安全上是可以放心的。

　　但众所周知的，维生素C不耐热、不耐光，容易接触空气而氧化。所以，在利用上必须加以保护，才不会失去还原力。

　　同样含维生素C，美白效果并不相同。

　　化妆品制造上用两种方式来利用维生素C。一是将维生素C制成油溶性物质，例如VitaminCstearate（或Ascorbylstearate）、VitaminC2，6-dipalmitate（或Ascorbyldipalmitate）。这除了可以稳定维生素C的还原力之外，还有利于制剂易于渗透入皮肤中。

　　另外的方法是，将维生素C制成硫酸镁盐（Magnesiumascorbylphosphate，APMg）再利用。据悉，APMg经皮肤吸收后，可以被皮肤内的磷酸盐分解酶所分解。分解后，维生素C可释出执行还原工作。

　　比较之下，未经改良的基本型维生素C，在利用上就有些麻烦。

　　基本上，直接将维生素C加入化妆品的配方中，其效果是不佳的。特别是一些含有水分的制品，像化妆水、美容液、乳液、面霜等，维生素C都会自行氧化而失去作用。

　　市场上有一种个别包装维生素C粉末的美白粉，让使用者在涂擦前再开封与化妆水调匀使用。这种方式，就是在确保维生素C的效用。

　　所以，绝对不要嫌麻烦，自作聪明先调配好，或为了节省，放着用好几天。其实效果早就不见了。

　　维生素C还有一种方式可以利用，那就是以包裹的方式，先将维生素C包裹在如胶囊瓣的微粒子中，再加入化妆品制造。

　　所谓胶囊般的微粒子，是指磷脂囊或称微脂粒（Liposome）、微粒子（Nanopartical）等磷脂质组成的空心球。

　　这种空心球，可以将维生素C填充入其中，并有效的携带入皮肤的里层，在崩解释放出维生素C来进行美白。

　　此外，试管中的试验也证实了：维生素C具有抑制酪氨酸酶活化的功能。

　　所以，只要维生素C真的能够渗透到皮肤的基底层，其美白效果是双重功效的。即还原黑色素与抑制黑色素的生成。

　　2. 曲酸（Kojicacid）☆

　　人体内的铜离子，具有活化酪氨酸酶的作用。

　　酪氨酸酶是黑色素形成的主要酶。因此，诸多的美白成分，其美白效果的参考指标都是以能否抑制酪氨酸酶的活性为依据。

　　曲酸可以与铜离子结合成惰性物质，使铜离子无法再与酪氨酸酶结合。因此，可抑制酪氨酸酶进一步行动。在美白方式上，称之为“螯合”，即抓住铜离子的意思。

　　曲酸本身取源自米曲菌，是自然发酵过程中的产物。对人体、皮肤均无害。

　　利用上，也有技术上的问题要克服。基本型的曲酸，除了会螯合铜离子之外，对其他多价金属离子也会产生螯合。再者，配方上必须是酸性，且需有抗氧化剂的搭配，才不会有变色的现象。

　　因此，读者在选择曲酸为美白成分时，应注意到配套的成分，最好是加入抗氧化剂，像是维生素E、BHT、SOD、β-Carotene等。

　　另外为了减少紫外线的作用，紫外线吸收剂也不可少。偏酸性的配方，对于过敏型肤质可能造成针刺般的过敏反应。

　　目前新一代的曲酸利用，其方式类似维生素C，即制成油溶性的曲酸。典型的成分为Kojicdipalmitate（或kojicaciddipalmtate），商品名称为KAD-15。

　　制成油溶性之后，配方上对酸碱的适应范围大，也不会先行与其他金属离子螯合，同时不易变色，可以免去紫外线吸收剂的使用。

　　所以，选购上应以油溶性者为佳。

　　3. 对苯二酚（Hydroquinone）◆

　　对苯二酚，在医药界市可以使用的。

　　但放在以护肤保养为宗旨的化妆品领域来说，则是具危险性的成分。基本上，化妆品禁用对苯二酚。

　　对苯二酚具有抑制酪氨酸酶活性，以及破坏已经形成的黑色素细胞的能力。

　　医界以2%-5%的外用药膏来治疗皮肤表层色斑。通常还会搭配果酸换肤来提升代谢效果。

　　但不论如何，药膏是用来治疗，不是拿来美白保养用的。

　　所以，即便是你有办法买到含有对苯二酚的药膏，也不建议你自行使用。

　　以来，对苯二酚过渡使用，会引发细胞毒性反应，对皮肤造成伤害。二来，对苯二酚非常惧光，产品容易变色、变质，往往需要配合大量的紫外线吸收剂或抗光剂，例如偏二硫化钠（Sodiummetabisulfite），对皮肤来说，是一大负担。

　　使用期间，皮肤普遍有泛红现象，医师称之为正常副作用，但这其实就是刺激过敏的表征。

　　所以，除非是有明显的色斑必须求助医师，否则整脸大面积的涂擦，是非常不理智的行为。

　　4. 熊果素（Arbutin）△

　　熊果素的流行风，应该是资生堂广告带动的。护肤美容院则称之为“捕黑素”。

　　熊果素取自植物，为越橘科植物，熊果叶萃取而得。其分子结构中，有对苯二酚与葡萄糖。

　　美白作用于对苯二酚相同，即抑制酪氨酸酶的活化。但因为结构中的葡萄糖分子，使得刺激性大为降低。

　　熊果素的作用速度比维生素C快，且与对苯二酚比较起来，无立即的刺激性。但这并不表示对皮肤绝对安全。

　　熊果素渗入皮肤中，仍必须还原对苯二酚的型态才能发挥作用。

　　笔者并不同意民间业者将熊果素提升为既能美白又可护肤的优良成分。

　　读者在使用一段时间之后，仍应停用，搭配其他较温和的成分持续拥有白皙肌肤，才是安全有保障的作法。

　　5. 谷胱甘肽（Glutathione）☆

　　谷胱甘肽取自植物酶，特别是啤酒酶。是含巯基的氨基酸。

　　硫氢基对酪氨酸酶的活性具有制衡效果。可使黑色素的生成缓慢，达到美白的理想。

　　值得推荐的是：谷胱甘肽本身也是极佳的抗氧化剂，可以捕捉自由基，达到抗老化的作用。

　　6. 桑椹萃取液（Mulberryextract）☆

　　桑椹萃取液应用于美白已经行之多年了。

　　一般以桑椹萃取为美白成分的产品，通常会再搭配其他植物萃取成分合并使用。

　　其目的当然是要发挥协同效果。常用的搭配成分主要有果酸、葡萄子萃取等。

　　桑椹萃取液具有抑制酪氨酸酶活性的功能，所以能有效控制黑色素的生成。

　　基本上，植物萃取的成分，其安全性均较高，副作用、后遗症也较少。所以，在安全考虑下，长期使用较无皮肤健康上的负担。

　　类似的成分，在中草药中也不少。其安全性均值得信赖。

　　目前再度以试管试验证实：具有抑制酪氨酸酶活性的中药成分有：桑白皮、桑枝（其实就是桑椹萃取液）、当归、防风、独活、大黄、甘草、牡丹皮、木瓜等。

　　7. 甘草萃取（Licoriceextract）○

　　严格说，甘草不算是美白成分。但临床证实，甘草确实具有协同美白的作用。

　　甘草成分主要含的是具解毒、抗炎的物质。最为具体的成分是甘草甜素（Glycyrrhizine），又名甘草酸（Glycyrrhizinicacid）

　　化妆品利用上，则主要为水溶性的甘草酸钾（Potassiumglycyrrhizzinate、Dipotassiumglycyrrhizzinate）与油溶性的烷基甘草酸（Stearylglycyrrhizinate）。

　　效果上，以油溶性这美白效果较明确；水溶性者则对角质层受损的抗发炎、抗过敏效果较佳。

　　美容院有以“百分之百浓度的甘草精”名称作为美白成分，其实就是油溶性的干草酸。

　　若以安全性来衡量，甘草萃取是自然安全又温和的成分。尤其对敏感性肌肤，更具保护免于受刺激的作用。因此，过敏性肌肤想美白，这是不错的选择。

　　8. 胎盘素（Placenta）○

　　如果不考虑取源，胎盘素算得上是美容圣品。

　　取自动物胎盘的胎盘素，含有氨基酸、酶、激素等，可以复活细胞机能的珍贵成分。

　　胎盘素，自然不能以简单的美白成分视之。因为无法交待美白的机理，既无抑制酪氨酸酶的作用，也没有破坏黑色素或还原色素的作用。

　　惟临床上，使用胎盘素不只可以改善粗糙老化的肌肤，还可淡化皮肤上的斑点，全面性的美白效果也相当不错。

　　解释这种种的效果，恐怕都只能从“活化细胞”的角度来看。细胞被活化，自然的，新陈代谢的功能就活络起来，皮肤像注入活水般显得细致、光滑，角质更新代谢正常，白皙肌肤自然唾手可得。

　　读者该注意的是，强调含胎盘素的化妆品之真伪。

　　因为，以目前的胎盘素取源来看，要大量入化妆品配方中并不可能。同时胎盘素的活性成分含量多寡，也差距颇大。

　　9. 果酸（Fruitacid）△

　　果酸也是具有美白实际功效，但没有美白机理可证实的成分。

　　果酸的作用：主要是促进角质层的代谢。因此，在皮肤的表征上会产生美白的功效。

　　对于浅层色斑，尤其是因为日照所产生的皮肤黝黑，果酸所发挥的功效，是具有高满意度的。

　　说穿了，是因为这些浅层的黑色素本身就容易经由皮肤角质，以自然代谢的方式去除，所以，果酸会在这时候显现极佳的协助效果。

　　对于深层的色斑，果酸若想达到剥离的效果，则必须使用高浓度的果酸换肤术。

　　让高浓度的果酸作用到真皮上层，才能顺利去除雀斑、肝斑类型的色素斑。

　　读者千万别以为，一般化妆品专柜或护肤美容院买的果酸，可以做换肤效果。真正果酸换肤术，使皮肤科医师的执业范畴。

　　在换肤过程中，会有真皮层组织液的渗漏，并伴随发炎红肿，必须有配套的护理措施，像是抗炎药物的使用等，才能确保安全。这些事情，当然无法自行处理。

　　一般市面上买到的果酸，浓度虽然不相同，但绝大多数在8%以下。

　　基本上，角质层必须维持适当的厚度，皮肤自身的防御功能才能健全。长期使用果酸，或许在肌肤美的表现上，会令人十分激赏。

　　但长期角质偏薄，免疫功能有可能下降，易形成敏感性肤质。

　　所以，建议读者，使用果酸一段时间，应让皮肤休养生息，换另一种方式保养。例如：甘草酸、桑椹萃取液、熊果素轮流着用。

　　10. 其它美白成分

　　美白成分自然不只有上述九种。目前市面上仍有多种美白效果极佳的成分，但普遍性不高，笔者仅简单列出，作为参考。

　　杜鹃花酸（Azelaicacid）☆

　　学名壬二酸。原为治疗面疱的成分，请参阅本章单元6。

　　试管试验证实：杜鹃花酸具有抑制酪氨酸酶活化的功效，但效果极微。若作为美白主成分，无法满足使用者的期待。但就安全性考虑，则不失为高安全性的成分。

　　美拉白（Melawhite、Biowhite）☆

　　美拉白石合成的多肽氨基酸（Glycopeptides）。具有制衡酪氨酸酶活动的功效。氨基酸的结构，对皮肤的细胞较为安全、无副作用。效果上至为明确，即为美白而美白。

　　这一类强调美白效果的制品，主要的销售渠道是护肤美容院。制品的酸碱也较为适中，约在PH6-6之间，一般肤质使用不致引发过敏或刺激。

　　ASCⅢ☆

　　ASDⅢ也是新开发合成的美白成分。全程是AmplifierofSynthesisofCollagenⅢ。属于对苯二酚（HQ）的衍生物。结构与熊果素雷同，作用也与之相同。

　　事实上，化妆品界不断的开发各种可用的原料，像是抗老化成分、抗氧化成分、美白成分、细胞生长因子等，都是极热门、需求殷切的活性成分。

　　但新成分，不等于好成分、安全的成分。读者恐怕要自行考虑得失。谨慎型的人，不愿当白老鼠；勇于尝试型的人，则优先享受科技的好处；得失难断。

　　目前美白成分的开发，多倾向于HQ的衍生物方向。也就是说，HQ的美白作用相当受到肯定，但因具细胞毒性而难以应用。

　　因此，举凡将稳定的保湿成分与HQ组成新成分，或将抗氧化剂与HQ合而为一，都是未来可预见的美白成分。

　　过氧化氢，别名双氧水（Hydrogenperoxide）◆

　　市面上大概买不到以双氧水作为美白成分的保养品。但是部分美容院，会以双氧水作为皮肤的漂白剂。

　　其作用方式，就是直接漂白黑色素，像漂白水一般。

　　双氧水对皮肤是具有刺激性的，在化妆品的领域中，主要的用途是做为染发剂的色素漂白成分，或烫发剂的第二剂。接触到皮肤，会有刺痛感。

　　读者要注意的是到美容院作全身性美白疗程时，不要使用这一类成分。

　　汞化合物◆

　　含汞的美白制品，虽已不多见，但并未销声匿迹。笔者还经常会接到委托测试的产品呈现含汞反应的情况。

　　汞渗入皮肤后，会立即与表皮层的蛋白质结合，破坏酶的活动，所以黑色素无法形成，效果十分迅速。

　　但是，使用含汞制品的后遗症，是会让人悔不当初的。汞涂擦在皮肤上，会与皮脂腺分泌的脂肪酸结合而沉淀，成为另一种色斑，称为汞斑。

　　这种色斑，无法用美白制品去除。基本上，是一种外来物的色块沉着，要去除只有靠激光等医疗方式。　



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　　单元11抗老化保养品剖析

　　老，是骗不了人的

　　常看到电视节目中，回顾一些以前表演的节目带，你可以轻易地从荧屏中看到明星们十几二十年前的模样。

　　也许有人会说，年轻时肤质很差，满脸青春痘又黑又丑，现在皮肤反而因为照顾得很好，整个人比以前更年轻……等等的话。

　　然而无论他们怎么说，绝对不会有人把20岁的张菲看成是40岁的张菲，或者是把20岁的江蕙与她现今的长相相混淆。

　　容貌，因年龄的增长而渐趋老化，是自然而然，难以抵挡的天敌。我们可以让肤质保持一定的水准，或光滑细致、或无斑点细纹。但肌肉纹理下垂、弹性不再，相貌所呈现的老态，是无法以涂擦保养品的方式来挽回的。

　　抗老化保养品的理想，当然是极力挽留青春，但实际上却无法办到。

　　所以，读者必须理解：保养品只能延缓肌肤老化、改善已经发生的皮肤老化现象。可以使肤质保持光滑细致，却无法让你老去的容颜回复年轻。

　　因而，极力想留住容颜之美的人，最后只能藉助整容手术来力挽青春。像是去除眼袋，没有任何眼霜可以去除眼袋。例如拉皮、胶原蛋白注射、自体脂肪注射等手术。

　　保养品不是抗老的仙丹妙药

　　老化，当然不只是皮肤保养的问题。身体的健康状况，可以影响到肤质、气色。

　　压力，也是皮肤老化的杀手。据报道指出，压力会使紫外线晒伤所产生的发炎现象更加严重。同时色素沉着的现象更明显。

　　又譬如长久处于紧张状态下，这种压力会引发循环机能亢进，长时间精神紧绷下来，对皮肤的老化也有间接性的影响。

　　不良的饮食习惯、烟酒嗜好、作息不正常等，也都是造成皮肤老化的原因。所以，肌肤之美，不单是保养品的有效与否能掌控。生活的调适，占极关键的角色。

　　本书的重点，不时在谈论养生之道。笔者希望你注意到的是：当保养品功效不如预期时，不要钻牛角尖，认为是品质不佳，而一味的寻找更高级、更高价位的保养品。有时候考虑自身的问题，调整改善，才能有效地防老。

　　小心“抗老化”，被当成广告词

　　当然，年轻不能挽回，抗老也有自欺欺人之嫌，但抗老化保养品，确实有极大的市场需求。因而，各厂家仍投入于新抗老成分的开发，并研发新的技术，企图让保养成分能在脸上发挥令人满意的效果。

　　说到抗老化成分，并没有绝对的标准来定义。

　　举凡具保湿效果的保湿剂，像PCA-Na、透明质酸或植物油，像小麦胚芽油、酪梨油、夏威夷核果油等，都有化妆品公司在广告上标榜具有抗老化效果。

　　如果所有保养品的保湿、保水成分，都算是抗老化成分，那么，连婴儿乳液都可以称为抗老化乳液了。

　　所以，真正需要选购抗老化制品的人，往往因为无法辨识成分是否适当，而买了不恰当的保养品。

　　如果要怪广告不实在，恐怕于是无补，不论再等10年、20年，广告永远是广告，夸大不实是通病。说实话的广告是招揽不到生意的。有哪一家公司，愿意看着别家公司写着小麦胚芽油可以抗老、避免皱纹生成，他们愿意只说是滋润肌肤，防止干燥呢？

　　抗老化保养品的真谛

　　抗老化保养品，必须能够：积极解决皮肤干燥缺水、代谢缓慢、胶原蛋白缺乏、弹力蛋白无法再生，以及皮肤免疫系统功能减退等问题。

　　抗老化成分，至少必须有上述的功效之一。

　　抗老化保养品，必须含有抗老化成分。再搭配防晒、去角质、油脂保水成分等。共同架构而成。

　　缺了真正的抗老化成分，就算含有高防晒系数的紫外线吸收剂、高浓度的果酸去角质、各种营养用油等，都只能算是一般的保养品，没有资格冠上“抗老化”的名称。

　　为了方便读者分清抗老化成分的真正作用，以下将抗老化成分列出说明。同时也将市面上经常标榜的抗老化成分一并介绍其价值，相信可以帮助你有效地选择手中各式各样抗老化制品。

　　抗老化成分看这里

　　抗老化的步骤是：先去除已经形成的皱纹与粗厚角质，再进行高效保湿。随后加入抗氧化剂与自由基捕捉剂，避免皮肤快速老化。最后使用增强皮肤免疫力的成分，提升自身防御功能。

　　而鲜少有单一抗老化成分可以同时具有多种的功效。

　　因此，抗老化保养品仍须多种活性成分来搭配使用，才能使效果圆满。

　　请与笔者一起浏览各种抗老化成分的作用。

　　1. 维生素A酸（Retinoids、Retinoicacid）

　　维生素A酸，又名视黄酸。与其结构、功能相似的成分，还有维生素A醇及维生素A醛。

　　维生素A酸，是有名的面疱治疗剂，特别是黑头粉刺。可有效促进表皮层角质化的细胞分裂正常化。有关的内容，请参阅单元7面疱肌肤专用保养品。

　　当维生素A酸，经由适当的媒介，渗透到皮肤里层，会有很好的改善粗糙肤质、去除皱纹以及淡斑的功效。

　　对老化肌肤而言，维生素A酸是效果最好的除皱剂。临床上，更有数据显示：使用得宜的话，可以提高弹力纤维再生的能力。

　　有关弹力纤维再生的能力如何，笔者不予论断。基本上，若欲增进弹力纤维再生，有其他更合适、有效的成分可利用。对维生素A酸而言，这只能算是附加的功效。

　　因为维生素A酸的优良除皱功效，造就了它在抗老化保养品中的地位。但不论如何，老化的肌肤，如果只是除皱，并未解决所有的老化问题。你不能只依赖维生素A酸，为你带来皮肤的春天。

　　再者，维生素A酸虽然好用、有效，副作用也不少。

　　最主要的副作用是引起刺激、红肿的现象。也因为表皮变薄，皮肤立刻降低防卫能力。

　　所以，使用到一些化妆水或洗面乳等，对角质渗透性高的化妆品时，会有立即的刺痛感。这对皮肤来说，都不是好现象。

　　另外，维生素A酸是具光敏感性的。所以，并不适宜在白天使用。一些强调白天也可以使用的维生素A酸制品，基本上会搭配高浓度的防晒成分，以避免紫外线的光害。

　　笔者建议，防晒与除皱分开较为安全。也就是说，不建议使用具防晒效果的这一类产品。

　　因为A酸的去角质能力强，使紫外线吸收剂更容易渗入皮肤中，对皮肤的健康影响是负面的。

　　除了维生素A酸之外，目前美容院用的保养品，已经流行用A醛及A醇来替代。

　　A醛及A醇都是维生素A的衍生物，涂擦到皮肤上，最终仍会转换成A酸的形式与皮肤作用。

　　但是在刺激度上，A醛与A醇都比A酸小多了。所以，读者也可注意这一类成分的商品，用以取代有刺激性的A酸。

　　而不论是A酸、A醛、A醇，虽刺激度、效果不太相同，但功能是相同的。也就是除皱。

　　过度的除皱，对健康肌肤来说，是具有伤害性的。除非除皱的机制不是去角质，否则对皮肤自然的抵御功能，都有负面的影响。

　　因此，不论用的是A酸或其他果酸类成分，过度使用都不好。

　　人间注：熟悉我的人都知道我是用A酸的，初期是治痘，效果很好而且除了偶尔在生理期，再无复发，效果我是很满意的。目前仍然在用，目的是抗老，效果也令人满意，皮肤的细致程度和弹性都有明显的改善，但是，现在我大概每周一种一次最多两次，仍不宜多用，关于这个我就不多说了，感兴趣的可以看我的博客，有关于A酸的文章。

　　2. 透明质酸（Hyaluronicacid）

　　透明质酸又名玻璃酸。是极佳的生化保湿剂。有关透明质酸优异的保湿性，请参见单元4干性肌肤专用保养品。

　　透明质酸是真皮层中重要的粘液质，具有强吸水性。

　　对于老化缺水的肌肤，有必要搭配高效保湿的成分，以维持角质层的高水合状态。透明质酸可以有效保湿，搭配去角质的老化肌肤使用，是极佳的选择。

　　然而，你不能期待只使用高浓度的透明质酸的美容液或保湿乳霜，就能替代抗老化制品。毕竟透明质酸只有保湿性，无其他可进一步期待的保养功效。

　　人间注：曾经建议过大家自己买透明质酸来做爽肤水，但是这里面有个原料质量的问题，制造技术的差异使透明质酸的功效有很大的差异。从动物组织提炼出的透明质酸，质优纯度也高，但是价格非常昂贵。化学合成法所得的则较不精纯，这在使用效果上自然会造成很大的差异。所以DIY的东西还是有待考察效果。

　　3. 神经酰胺（Ceramide）

　　神经酰胺是角质层细胞间脂质的重要成分。

　　神经酰胺是由表皮细胞制造生成，俗称分子钉。分布在角质细胞间，用以形成完整的角质层阻隔系统。

　　换言之，神经酰胺是表皮防卫系统的重要角色。

　　当皮肤因为老化或不当伤害而使细胞间脂质流失时，皮肤的防卫系统就无法正常运作。显现出来的表象，就是干燥、易过敏的肤质。

　　在敏感性肌肤保养品单元中，就提过神经酰胺的补充，可以强化皮肤的免疫功能，是敏感性皮肤增强抵抗力的优良成分。

　　不只是敏感肌肤可用，事实上，对神经酰胺流失的老化肌肤而言，适当的补充，更有助于老化肌肤的改善。

　　神经酰胺可以有效地改善角质细胞的粘合力，使细胞紧密结合，减低水分散失。所以，看到的效果是皮肤防御力的提升及保湿能力的改善。

　　与神经酰胺有异曲同工之效的成分，尚有神经鞘脂质（Sphingolipid）、糖鞘脂质（Glycossphingolipid）等。

　　4. 胎盘素（Placenta）

　　胎盘素抽取自动物胎盘。含有丰富的维生素、蛋白质、酶、核酸等生化成分。

　　胎盘素属于复合的营养成分，这些营养成分都是细胞生长的重要元素。所以，在效果上自然优于其他单一组成的活性成分。

　　至于功效上，胎盘素主要是激发细胞再生，促进老旧细胞新陈代谢。所以，在保养的功效上相当显著，可以看到素肌之美。像是丰润、弹性。

　　当然，单独使用胎盘素，最佳的皮肤条件是，皮肤不过于粗糙或角质不肥厚者。

　　任何的活性成分，都必须有效渗入皮肤，才能发挥功效。若角质过厚，自然无法顺利渗入，效果就要打折了。

　　目前化妆品原料界，标榜使用植物性胎盘素，其实与动物性胎盘素是不相同的。

　　所谓植物性胎盘素，是抽取自豆类植物所得的成分。因这一类抽出液的组成与动物胎盘素相似，含有维生素、蛋白质、酶、核酸等成分，所以称之为植物性胎盘素。

　　其效果是否可替代动物性胎盘素？不得而知。因为动植物所含的维生素、酶等种类，是不可能相同的。所以，效果仍有待观察。

　　至于安全性，则较无争议。因为动物性胎盘素，在过去还存在有异体动物的排斥现象，也就是人类皮肤会引起过敏不适现象。这种现象，植物性胎盘素擦在人体皮肤上，反而没那么严重。长期使用，对皮肤没有负面影响。

　　5. 胸腺萃取（Thymuspeptides）

　　胸腺萃取是由小牛胸腺抽取而得。其功效与胎盘素类似。

　　6. β-甲基羧酸聚葡萄糖（β-1，3Glucan，CM-Glucan）

　　Glucan是葡萄糖组成的多糖体，是由酵母细胞壁中取得。是酵母壁细胞中唯一具有免疫活性的物质。可活化巨噬细胞、兰格罕氏细胞，是免疫系统中非常有效的激活物质。

　　活化巨噬细胞，可产生细胞分裂素以及表皮生长因子。有效增进皮肤免疫系统的防御能力，并提升表皮伤口的修复功能。

　　活化兰格罕氏细胞，可帮助皮肤建构自体防御功能。

　　又因为促进表皮细胞生长因子的增生，所以加速了胶原蛋白及弹力蛋白的再造。皮肤的皱纹、弹性等问题，同时获得改善。

　　Glucan的另一项功能是：抑制脂质过氧化。其作用机转，不是捕捉已经形成的自由基，而是刺激细胞自身产生保护功能。

　　所以，在抗老化保养成分中，Glucan是相当被看好的活性成分。

　　当然，Glucan的效果，若要能发挥出来，还得看是否能顺利被皮肤吸收才能论断。

　　各化妆品公司所使用的Glucan，基本上结构是不太相同的。原始型态的Glucan抽出物，并不易被皮肤吸收，必须再经实验室，以合成的方法修饰过才能利用。

　　所以，读者选购以Glucan为抗老成分的保养品时，最好选择有临床实验数据，证实其效果的品牌。

　　7. 去氧核糖核酸（DNA）

　　DNA是细胞核的主要成分。其在细胞核内的功能为：复制DNA及蛋白质的合成。当DNA的技能衰退，蛋白质的合成就会受到影响而缓慢下来。

　　所以DNA缺乏时，皮肤无适当的新生细胞补给，就易形成老化现象。

　　基本上，DNA是细胞生理活性最直接的主宰，操控着细胞正常的运作。所以，称DNA为细胞的复活剂也不为过。

　　从临床上观察，将DNA直接涂擦于皮肤上，仍可以有效地促进细胞和分裂、细胞增殖。干燥、粗糙、皱纹等皮肤现象，均获得改善。

　　基本上，DNA并未定位为抗老化成分。一般健康肌肤者使用，效果一样不错。只不过，对于老化肌肤，DNA更有救火队的价值。

　　另外要注意的是：对于生化类的成分，要格外注重取源与效能。不能只凭广告上的文字，写了DNA就认为有效。

　　因为取源、保存与制造成产品的方法，都会影响到有效性。能够看到提出实验数据的话，是较为有保障的。

　　8. 超氧化歧化酶（SOD）

　　SOD（SuperOxideDimutase），是人体内自行产生的自由基防御成分。

　　自由基在人体内各种代谢反应中，伴随生成。

　　正常生物体内，自由基与SOD是会相互制衡的。但当环境因素恶化，体内自由基会过量的增生，造成失衡现象。

　　不安定的自由基对正常细胞，具有攻击、破坏的能力，造成细胞无法发挥正常生理机能，老化问题自然产生。

　　自由基的增生，受外在环境影响至巨。紫外线就是最大的凶手。

　　使用含有SOD的保养品，可以有效捕捉自由基，使免于伤害正常细胞，防止细胞受损、病变。

　　研究报道指出：SOD对皮肤的贡献，包括增强角质层的障蔽功能、减少皮肤炎症、协同美白、防止皱纹生成等。

　　事实上，这些效用都是自由基减少后，所伴生的细胞正常化现象。并不能视为SOD所具有的实质效果。

　　换言之，健康、正常的肌肤，若无外界环境的伤害（例如脏空气、紫外线等），擦拭SOD保养霜，要期待肌肤之美，恐怕是缓不济急的。读者不妨选择这一类成分，作为健康食品食用，其效果反而更全面性，更积极。

　　9. 高海藻歧化酶（SPD）

　　SPD（SuperphycoDismutase），与SOD同属于自由基捕捉剂。两者的相异处有二，来源不同与分子量差异颇大。

　　SPD提炼自海藻，分子量较小，约8000-9000，对皮肤的穿透性较SOD佳，所以，效果上不差于SOD。

　　实验数据亦显示：SPD的全方位功效，即保护皮肤病变、减轻炎症、调节油脂分泌、美白、防老化等效用。

　　基本上，这些说法与SOD的陈述是相同的。也就是健康运作的细胞，带动全面型的健康肤质。

　　但请注意，这种效果只能期待，不能短时间奏效。

　　换言之，把SOD、SPD当成高级保养品中的必备成分，特别是经常晒太阳、在户外活动的人，她可以阻止皮肤受到伤害，是捍卫健康的勇士，但不是建筑美丽的工兵。

　　10. 表皮生长因子（EGF）

　　EGF（EpidermisGrowthFactor），是皮肤细胞生长因子之一。

　　细胞生长因子，能够促进细胞的生长、增殖与合成的作用。其结构乃氨基酸的缩合物多肽类（Polypeptides）。

　　表皮生长因子，很早就被发现。经研究发现：EGF在体内或体外，均有复活细胞的功效。将EGF涂擦于皮肤上，可同时作用于角质细胞、纤维细胞、平滑肌细胞与内皮细胞，促使这些细胞生长、增殖，并观察到纤维细胞因而新生胶原蛋白。

　　其实，表皮生长因子，是皮肤科手术中常用的创伤修复剂。医学美容中，换肤或凹洞填平等手术，也有应用EGF协助皮肤修复的实例。

　　应用于保养品中，EGF对细胞的修复与增殖作用，表现出来的抗老化功效是：增强了皮肤细胞自我修复的能力，以及激发胶原蛋白的合成。

　　目前应用于化妆品的细胞生长因子，还有真皮生长因子（DGF）与DNA生长因子。其取源大部分时动物的脏器组织细胞或血液，也有经植物性蛋白分解提炼而得的。

　　多肽类的细胞生长因子，是生物工程技术对化妆品的重要贡献。

　　未来的抗老化成分，会逐渐走向生物技术提取物来应用，也就是生化化妆品时代的来临。能否取代传统的保养品，且让我们拭目以待。

　　对于抗老化，不论活性成分的效果有多么的神奇，读者都应有正确的观念：“保养，是长久不宜间断的功课，必须坚持使用，效果才能显现。一旦停止使用这些活性成分，一段时日之后，皮肤会恢复自然的老化。”

　　人间注：曾经想过把表皮生长因子这类成分介绍给大家，但是考虑了一下终未下笔，这一成分目前悄然流行，理论上是可行而且效果也是非常值得期待，但是这一成分加入到化妆品中有一个活性的问题，而且有研究证明过量的表皮生长因子会造成皮肤细胞增生..所以如何保持成分活性和适当的添加量仍然是技术的瓶颈，所以我们还是期待化妆品化学家更进一步的研究吧

　　[小档案]抗老化保养品

　　1. 抗老步骤：

　　A. 先除皱、去角质---维生素A酸、果酸、水杨酸

　　B. 保湿、润肤---透明质酸、胎盘素、神经酰胺、胸腺萃取物、DNA

　　C. 抗氧化、捕捉自由基---SOD，SPD，维生素E、C

　　D. 增强皮肤免疫力---Glucan、细胞生长因子、神经酰胺

　　2. 抗老配套：防晒，规律生活，配合健康食品

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  本贴于 2007-02-09 09:46:25 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

　　单元12日、夜间专用保养品剖析

　　保养品是否有日间使用或夜间使用之别？追究这个疑问，可以从化妆品市场上的日霜与晚霜说起。

　　日霜，简单的意思就是限于白天使用。同样的，晚霜就只能晚上用。这种分类法，基本上是要让消费者容易分辨使用。

　　笔者并不认为，消费者只要按照标示去使用日、晚霜就绝对正确安全。

　　因为目前有太多的保养品在晚霜中加入了紫外线吸收剂，如果你不明就里地使用，对皮肤一样有不良影响。

　　为什么会在晚霜中，加入紫外线吸收剂？这要怪就怪活性成分渐趋复杂化惹的祸吧。

　　有越来越多的成分，加入化妆品配方中。而这些活性成分，若是惧光成分，或说是光敏感成分，就需加入适当的光安定剂来防止变质。紫外线吸收剂就是方便有效的光安定剂。

　　但紫外线吸收剂，除了物理性的防晒分体之外，化学性者几乎均为油溶性的合成物质。

　　这些物质对皮肤细胞是有伤害性的。长期浸润在紫外线吸收剂中的细胞，会有明显的中毒坏死现象。

　　所以，读者应自行选择，晚霜中是否含有紫外线吸收剂，若有，最好不要晚上使用。关于紫外线吸收剂，请参阅单元9含防晒成分保养品。

　　如果你觉得太辛苦了，每一种产品都要选择很麻烦，那么再提醒你：特别留意美白类制品、维生素A酸制品。

　　白天使用晚霜又如何？

　　基本上，晚霜的成分，若不含光敏感成分，并无限制什么时候使用。所以，如果白天不出门或不晒太阳，用晚霜保养反而比日霜安全有效。

　　当然，一般晚霜的配方偏油，特别是老化皮肤用的晚霜。也是令人不想在白天使用的原因之一。

　　晚霜为什么较日霜油？其实道理很简单，日霜配合白天的活动习惯或化妆的需求，需要考虑到舒适性及上妆的方便性。所以，较低油脂。晚霜则设定为皮肤休息时间使用。所以，油性滋润成分比例会较高。

　　使用晚霜，要注意不含防晒成分。相对的，日霜就要注意到最好含有防晒效果的成分，可能的话，抗氧化剂也应含有。

　　路过..人间..

　　2007年2月6日

　　于网易花想容

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  本贴于 2007-02-09 09:45:23 被【路过..人间..@-UbTQ】修改

全篇完，大家可以跟贴了



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　　来了



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清泉石上流！

好多

　　写的真好！我才看了洁面！下班继续学习！人间辛苦了！



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清泉石上流！

收藏了,搬个板凳,慢慢学习,人间辛苦了.